Цветовая температура

ЧТО ТАКОЕ «ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА» И КАК БОРОТЬСЯ С ЕЁ ВРЕДНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Любому, даже самому начинающему фотографу, известно что «если снимать в помещении, то всё получится жёлтым». Так же многим знакомы зимние пейзажи, выполненные в пасмурную погоду, выглядящие так, как будто они были сняты на чёрно-белую плёнку, хотя использовалась цветная. Да и популярные в среде начинающих фотографов летние закаты обычно получаются излишне красными, не такими, как всё было на самом деле. А уж про нормальный цветовой баланс при съёмке в помещении с люминисцентным освещением говорить вообще не приходится — на снимке преобладает зелёная тональность. Поговорим подробнее о причинах появления этих неприятностей и как с ними бороться.

I. Что такое «Цветовая температура»?

Разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному. Образно говоря, понятие того или иного цвета — это всего лишь результат неписанного соглашения между людьми называть определённое ощущение зрительного нерва конкретным цветом, к примеру, «красным». Более того, в книге Ч.Пэдхема и Дж.Сондерса «Восприятие света и цвета» упомянуто, что «имеются сведения о различиях в пигментации хрусталика у различных рас, что может приводить к различиям в цветовом зрении». Также известно, что с возрастом хрусталик желтеет, что приводит к нарушениям в идентификации цветов. То есть можно сказать, что адекватное цветовое восприятие — это результат скорее психологического процесса, чем физического. Как видите, науке пришлось немало повозиться, что бы систематизировать и строго научно определить характеристики различных цветов спектра!

Если цвет поверхности ненагретого неизлучающего предмета, то есть одну из его отражательных (а значит и фильтрующих) характеристик, можно описать длиной волны или обратной ей величиной — частотой, то с нагретыми и излучающими телами мы поступим по-другому. Представим себе абсолютно чёрное тело, то есть тело, которое не отражает никакие световые лучи. Для примитивного эксперимента пусть это будет спираль из вольфрама в электрической лампочке. Соединим эту несчастную лампочку с электрической цепью через реостат (изменяемое сопротивление), выгоним всех из ванной комнаты, выключим освещение, подадим ток и будем наблюдать за цветом спирали, постепенно понижая сопротивление реостата.

В один прекрасный момент наше абсолютно чёрное тело начнёт светиться еле заметным красным цветом. Если замерить в этот момент его температуру, то окажется, что она будет примерно равна 900 градусам по Цельсию. Поскольку все излучения происходят от скорости движения атомов, которая равна нулю при нуле градусов Кельвина (-273С) (на чём и основан принцип сверхпроводимости), то в дальнейшем забудем про шкалу Цельсия, и будем пользоваться шкалой Кельвина. Таким образом, начало видимого излучения абсолютно чёрного тела наблюдается уже при 1200К, и соответствует красной границе спектра. То есть, попросту говоря, красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. Продолжая нагревать нашу спираль, замеряя при этом температуру, мы увидим, что при 2000К её цвет станет оранжевым, а затем, при 3000К — жёлтым. При 3500К наша спираль перегорит, так как будет достигнута температура плавления вольфрама. Однако если бы этого не произошло, то мы увидели бы, что при достижении температуры 5500К цвет излучения был бы белым, становясь при 6000К голубоватым, и при дальнейшем нагревании вплоть до 18000К всё более голубым, что соответствует фиолетовой границе спектра.

Эти цифры и назвали «цветовой температурой» излучения. Каждому цвету соответствует его цветовая температура. Психологически трудно привыкнуть к тому, что цветовая температура пламени свечи (1200К) в десять раз ниже (холоднее) цветовой температуры морозного зимнего неба (12000К). Тем не менее это так, цветовая температура отличается от обычной температуры.

Ну и какое всё это отношение имеет к фотографии, спросите вы? Самое непосредственное. Каждая цветная плёнка рассчитана только на одну оптимальную цветовую температуру освещения, только при ней она будет хорошо передавать все цвета. При другом освещении эта плёнка переврёт Вам все цвета так, что мало не покажется! Все оттенки «поползут» либо в синюю часть спектра, либо в его красную часть, что не может являть собой авторский замысел по одной простой причине: непредсказуемости результата.

II. Использование различных типов фотоплёнок.

Все плёнки для дневного освещения рассчитаны на цветовую температуру 5500К. Поговорим, откуда взялась эта цифра, что такое вообще «дневной свет».

Следует различать понятия «солнечный свет», «свет неба» и «дневной свет». Под солнечным светом понимается прямое излучение Солнца в районе 12-ти часов дня, имеющее жёлтый тон, его цветовая температура соответствует примерно 4000К. Свет неба представляет собой голубоватый свет голубого неба с цветовой температурой около 7000К. Влияние света неба можно видеть зимой в тенях на снегу, а также можно почувствовать его наличие летом, наблюдая голубовато-зелёный цвет травы, или голубоватый отлив на листьях деревьев. Так вот, под дневным светом понимается смесь солнечного и небесного света, и его цветовая температура равна осреднённой температуре этой «смеси», то есть 5500К. Именно поэтому эта цифра и взята за основу для так называемых «дневных» плёнок. Эти плёнки хорошо работают при ясном небе и прямом солнечном свете, но стоит солнцу зайти за облако, то баланс цветовой температуры сразу же нарушается, и она «ползёт» в сторону повышения, от 5500К — к 6000—7000К. Именно поэтому в пасмурную погоду фотографии получаются с голубоватым отливом. С другой стороны, стоит цвету неба окраситься в более тёплые тона, например на закате, общий баланс цвета нарушается в сторону понижения цветовой температуры вплоть до 3000К, так как солнечный свет на закате тоже «уходит» в область более низких цветовых температур.

Хотя для инструментального замера цветовой температуры фотограф может использовать специальное дорогостоящее устройство, которое называется «колориметр», есть и бесплатный метод её определения — по таблицам. Цветовые температуры различных источников освещения приведены в таблице ниже, взятой из журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY», за июль 2001 года.

Как Вы уже поняли, несоответствие цветовой температуры освещения используемой плёнке приводит к непредсказуемым последствиям, что несовместимо с профессиональным подходом. Поэтому рассмотрим пути борьбы с этим явлением.

Первый путь — это использование соответствующих освещению плёнок. Самое простое — использовать чёрно-белые фотоматериалы. Сами понимаете, что чёрно-белым плёнкам глубоко безразлично, где какой цвет. На сегодняшний день это единственный вид фотоплёнок, который сбалансирован для любого типа освещения (хотя раньше ч/б материалы не передавали тёмно-красных оттенков). Если же нам надо обязательно иметь цвет на нашей фотографии, нам придётся иметь дело с цветными плёнками. В контексте нашей статьи их можно поделить на два типа: плёнки для дневного света и плёнки для фотографических ламп. Абсолютное большинство плёнок спроектировано для дневного света. Однако в фотомагазине можно купить и другие плёнки, такие как FUJICHROME PRO 64T, KODAK EKTACHROME 64T PROF, KODAK EKTACHROME 160T PROF, KODAK EKTACHROME 320T PROF, KODAK ELITE CHROME 160T, KODAK PORTRA 100T PROF и другие, обязательно маркированные буквой «T» (Tungsten), которые сбалансированы для цветовой температуры в 3200К — 3400К, то есть для съёмки с фотографическими лампами.

Тут стоит остановиться ненадолго, и рассказать о том, что же такое «фотографическая лампа». Как видно из таблицы снизу, обычные лампы накаливания имеют цветовую температуру порядка 2800…3000К. Цветовая температура обычной домашней лампочки не стандартизируется, варьируется от экземпляра к экземпляру и подвержена влиянию времени службы: с увеличением времени службы цветовая температура лампочки понижается. Таким образом, такие лампы нельзя брать за эталон и привязывать к ним характеристики плёнки. Поэтому были созданы так называемые «фотографические лампы накаливания», с заданной цветовой температурой и именно их свет взят за эталон. Стоит отметить, что существует два типа фотографических ламп: одни (накаливания) рассчитаны на цветовую температуру в 3400К (тип А), другие — кварцевые фотолампы — дают 3200К (тип В). Плёнки с индексом «T» в основном рассчитаны на фотолампы накаливания, тип А, но есть и такие, которые рассчитаны на фотолампы накаливания, тип В. Предвидя возможные вопросы, скажу сразу, что можно условно считать, что плёнка с индексом «Т», купленная Вами, рассчитана на 3300K.

Таким образом, для съёмки в условиях контролируемого освещения в студии с использованием фотоламп можно и нужно использовать упомянутые плёнки, в этом случае цвет будет передан без искажений. Если же подобные плёнки использовать в дневное время на улице, то вся сцена на фотографии будет иметь непредсказуемый синеватый оттенок. Замечу так же, что по сведениям журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY», использование подобных плёнок в дождливый день приведёт к эффекту, похожему на сумерки.

III. Использование фотографических вспышек.

Другим методом борьбы с несоответствием цветовой температуры является прямое изменение самой цветовой температуры источника освещения, путём его замены на требуемое. Для этого применяются фотовспышки. Цветовая температура фотографической вспышки варьируется от 5400К до 5600К, что соответствует дневному освещению. Поэтому при съёмке на «дневные» плёнки в помещении можно использовать вспышку, но использование каких-либо конверсионных светофильтров при этом противопоказано.

IV. Использование светофильтров при съёмке и печати.

Испытанным и наиболее часто употребляющимся средством для корректировки цветовой температуры является использование при съёмке специальных светофильтров. Условно их можно разделить на две группы: конверсионные и коррекционные. Стоит, правда, заметить, что существуют так же компенсационные светофильтры, но они используются только при печати фотографий.

Конверсионные светофильтры созданы для того, что бы произвести основные поправки в цветовую температуру падающего на плёнку света. Их задача — преобразовать тип освещения под неподходящую для него фотоплёнку. Они делятся «повышающие» и «понижающие».

Повышающие конверсионные фильтры существенно повышают цветовую температуру света, к примеру на 2300К (фильтр 80А). Они применяются в случаях, когда перед фотографом стоит задача снимать при свете фотографических ламп на «дневную» плёнку. В данном случае цветовая температура будет преобразована с имеющихся 3200К до необходимых 5500К. К таким фильтрам относятся фильтры серии 80, такие как 80А (+2300K), 80В (+2100К), 80С-D. Все эти фильтры имеют синий цвет., но разной плотности. Без этих фильтров изображение будет иметь жёлтый тон.

Понижающие конверсионные фильтры, наоборот, существенно понижают цветовую температуру освещения, на те же 2100 — 2300К. Они нужны для съёмки на открытом воздухе в солнечную погоду на плёнки с индексом «T», которые, как мы помним, рассчитаны на искусственное освещение. В этом случае цветовая температура будет преобразована с имеющихся 5500К до необходимых 3200К (или 3400К). К таким фильтрам относятся фильтры серии 85, такие как 85А (-2100K), 85В (-2300К) и 85С. Фильтры эти — янтарного цвета. Как уже говорилось ранее, без этих фильтров изображение будет равномерно-синего тона.

Коррекционные светофильтры созданы для того, что бы произвести не столь существенные поправки в цветовую температуру света. Их задача — скорректировать цветовую температуру освещения на несколько сотен градусов. Они тоже делятся «повышающие» и «понижающие».

Повышающие коррекционные фильтры слегка повышают цветовую температуру света. Они применяются в случаях, когда перед фотографом стоит задача слегка охладить цвет, к примеру, если солнце близится к закату. В данном случае цветовая температура будет скорректирована на 200 — 400К. К таким фильтрам относятся фильтры серии 82, такие как 82А (+200K), 82В (+400К), 82С-D. Все эти фильтры голубого цвета разной плотности.

Понижающие коррекционные фильтры, наоборот, слегка (а иногда весьма существенно) понижают цветовую температуру освещения, «притепляя» на 200 — 2000К. Их применение очень разнообразно: от придания портретам хорошего, «тёплого» цвета кожи, до внесения уютных тёплых оттенков в холодные тона зимних и летних пейзажей. К таким фильтрам относятся фильтры серии 81, такие как 81А (-200K), 81В (до -2000К для исходной температуры 7500К, см. таблицу внизу) и 81С-F. Фильтры эти имеют жёлто-розовый цвет, их оттенок часто зависит от фирмы-производителя.

Так же часто встречаются более сложные ситуации, когда нельзя обойтись только одним фильтром. Общий подход в таких случаях прост — используйте два фильтра, суммируя (или вычитая) их эффекты. Во всём вышесказанном Вам поможет разобраться следующая таблица позаимствованная и переведённая мной на русский язык из журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY»:

Источник света Цветовая темп. Фильтры для «дневных» плёнок Фильтры для плёнок «T» типа В(3200K) Фильтры для плёнок «T» типа А(3400K)
Голубое небо, тень 12000K — 18000K 81A + 85C НР НР
Дымка, тень 9000K — 12000K 81EF НР НР
Пасмурно 6500K — 7500K 81В или 81С НР НР
Обычная летняя тень 6000K 81A, 81B НР НР
Дневной свет Фотовспышка 5500K (от 5400К до 5600К) не требуется 85B 85
Голубая фотолампа 4900K 82A 85 81 + 85C
Солнечный свет — два часа после восхода или два часа перед закатом 3850K — 4100K 82A + 82C 81 + 81EF 81D
Солнечный свет, час после восхода 3450K — 3750K 80C + 82C 81B или 81С 81 или 81A
Фотолампы
накаливания, тип А
3400K 80B 81A не треб.
Фотолампы
кварцевые, тип В
3200K 80A не треб. 82A
Восход и закат 3050K — 3150K 80A + 82 не треб. 82
Домашние
галогенные
лампы
2200K — 3000K 80A + 80A или 80A + 82A 80A + 82 или 82A 80A + 82B или 82B
Лампа 200Вт 3000K 80A + 82A 82A 82B
Лампа 100Вт 2900K 80A + 82B 82B 80D
Лампа 75Вт 2800K 80A + 82C 82C 82A + 82C
Компактные
люминисц.
лампы CFL
2700K 80B + 82C 82C + 82A 82C + 82C
Свеча 1200K — 1850К НР НР НР
Пламя спички 1700K НР НР НР

В ситуациях, где применение фильтров не рекомендуется «НР» требуется настолько сильная фильтрация, что гораздо проще использовать соответствующую освещению фотоплёнку, либо вообще отказаться от преобразования цветовой температуры.

И последняя группа фильтров — фильтры для люминисцентных ламп. Если не использовать такие фильтры, и снимать на «дневную» плёнку, то полученное изображение будет иметь зеленоватый оттенок. Что бы избежать этого эффекта, надо применять фильтры FL-D, FL-B и FL-W. Фильтр FL-D используется для «дневных» плёнок при работе с люминисцентными лампами дневного света, FL-W — для тех же плёнок, но для ламп белого цвета, а FL-B — для плёнок «T» при съёмке в условиях люминисцентного освещения.

Часто спрашивают, а может ли PhotoShop заменить эти фильтры? Отвечу кратко: PhotoShop может заменить не только эти, но и другие фильтры, за исключением, пожалуй, защитных, поляризационных, дифракционных и некоторых специальных фильтров.

В заключение стоит сказать, что многие минилабы и все пролабы имеют техническую возможность ввести необходимые корректировки при печати, и попытаться скорректировать цветовую температуру неправильно экспонированного снимка.

Афоризмы и высказывания о фотографии

untitled-1wteumk

Думать следует до и после съёмки, никогда во время её.
Анри Картье-Брессон

Вы пренебрегаете анатомией, рисунком, перспективой, всей математикой живописи и колористикой, так позвольте вам напомнить, что это скорее признаки лени,
а не гениальности.
Сальвадор Дали

Многие сложности фотографии возникают оттого, что большинство людей хотят видеть окружающий мир таким, каким его представляют,
а не таким, какой он есть на самом деле.
Ю.А. Никитин

Не та красива, у которой хвалят руку или ногу, а та, у кого весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами.
Луций Аней Сенека (Младший)

Творческий подход — это когда совершаешь ошибки. Искусство — это когда знаешь, какую из них нужно сохранить.
Стив Адамс

Глядя на шедевр, я прихожу в экстаз от того, чему могу научиться. Мне и в голову не приходит растекаться в умилении.
Сальвадор Дали

Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого — еще меньше.
Пабло Пикассо

Публика хочет, чтобы её удивили, – но чем-то привычным.
Тристан Бернар

Чтобы быть выдающимся художником, не обязательно быть оригинальным. Достаточно повторяться каждый раз по-другому.
Станислав Ежи Лец

Подобно рыбаку или охотнику, фотограф делает ставку на невероятный случай и, как это ни странно, выигрывает чаще, чем это представляется сколько-нибудь разумным или обоснованным.
Рудольф Арнхейм

Настоящие художники не обращают внимания на современников. Они выпендриваются перед вечностью.
Винсент Ван Гог

Если снимок недостаточно хорош, значит, ты недостаточно близко.
Роберт Каппа, фотограф

Счастливые случаи всегда имеют место.
Нужно просто быть всегда готовым, тогда получится само собой.
Анри Картье-Брессон

Художник — это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник — это человек, который продает то, что пишет.
Пабло Пикассо

Одна упущенная возможность сделать хороший кадр порождает желание купить две дополнительные принадлежности к фотоаппарату.
Закон Доулинга о фотографии

У фотографа необычная профессия: он находит что-то прежде, чем люди успеют это потерять.
Франк Карсон

Модельная фотография: 4 вопроса, над которыми надо поработать, чтобы прорваться в модельный бизнес

1

В этом посте Майкл Крюгер делится практическими советами по модельной фотографии.

Модельную фотографию считают гламурным и хорошо оплачиваемым жанром.  Временами это действительно так, однако  здесь важно заметить, что если вы пришли в этот жанр из-за гламура и денег, вы можете быть слегка шокированы.

Я начал работать в сфере модельной фотографии по нескольким причинам. С самых юных лет я любил мир моды, это всегда остаётся со мной. Кроме того, моя страсть к фотографии как к способу выражения творческой энергии всегда занимала важное место в  моей жизни. Таким образом, то, что я увлёкся  модельной фотографией, стало неизбежным. Работа в этой сфере для меня не гламур и деньги, но способ выражения моей страсти к миру моды и к фотографии.

Я уверен, что многие знают — в бизнесе, называемом мода, гораздо больше шансов быть невостребованным, чем найти там своё место. Если вы верите в себя и свою работу, создайте свой уникальный стиль, и когда-нибудь вам дадут шанс. Не все из нас станут известными на весь мир, однако, что в этом плохого? Поставьте реальные цели, и вы никогда не будете точно знать, к чему они смогут вас привести!

Вот несколько подсказок для подающих надежды модельных фотографов.

1.Основополагающие технические знания:

Глубокие знания того, на что способен ваш фотоаппарат и оборудование, позволят вам выжать из них всё возможное. Понимание, что такое экспозиция, баланс белого, регулировка ISO — это фундаментальные знания, которые очень важны. Также необходимо использовать различное оборудование, которое поможет вам получить особенный снимок. Такие вещи как монопод или штатив, рефлектор или рассеиватель  должны стать неизменной частью вашего снаряжения.  Обширный набор широкоугольных и телеобъективов также поможет в работе.

Читать далее «Модельная фотография: 4 вопроса, над которыми надо поработать, чтобы прорваться в модельный бизнес»

Canon 500D: Тестирование записи HD видео и сравнение с 5D Mark II

3008_dual_camera1

Известные американские фотографы Rob Galbraith, Vincent Laforet, Chuck Westfall, Len Musmeci и Lisette Ranga протестировали и подготовили обзор новой бюджетной зеркалки от Canon. Особый интерес представляет сравнение видео возможностей 500D и 5D Mark2.

На сайте выложены ролики сделанные разными объективами и в разных условиях. Качество видео, конечно, выходит похуже чем у Марка, но, на мой взгляд, весьма достойно.

Ссылка

СОВЕТЫ ПРИ МАКРОСЪЁМКЕ ПРИРОДЫ

Макросъёмка — пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для неё включают разнообразные устройства, от самых дешёвых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упёртым» фотолюбителям. Советы, приведёные ниже, помогут вам сделать правильный выбор фототехники и научат базовым приёмам макрофотографии.

Как рассчитать величину макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого вам необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

M = 2.4 / L

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10, а для 8 см (на приведённой иллюстрации) оно будет уже 1 : 3,3. Нетрудно догадаться, что высота кадра в настоящем макрообъективе 1:1 будет всего 2,4см.

О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид M = 3.6 / L. В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле M = 6.0 / L.

Что касается цифровой фотокамеры, то тут величина макроотношения не имеет смысла, поскольку у такой камеры вообще нет плёнки, и, соответственно, негатива для сравнения размеров. Но, если пытаться найти некий аналог, то получившаяся зависимость приобретёт довольно причудливый вид, поскольку макроотношение уже не является характеристикой одного только объектива, но ещё и физического размера матрицы, её разрешения и величины цифрового зуммирования. Приводить её в статье, рассчитанной на начинающих, считаю аморальной затеей. Поэтому мы пойдём другим, более простым путём, и будем считать, что если сантиметровый предмет на отпечатке 10×15см имеет размер 4см, то такая цифровая камера даёт макроотношение 1:1 (в пересчёте на 35мм формат), если 2см – то 1:2, и так далее.

В заключение напомню, что при печати с 35мм негатива обычных фотокарточек размером 10×15 линейные размеры увеличиваются в 4 раза, так, что двухсантиметровый жук, снятый макрообъективом 1:1, в напечатанном виде будет иметь длину 8см. Смотрите, не испугайтесь такого!

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести один из макрообъективов 1:1.

Приспособление для макросъёмки Принцип работы Достоинства Недостатки Примерная цена
“Цветочный” режим плёночных “мыльниц” Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата. Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих. Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
Макрофильтры Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий. Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта. Плохое качество изображения на краях, необходимость наличия резьбы на объективе, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1 $30…40
Удлиннительные кольца и меха(макрокольца) Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и зеркальной фотокамерой. Вариант для владельцев зеркальной фототехники со сменной оптикой. Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления. Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки. $7…60
Режим “макро” цифровых “мыльниц” Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры. Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки. Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1 Не требует дополнительных финансовых вложений
Реверсивные (оборачивающие) кольца Кольца для крепления объектива “задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету. Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления. Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. Неизбежность виньетирования. $30
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…60мм. Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Высокая стоимость, необходимость находиться в непосредственной близости от объекта. $250…350
Телеобъектив с функцией макро Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100…300мм. Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек. Высокая стоимость, крайняя необходимость часто использовать штатив. $150…800

Ближе – не всегда значит крупнее!

Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.

Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.

Попробуйте полулинзы

Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра). Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название «Split Field» или «Filt-Up», и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.

Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).

Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Предохраняйтесь!

Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.

Не забывайте о бленде

При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.

Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъёмки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы – на самом деле это насущная необходимость.

Используйте “штатив” для цветов

Я всегда рекомендую использовать штатив при съёмке, и эта статья не будет исключением. Однако, на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.

Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить её к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 сантиметров, и брать такой “штатив” с собой на макросъёмку. Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда (см. фото). Впрочем, повторяю, это вариант — для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно.

Фокусируйтесь правильно!

Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.

Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя (см. фото слева), так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.

Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке

Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее — один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.

Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка… Для примера, поглядите на фото с мухой.

В пасмурную погоду пейте чай с конфетами

Фотография – это светопись. Макрофотография – тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнёте видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки.

Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Советую вместо этого попить чайку с конфетами и обдумать сюжеты будущих шедевров. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Также вы можете подчеркнуть свет использованием зеркальца для подсветки глубоких теней. А съёмка в контровом освещении на закате? – Незабываемо!

Выбирайте подходящее время для съёмки

При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.

При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.

Создайте фон

Снимаем ли мы цветок или букашку – нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому.

Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдёт любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или чёрный фоторюкзак. Фоном может служить всё, даже небо или карманный фонарик!

Рекомендации по выбору фона таковы: тёмный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Тёмный фон работает на контрасте освещённостей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки. При этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию (например, красный фон для зелёной травы я бы отнёс к моветону). Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, “выдавливая” предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Сделайте росу сами

Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.

Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.

При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки. Наряднее картины не придумать!

Экспериментируйте!

Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.

Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.

С какими фотобанками работать

В прошлой статье я рассказал, что такое фотобанки и как с ними работать. Но самих фотобанков существует огромное количество.

Сегодня мы поговорим о том, с какими фотобанками действительно выгодно и прибыльно работать.

Вся информация в этой статье абсолютно субъективная, но, тем не менее, полученная на практическом опыте.

Как уже говорилось в нашей первой статье про фотобанки, всего существует несколько десятков микростоков, с которыми фотограф может начать сотрудничество.
Вот самые популярные фотобанки: Shutterstock, iStockphoto, Dreamstime, Stockxpert, Fotolia, BigStockPhoto, 123RF, Crestock, Albumo, CanStockPhoto.

Обычно начинающий фотостокер регистрируется на всех фотобанках из этого списка и начинает кропотливо выкладывать все свои фотографии на каждый фотобанк. НО…

В этот момент надо сделать паузу и рассказать, что из себя представляет процесс работы с фотобанком. Вкратце это можно представить следующим списком:

* Планирование съемки.
* Фотосъемка.
* Обработка изображений.
* Отправка изображения на фотобанк.
* Загрузка всех изображений по FTP или через форму сайта.
* Добавление каждой фотографии описания, ключевых слов и категорий.

Разберем последние 2 пункта подробнее. Так как именно загрузка и добавление фотографий в фотобанк займет у вас времени не меньше, чем планирование фотосессии, сама съемка и обработка фотографий вместе взятые.
Загрузка фотографий

Допустим, у вас быстрый интернет, где фото отправляется за минуту. Значит 100 фото = 100 минут. А для десяти фотобанков это будет уже 1000 минут. Ок, вы поставили отправку фото на FTP и легли спать… Но самое страшное впереди.
Ключевые слова

Утром вам надо добавить ключевые слова к 100 фото на 10 сайтах. Даже если вы будете копировать слова из готового списка, у вас уйдет масса времени.

Некоторые фотобанки позволяют вписывать ключевые слова один раз для всех похожих фото. Частично это, конечно, облегчает жизнь. Но в любом случае вам необходимо привыкнуть к мысли, что работа на фотобанках – это не только увлекательные съемки в студии или на природе. Это еще и скучная, обнообразная работа за компьютером.

Я вас не пугаю! Просто хочу показать, как сложно работать с 10 фотобанками сразу. Давать ясно видимую отдачу вам будут макисмум 3-5 фотобанков, а время и силы, потраченные на остальные 5-7 фотобанков, по сути, уйдут в пустую.

Поэтому я предлагаю вам ограничить работу 5 самыми прибыльными фотобанками.

По моему опыту, работа с этими фотобанками приносит самое большое количество денег и действительно стоит того, чтобы тратить на них время. КПД остальных фотобанков значительно ниже.

Istockphoto

Этот самый хайтековый фотобанк с коллекцией фото, насчитывающей более 4.4 млн изображений.

Фотобанк Istockphoto – один из лидеров рынка. Он не только один из самых популярных (у покупателей), но и самый новаторский. Istockphoto принимает фотографии, векторную графику, Flash-работы, видеоролики, а с недавнего времени даже аудиозаписи.

Так же этот фотобанк характерен высокими требованиями к качеству изображений.

Istockphoto из тех фотобанков, которые начинают приносить прибыль не сразу после загрузки изображений, а много позже. Поэтому, начиная работу, рекомендую сразу настраиваться на “долгосрочные” деньги, а не ждать моментальных миллионов с продаж.

На истоке есть возможность работы на эксклюзивных условиях. Вы сможете загружать больше фото в неделю, а также иметь больший процент с продаж. Поговаривают, что работы “эксклюзивов” поднимают в поисковой выдаче фотобанка, что, безусловно, позитивно сказывается на продажах.

* Размер вознаграждения зависит от размера купленной фотографии, так что если у вас работы больше 20 Мп – это круто!
* Можно сорвать банк всего одной фотографией, если фото попадает на первую страницу в выдаче “Best Match”, то есть лучшее соответствие критериям поиска.
* Если фото стали раскупать, это надолго. То есть, условия поиска выдают ваше фото одним из первых, и люди будут на него натыкаться. А это не часто меняется.

* Главный минус работы с Istockphoto – отсутствие загрузки фото по FTP, каждую фотографию приходится грузить индивидуально и добавлять ключевые слова.
* Отдельным минусом – очень, меганеудобная система работы с ключевыми словами.
* Надо ждать, чтобы фото отлежалось. То есть, с момента загрузки фото и до первой продажи должно пройти время. И часто это больше месяца.
* На сайте действуют ограничение на количество загружаемых фото, которое зависит от суммы проданных работ.
* На сайте много профессионалов, работающих на эксклюзивных условиях. Конкуренция очень сильная!

ShutterStock

Во многих смыслах ShutterStock – прямая противоположность Istockphoto. Есть возможность загружать фото по FTP, более мягкие требования к качеству работ. Ограничений по количеству фото нет.

Самое главное – пройти экзамен, где инспекторы шутера должны одобрить 7 из 10 присланных вами фото.

На шутере фиксированный гонорар за скачивание – от 25 до 38 центов, и меняется в зависимости от общего количества продаж. Низкая цена с лихвой окупается количеством продаж.

Этот фотобанк проще всего взять количеством работ (естественно, качество должно быть хотя бы удовлетворительным).

* Первые продажи происходят через 1-3 дня после одобрения фото. На шутере вы реально можете увидеть отдачу от своих трудов.
* Очень быстрая и удобная форма отправки фото. Нет проблем ни со словами, ни с категориями фото.

* Фото держится в топе не очень долго.

Dreamstime

Dreamstime – молодой, но динамичный и интересный фотобанк. Развивается достаточно быстрыми темпами.

На дримсе есть ограничения по загрузкам, чем меньше одобряют фото, тем меньше фото в день можно загрузить. Правила там достаточно мягкие, так что не стоит переживать по поводу ограничений.

А вот распродаются фото относительно медленно. Поэтому на Dreamstime работайте на будущее.

* Кроме FTP, система загрузки имеет два удобных инструмента для прописывания ключевых слов и категорий. Первое – вы можете скопировать все данные с фото, которое уже у вас загружено. Так что отослать серию фотографий можно очень быстро. Второй инструмент – за 40 центов модераторы могут прописать все данные в фото, вам нужно лишь дать 3-4 поясняющих фото слова. Если фото не одобрят по качеству, деньги с вас не возьмут.
* Чем чаще фотография продается, тем выше уровень фото. Фото становится дороже и, соответственно, прибыльнее для вас.
* За каждую 100′000 (стотысячную) одобренную фото дарят iPod classic и фирменную майку. Разумеется, вам не нужно загружать 100′000 фото, а просто попасть в тот момент, когда ваша фотография пополнит коллекцию фотобанка ровным числом.
* К обработанной фотографии можно приложить RAW или TIFF файл. Если ваше фото понравилось, но заказчик хочет его сам обработать, он может скачать оригинал работы за большую плату. Если исходник не загружен – вам придет уведомление, что заказчик хочет получить оригинал. И после загрузки он его купит.

* Фотографиям нужно отлежаться, как на истоке.
* Самая распространенная причина отказов: “Спасибо, фото классное, но этой тематики у нас и полно работ”.

Еще два фотобанка

Остальные два фотобанка – fotolia.com и stockexpert.com я не буду описывать детально, но это не значит, что они не достойны внимания. У них есть свои особенности, с которыми вы познакомитесь в процессе работы. Безусловно, Fotolia и Stockexpert не принесут вам столько прибыли, сколько Шуттер или Исток, но они хорошие фотобанки, и на работу с ними потратить время будет совсем не лишне.


На чем остановить свой выбор.

Shutterstock почти у всех фотографов является лидером по прибыли. Остальные фотобанки сложно расположить по прибыльности, так как все зависит как от качества работ, так и от тематики. Мой вариант: Shutterstock, Istockphoto, Dreamstime, Stockexpert, Fotolia.

Золотое сечение

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием «Золотого сечения».

«Золотое сечение» — деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т.е. АВ:ВС=АС:АВ). Это отношение равно примерно 5:8.

На основе данного правила существуют различные способы построения гармоничных композиций, в том числе и в фотографии.

Рассмотрим пример:

Построим сначала квадрат (выделен розовым цветом).Затем разобьем основание квадрата пополам ( точка X). Будем считать точку Х центром окружности, одной из точек которой является вершина квадрата Y. Затем построим окружность до пересечения с продолжением нижней стороны квадрата (точка Z), и построим через точку Z прямоугольник. В результате мы получим прямоугольник с соотношением сторон 5:8. Отношение величин отрезка А к отрезку С, такое же как отрезка В к отрезку А. Отношение 5:8 очень близко к отношению сторон стандартного кадра (24:36 мм = 5:7,5=2:3).

Построив такой прямоугольник, проведем линию из верхнего левого угла в правый нижний, а затем линию по направлению к точке Y (из предыдущего рисунка) до пересечения с делящей на две части прямоугольник линией.

Теперь Вам только остается запомнить вид прямоугольника состоящего из трех секторов. Этот прямоугольник можно поворачивать как угодно, но если вы скомпонуете свой кадр так, чтобы три разных объекта примерно располагались в этих секторах, то композиция будет выглядеть гармоничной.

Другим примером использования правила «Золотого сечения» — расположение основных компонентов кадра в особых точках — зрительных центрах, Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Реклама и рекламная фотография

Реклама — порождение культуры

Реклама, возможно, уникальное порождение человеческой культуры. В случае с рекламой, в отличие от всех прочих текстов и сообщений во всех известных языковых системах, мы точно знаем ее предназначение. Оно совершенно недвусмысленно и определенно. Реклама предназначена для того, чтобы продать, навязать то, что она рекламирует. Если она этого не делает, она считается плохой рекламой, не достигшей своей цели. Все остальное — маскировка. Читать далее «Реклама и рекламная фотография»