Как снять шедевр мыльницей

Возможно Вы владелец, так называемой «мыльницы» и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру. Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: «А может быть и не стоит ничего покупать?». Сразу определимся, что под «мыльницей» будет пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой стеклянный, а не пластмассовый объектив.

Для того чтобы при съемке «мыльницей», результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.

Одно из главных правил — не жалейте пленку, если Вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.

При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и не стандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.

Не пытайтесь снимать портреты крупным планом -из за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом -выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся)

При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из фольги, направив свет в потолок).

При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим — она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.

Если у Вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает Вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода ложной чувствительности пленки.

Большинство «мыльниц» имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый «пейзажник». Вот и попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.

Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет ( например съемка пейзажа туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).

Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.

Алгоритм выбора нового фотоаппарата

Данный алгоритм предназначен, главным образом, для фотографов, которые думают о покупке автофокусной зеркальной пленочной камеры со сменными объективами.

Этот текст НЕ предназначен для профессионалов, опытных любителей, и чайников покупающих первую камеру. Хотя последних может навести на какие-то мысли.

Внимание! Мы исходим из того, что проблема выбора, не просто выбора, а мучительного выбора камеры, когда прочитываются горы журналов, километры обсуждений в форумах, когда очень страшно ошибиться и купить что-то не то, эта проблема возникает, во-первых, из-за ограниченности в средствах (или нежелании переплачивать 100-200-300 долларов за ненужные функции и возможности), во-вторых, из-за невозможности взять на время поснимать все интересующие камеры и выбрать ту, что понравиться, исходя из собственного уже опыта. Если же сумма не имеет значения, следует купить любую профессиональную или полупрофессиональную модель любого производителя исходя из простого Lзахотелось¦, ну или вообще любую v не понравиться v купите другую.

Задача этого материала v снизить степень этой мучительности и помочь выбрать.

Итак.

1. Нужно определить свой ценовой предел.

2. Нужно понять, что бессмысленно пытаться выбрать самого лучшего производителя из большой четверки, на то она и большая. Может быть лучше или хуже только конкретная камера или объектив в одном ценовом диапазоне, да и то v скорее всего, лучше или хуже именно для вас, для ваших целей.

3. Нужно определиться с объективами, какие вы хотите купить фиксфокалы с такими-то фокусными расстояниями, зумы, с таким-то пределом зуммирования.

4. Нужно посмотреть в и-нете тесты этих объективов. При небольшой разнице — выбрать те, что дешевле. Если разница в результатах тестов и в цене существенная, решить — покупаете дороже, но лучше, или хуже, но дешевле. Таким образом у вас получится или один/несколько объективов конкретной фирмы — и выбор производителя сделан, или вы поймете что можно купить те или те с одинаковым успехом. Если у вас появилось несколько устраивающих вас варинатов, то на окончательный выбор может повлияет наличие аппаратуры одной из выбранных фирм у ваших знакомых — будет возможность взять какую-то технику на время. Кроме того, нужно учитывать, что тесты показывают некие математические данные, в них нечего не говорится о том, какой этот объектив дает рисунок, и есть смысл определившись с несколькими устраивающими вас объективами обратиться за советом к опытным фотографам, мнению которых вы доверяете.

5. Затем нужно выбирать сам аппарат. Для этого нужно понять что нет идеальных аппаратов. И нет однозначно плохих. Есть аппараты которые отвечают требованиям владельца и которые не отвечают. Если владелец намерен фоткать исключительно пьянки и его требование — узнаваемость лиц, то для него идеальная камера — самая дешевая мыльница. Следовательно, нужно определить свои требования к аппарату. Давайте посмотрим, что от него можно хотеть, что может послужить критерием для выбора.

а. Надежность. Не может быть критерием для выбора, потому что все аппараты большой четверки в достаточной (или недостаточной, это кому как :) степени надежны.

б. Скорость непрерывной съемки. Подумайте, насколько это для вас важно, есть ли для вас разница — 2 кадра в секунду или три.

в. Наличие точечного замера и точечной фокусировки. Это очень полезная функция, но в принципе можно обойтись центровзвешенным замером.

г. Кратчайшая выдержка. 1/2000/4000/8000. Это важно если вы снимаете спорт. Это может понадобиться, если будет нужна малая глубина резкости при ярком свете. Но в последнем случае можно использовать нейтральный фильтр, стоимость которого меньше, чем разница в цене между камерами с 1/2000 и 1/4000.

д. Отображение на матовом стекле точки фокусировки. Хватит ли того, что выбранная точка показывается на панели в видоискателе снизу или сбоку, или вам нужно точно знать — на что навелся фотоаппарат?

е. Пресловутая ухватистость. Наверное камер, которые вываливаются из рук нет. Если вы снимаете по 10 пленок в день, критерий — как лежит в руках -может стать определяющим. Если одну пленку в неделю — вы любую камеру не уроните.

ж. Удобство управления. Спрашивать у кого-то удобна ли эта камера в управлении бессмысленно, потому она удобна или неудобна для него. Здесь все зависит от размера ладони, прошлого опыта v к чему привыкли, вообще от представлений об удобстве, и от того какие именно функции вы собираетесь использовать и как эти функции вызываются в конкретном аппарате. Объективно только последнее. Поэтому определившись с функциями, следует посмотреть v какое управление ими заложено конкретным производителем. Если вы, к примеру, точно знаете, что вы часто будете пользоваться точечным замером, а на этой камере активизировать точеный замер можно только нажав комбинацию из нескольких кнопок, значит для вас управление этой камерой неудобно.

з. Скорость фокусировки. Когда объектив елозит туда-сюда пытаясь поймать резкость, это может раздражать, что можно и потерпеть, а может сделать съемку просто невозможной, например — репортажную.

и. Возможность просмотра глубины резкости. Вспомните, хотелось ли вам когда-нибудь ее просмотреть и поймете — надо вам это или нет. Но учтите, то что не нужно сейчас может понадобиться буквально через несколько месяцев, по мере творческого роста.

Фрагмент перевода статьи итальянского профи Tony Spadaro. «Возможность просмотра глубины резкости — это то, что придает смысл существованию зеркальных камер как таковых. Если этой функции нет, то вы с тем же успехом можете купить дальномерную камеру, которая будет иметь даже лучшую оптику, будет меньше, легче, и будет более тихой в работе. Просматривая глубину резкости, вы видите именно ту картинку, которая будет зафиксирована на пленке. Никакие графики и шкалы не смогут столь точно и наглядно представить вам эту информацию. Тем более, именно в тот момент, когда вы смотрите в видоискатель. Некоторые возразят — слишком тяжело что-либо разглядеть в потемневшем видоискателе. Да, это сложно. Но если бы фотография была простым занятием — каждый был бы фотографом. Это один из наиболее сложных аспектов фотографии. Это значит увидеть, как вы отделяете свой объект от фона; увидеть, что телефонная будка „растет“ из головы вашей любимой ЕЩЕ ДО момента получения ваших отпечатков в минилабе — вот уж когда вы воистину узнаете, что на самом деле значит „обалдеть“. Умение управлять глубиной резкости и отличает фотографа от просто человека с фотоаппаратом. Не выходите из дома без этой функции».

к. Работа с внешними вспышками, тут много вариантов, все описывать не будем v способность управлять несколькими вспышками, режимы синхронизации и пр.

л. Металлический байонет. Сколько раз в день вы меняете объективы? Если раз в неделю, если вы хотите купить зум 28-200, то это для вас не важно. По правде говоря, нет ни одного достоверного случая разрушения пластиковых байонетов (или снятия с них стружки) при нормальной достаточно активной эксплуатации.

м. Количество точек фокусировки и зон замера. Практика показывает, что количество значения не имеет, камеры с шестью зонами измеряют не хуже камер с тридцатипятью. А сколько бы не было фокусировочных точек, наведется все равно только одна. Впрочем, большое количество точек может пригодиться при съемке движущихся объектов.

8. После этого вы смотрите описания камер и находите самую дешевую из тех, что обладают возможностями, которые вы сочли для себя существенными. Это может быть выбор камеры из модельного ряда одного производителя, если вырешили брать оптику именно этой фирмы, или камер разных производителей, если вы не остановились на конкретных объективах.

9. При небольшой разнице в цене выбирайте камеру по наличию тех функций, которые вы сочли для себя необязательными, вдруг да пригодится. Но если есть возможность — обязательно сходите в магазин и подержите камеры, которые кажутся вам приемлемыми, в руках. Этот тест может оказаться решающим. При прочих равных условиях следует покупать ту камеру, которая больше понравилась, причем понравилась как ребенку игрушка — иррационально — вам с ней жить, а не работать, вы ведь любитель :) Если остались какие-то соменения — отложите покупку на неделю.

10. Если вы не смогли ответить на все вопросы, значит вам рано покупать новую камеру и можете ошибиться.

Ликбез или то, что вы должны знать взяв в руки фотоаппарат

Что такое фотография? Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так — преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение — фотокамера — пленка -фотобумага или изображение -фотокамера — пленка — сканер — магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.

Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.
Байонетом — от французского «штык» — называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых «Зенитах» до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу

TTL (ТТЛ) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Вопрос второй — какую пленку использовать?

Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:

— обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).

— негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу

Если у Вас нет своей фотолаборатории, то покупайте негативные пленки проявляемые по процессу С-41, а обращаемые по процессу Е-6 — такие пленки проявит любая минилаборатория. Способ проявки указан на упаковке пленки.

Покупайте пленки только известных фирм- это Кодак, Фуджи, Коника и Агфа. К покупке Агфы относитесь с осторожностью — наилучший результат получается как правило в лабораториях, использующих родные химикаты. С осторожностью надо подходить и к покупке профессиональных пленок — они имеют более стабильные характеристики, но более чувствительны к хранению, да и не многие фотолаборатории имеют настроенные на них фильмпроцессоры для печати. Обращайте внимание на срок годности выбитый на упаковке.

Основной характеристикой при покупке пленки как правило служит ее светочувствительность.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Обычно имеющиеся в продаже пленки имеют чувствительность 100, 200 или 400 единиц. Чем больше число, тем меньше света требуется этой пленке для экспозиции. Обычно пользуются следующим правилом 100 единиц покупается для съемки на улице при хорошем освещении, а 400 единиц при съемке в помещении. Поскольку многие снимают на одну пленку и в помещении и на улице — неплохой вариант пользоваться пленкой в 400 единиц. Правда она немного дороже и побольше зернистость, но на отпечатках 10×15 это практически не заметно.

DX-кодировка — данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати с помощью современных мини-фотолабораторий.

Широта пленки — диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Вопрос третий — как снимать?

Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:

— навести на резкость

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

— выставить выдержку

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, ¼, ½, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют «заморозить» движущиеся объекты, а длинные — «смазать».

— выставить диафрагму

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

— нажать спуск

В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.

Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. Наиболее распространены затворы шторные (одна шторка открывает, другая закрывает), ламельные (шторки состоят из двух и более металлических пластин) и центральные (затвор смонтирован в объективе или рядом с ним). Центральные затворы не ограничивают использование фотовспышек, а шторные и ламельные позволяют фотографировать только при выдержке синхронизации (например1/30, 1/60 ,1/125, 1/250 секунды) или более медленных выдержках.

Процесс фотографирования происходит следующим образом — изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою «запоминает» это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия — навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.

Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует — для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.

Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку. Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.

Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.

При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.

При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если на какой-то пленке при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.

Ручной режим — вручную задается выдержка и диафрагма

Приоритет диафрагмы — диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет выдержки — выдержка вручную, диафрагма автоматически.

Автомат экспозиции — выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.

1.Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.

EV (экспозиционное (световое) число) — условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) — возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга — один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

2.Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.

3.В связи с ограниченными возможностями фотоматериалов, при съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.

4.Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 2-3 метра.

5.При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет, это вызвано тем, что светочувствительный слой пленки сбалансирован для определенной цветовой температуры света. Для съемки при свете ламп накаливания существуют специальные фотопленки.

При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии. Если же Вы хотите делать по настоящему качественные снимки, то Вам необходимо посетить другие разделы данного сайта, где Вы сможете получить более полную информацию о том как делать высококачественные фотографии в любых нестандартных ситуациях.

Свадебный фотограф

Художественное фото
Свадебный фотограф: портретная, художественная, рекламная, фотосъемка детей,свадебная фотосъемка, Love Story, Street Fashion, TFP фотосъемка, профессиональная фотосъемка, обработка фотографий и ретушь: Sinkevich.spb.ru

Лучшие свадебные фотографы работают для вас за доступные цены!
+7 (952) 361-3355

Цены:
1 час фотосъемки с выездом к заказчику — 3 тыс.руб.
от 2-х часов — 2.5 тыс. руб. в час
от 4-х часов — 2 тыс. руб. в час
от 8-и часов — 1.5 тыс. руб. в час
Каждый дополнительный час сверх договоренности — 3 тыс. руб.
В стоимость входит первичная цветокоррекция и обработка и запись на DVD всех кадров.
Дополнительно можно заказать портретную ретушь, песать на любых носителяк, макетирование свадебной книги и т.д.

Съемка в г. Санкт-Петербург, возможен выезд в другие города.