Сверх-Макро

Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж.

Энциклопедический словарь так объясняет термин «макросъемка» – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1.

Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но… пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.

Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи.

Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).

Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. К сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. Да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока.

К счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.

Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “Перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!

Как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. Соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х!.

Вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? Глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. Малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. По этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.

Некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. Подберите два светофильтра — один для основного объектива и один для вспомогательного. Стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. Единственное требование — хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. Склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. Обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов.

Но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. Естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. Попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.

Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор:

• В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей.

• В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения.

• Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере.

• Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного.

• Два макро объектива обычно плохо стыкуются.

• Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным.

• При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой.

• Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива.

Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и «поймать» в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование — совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.

Съемка в масштабе от 2х до 6х — совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление — резкости нет нигде!

Если вы не хотите попусту тратить нервы и время — приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.

Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу — и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность — “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Для того что бы «растрясти» картинку достаточно переступить «с ноги на ногу». Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.

Следующая трудность — небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.

Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок.

Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.

Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки.

Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов.

СОВЕТЫ МАКРОФОТООХОТНИКАМ

1. Подготовка к макрофотоохоте.

Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки – если есть желание получить действительно стоящий результат. Если вы уже попробовали свои силы в ней, и это вас привлекает – начинайте подготовку к сезону фотоохоты заранее.

Что нужно готовить заранее? – В первую очередь, конечно, аппаратуру. Продумать, что именно вам не хватает для полного счастья, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъемке очень важна, не менее чем макрообъектив или удлинительные кольца с насадочными линзами. Вот только забывают об этом часто, уделяя все внимание поиску или изготовлению макроприставок.

Далее – не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Честное слово, знания совсем не обременят вас, ведь это так интересно – знать, кого ты снимаешь. Конечно, посмотреть, кто снят на фотографии, можно и позднее, но иногда знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра.

2. Собираясь на охоту.

Ох, нелегкая это забота… Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придется влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве – после дождя или при обильной росе зачастую получаются самые интересные кадры. Поэтому одежда должна быть прочной и свободной, ее должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше х/б, она поможет вам справиться и со многими другими напастями – плотные брюки позволят не бояться крапивы и колючек, намного уменьшится вероятность, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит вам кадр. Лучше потерпеть плотные брюки в жаркую погоду, чем надеть шорты – на своем опыте знаю, что встреча с кустами ежевики или зарослями крапивы в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…
Из обуви – удобнее всего кеды. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них, например кузнечики, не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и еще лучше – ощущают сотрясения почвы. Про фотоаппаратуру я уже не говорю – полагаю, что вы уже все подготовили, собираясь к съемкам. Впрочем, выбор и подготовка аппаратуры – слишком важный вопрос, лучше мы об этом поговорим отдельно.

3. Где снимать?

Это можно делать практически везде. Но – чтобы снять действительно интересные кадры, из города лучше все же выехать. Куда именно – выбирайте, исходя из своего знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться далеко в чащу леса. Наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, по опушке леса, по берегу реки или озера. Жизнь кишит везде, ваша задача – заметить интересный кадр и успеть его сфотографировать.

Постепенно у вас появятся излюбленные места для съемки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. У меня таких мест два – большой луг с очень разнообразной растительностью, один край которого понижается к небольшой речке, становится сырым и отличается густыми зарослями зонтичных и крапивы; другой край луга совершенно сухой, с низкой редкой растительностью. Окаймляют луг деревья и кусты, что в совокупности дает большое разнообразие условий, богатство и разнообразие насекомых. Второе мое любимое место – закустареная опушка леса вдоль поля и луга.

Но все же не оставайтесь постоянно в одном месте, ищите новые места съемок. Сплошь и рядом бывает – на небольшой лужайке почти в течение всего лета встречаю очень симпатичных жуков – восковиков перевязанных, а уже в 200-300 метрах в стороне я их ни разу не видел. Так что постоянно будьте в движении, в поиске новых съемочных площадок.

Возможны, кстати, два вида съемок – целенаправленная охота на определенный объект и свободный поиск. Первое – специфический вид охоты, прерогатива специалистов и фотографов на задании. Требует тщательной подготовки, максимально возможного изучения особенностей поведения объекта. Здесь мы говорим о более простом варианте съемки, ведь наша цель – красивый и интересный снимок, не важно какого беспозвоночного.

4. Кого снимать?

Итак, добравшись до выбранного места, неторопливо начинаем двигаться, тщательно осматривая все, что попадается по пути. Насекомые – непревзойденные мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом – а все равно не видно. Так что скорость передвижения во время съемки сравнима с черепашьей. Сколько раз убеждался, что проведешь в движении несколько часов, потом отвлечешься, оглянешься назад – оказывается, переместился за это время всего на несколько сотен метров. Заметив интересное насекомое (или паука, или многоножку и т.п.) – постарайтесь приблизиться к нему как можно более аккуратно. Есть несколько правил, выполнение которых позволит вам сделать это более-менее успешно:

* двигайтесь медленно и плавно, не делая резких движений, мягко и очень осторожно ставя ногу на землю;
* следите за положением солнца и за своей тенью, если тень хоть на секунду упадет на насекомое – это наверняка спугнет его;
* больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Скажем, к кузнечику легче приблизиться во время стрекотания. Если уж насекомые заняты едой или спариванием – это увеличит вероятность спокойно приблизиться к ним;
* тщательно следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваш объект. Под ноги так и норовит попасться веточка, которая заденет вторую веточку, которая качнет травинку с сидящей стрекозой. И останется только грустно посмотреть ей вслед. Чтобы этого не произошло – очень внимательно смотрите под ноги;
* подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, или присядьте, или ложитесь – как вам удобнее будет снимать. Не садитесь на корточки – это очень неудобная и неустойчивая поза, из которой снимать очень трудно. Если удалось опуститься на землю около насекомого – можно немного расслабиться. Большая часть дела сделана. Запомните: сидящий или лежащий человек пугает насекомое несравненно меньше, чем стоящий – у вас появились все шансы успешно закончить эту съемку. Сколько раз убеждался – та самая бабочка или стрекоза, что 15-20 минут не соглашалась подпустить к себе даже на несколько метров – если все же удалось к ней подойти и присесть около нее, совершенно спокойно относится к дальнейшим манипуляциям. Можно подсовывать фотоаппарат вплотную, крутиться вокруг, выискивая лучший ракурс съемки, даже осторожно брать в руки веточку, на которой она сидит, и двигать для придания лучшего положения. Все вытерпит – если вы все это делаете плавно, без резких движений.

А не повезло… Ну что ж, лечь-встать, лечь-встать – зарядка тоже немаловажное дело для поддержания себя в форме.

5. Когда снимать?

Так, о чем это я? О времени года или времени суток? Пожалуй, поговорим об обоих параметрах.

Итак, время года. Весна, лето, осень – когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомое проходит цикл развития (есть насекомые и с многолетним циклом, но сейчас не будем вспоминать об этом). В течение сезона можно встретить личинку, куколку и взрослое насекомое. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее – вы можете уже не застать тех насекомых, съемку которых вы хотели бы продолжить… Зато можно встретить новые, не менее интересные виды.

Время суток. Тут возникает дилемма. Можно снимать рано утром – когда насекомые малоактивны, и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра – тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще… Но тогда и насекомые будут активнее, подобраться к ним намного сложнее.
Еще прибавим сюда, что разные насекомые активны в разное время суток, и запутаемся окончательно… Впрочем, выход есть, и он достаточно очевиден – если уж удалось вырваться на съемку, снимайте постоянно – ну, может кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Все остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съемки – первые пару часов после восхода солнца. И насекомые еще малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр. А свет – что ж, в макро сложно обойтись без искусственной подсветки. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Снимать вечером – занятие довольно неблагодарное, насекомые еще активны, а освещение уже слабое. Но – есть и ночная/сумеречная съемка, которая совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять интересных насекомых, застать днем которых невозможно. Во-вторых, фон всегда получается черным, это позволяет построить любопытные кадры. И, наконец, даже за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут никак не обойтись без подсветки, и качество искусственного освещения особенно важно. Для наводки на резкость можно использовать свет карманного фонаря, особенно удобны для этих целей налобные фонарики – и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.

6. Чем снимать?

Еще лет 5-6 назад такой вопрос не стоял – однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъемки, редкие попытки приспособить для этих целей дальномерный фотоаппарат выглядели как костыли у больного – ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза…

Сейчас, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, выбор уже не столь очевиден. Можно насчитать как минимум 3 пригодных для съемки варианта. Попробую упомянуть о плюсах и минусах каждого.

— Однообъективный зеркальный пленочный фотоаппарат.

Если не рассматривать излишне громоздкие для макрофотоохоты среднеформатные аппараты, он до последнего времени оставался лучшим вариантом для съемки макро. К достоинствам его относятся: пленка, которая все еще обеспечивает лучшее разрешение и значительно большую фотографическую широту, чем равная или хотя бы отдаленно сравнимая по стоимости цифровая техника. Полноразмерный кадр (24×36 мм) позволяет добиться лучшего по разрешению и тонопередаче снимка. Великолепные фокусировочные экраны пленочных камер позволяют работать точно и комфортно – это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъемке.

Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съемке в масштабе 1:1 площадь съемки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр пленки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъемке требуют делать дубли, и чем больше, тем лучше, съемка на пленочную камеру становится дорогим удовольствием.

— Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка).

Она стремительно догоняет по качеству пленочные зеркалки. На сегодня недостижимым для них остается лишь фотографическая широта пленки, да и этот барьер готов сдаться. С разработкой новых технологий – таких, как новая матрица от Fuji, фотографическая широта цифровых камер увеличивается. Кроме того, во многих случаях широту снимка можно увеличить искусственно – сняв ряд кадров с эксповилкой и объединив их в программе обработки изображений.

Большим преимуществом цифрозеркалки нужно считать бесплатность каждого снимка – приходится платить лишь за флешь-карту, стоимость которой с каждым днем все ниже. Это отчасти скрадывает недостаток недорогих цифрозеркалок – темный маленький фокусировочный экран, навести на резкость по которому становится непростой задачей даже при хорошем освещении. Вот и приходится вспоминать про бесплатность кадров, и компенсировать количеством качество… Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр того заслуживает и его жалко потерять – снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий интересный момент, красивый кадр, ведь он может больше уже не встретиться.

Общее преимущество обоих типов зеркалок – возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране, возможность оценить глубину резкости при помощи репетитора диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъемки придумано огромное количество – специализированные объективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца… Остается лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.

— Однообъективный компактный цифровой автофокусный фотоаппарат (цифрокомпакт).

Постепенно, по мере улучшения качества матриц и системы автофокуса, компакты стало возможным использовать в макросъемке. Главный недостаток – возможность лишь автофокусной наводки на резкость – компенсируется их большой глубиной резкости. Это позволяет справиться с главной проблемой автофокуса – наводке на резкость по ближайшему объекту. Зачастую глубина резкости в цифрокомпактах даже чрезмерна, становится проблемой отделить объект от фона. Еще один недостаток, также вытекающий из малого фокусного расстояния объектива – необходимость поднести фотоаппарат при съемке почти вплотную к объекту. Все же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 20 см, чем с 3-4 см. Впрочем, если удалось найти с насекомым общий язык, оно будет терпеть вас около себя на любом расстоянии и столько, сколько вам нужно. Об этом я уже упоминал.

7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?

Получение резкой фотографии при макросъемке – это задача-минимум. Причем задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.

Первая проблема – это ошибки при наводке на резкость. При съемке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперед, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру – зависит от скорости съемки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.

Что касается цифрозеркалки – я никогда не использую режим автофокусировки при макросъемке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять – фотоаппарат все равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъемки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте – выставив приблизительный масштаб съемки, ловлю объект съемки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно. Остается только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент – часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Кроме того, не всегда удается правильно угадать плоскость наводки на резкость – закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла – через долю секунды фотоаппарат все равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчета гласит – выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Все это, конечно, условно – зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъемке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать – угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на пленке или, что еще хуже – к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжелых случаях – к неестественной «пластмассовости» изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съемки, крайне малопригодно для фотографических целей, остается использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объемности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.

Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что еще можно использовать для облегчения съемки или для получения изображения в большем масштабе?

8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?

Если вы снимаете цифрокомпактом, набор приспособлений, которые вы можете использовать, достаточно ограничен. Это насадочная линза для увеличения масштаба съемки и ее различные модификации – макронасадки и объективы, закрепленные в перевернутом положении на основном объективе. Все это, по сути, несколько видоизмененные насадочные линзы. Здесь необходимо помнить, что любая насадочная линза ухудшает оптические свойства объектива. Одни в меньшей степени – дополнительные объективы и высококачественные линзы с многослойным просветлением. Другие – самодельные приставки из некачественных линз – могут приводить к ужасающим последствиям, когда при относительно резком центре периферия снимка совершенно размыта, и вдобавок – очень сильно выражены хроматические аберрации. Второе, что могут использовать владельцы цифрокомпактов – искусственную подсветку. Больше возможностей дает внешняя вспышка, встроенная не всегда пригодна для целей макросъемки. Но в любом случае нужно помнить, что прямой свет вспышки позволит вам кратчайшим путем испортить снимок. Для получения качественного снимка свет вспышки нужно как можно сильнее размыть. Сделать это можно разными способами, установкой отражателей или рассеивателей – исходя из конструкции вашей камеры.

Что касается зеркального фотоаппарата – как цифрового, так и пленочного – то тут выбор насадок и приспособлений больше. Кроме тех же насадочных линз в различных модификациях, о которых шел разговор применительно к цифрокомпактам, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение. Попробуем вкратце обозначить плюсы и минусы различных приспособлений.

Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива).

Удлинительные кольца и мех – наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно – ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съемки.

Телеконвертер – несмотря на то, что это не основное его назначение, в макросъемке тоже может использоваться. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива – то есть, при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.

Использование объектива в перевернутом положении – возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Впрочем, к макрообъективам это тоже относится, при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть.

Для использования объектива в перевернутом положении выпускаются специальные оборачивающие кольца, для получения нужного масштаба используются удлинительные кольца или мех. Условно считается, что макросъемка с объективом в нормальном положении рекомендуется до масштаба 1:1, объективом в перевернутом положении – от 1:1 до 10:1. Более крупный масштаб полагается уже не макро- , а микросъемкой, там фотографировать рекомендуется через микроскоп.

Это что касается изменений в оптической схеме фотоаппарата для получения более крупного изображения. Сейчас о других приспособлениях.

Самое главное в фотографии – свет, это в полной мере относится и к макрофотографии. Две самые распространенные и самые очевидные ошибки – съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку – можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал. Впрочем, как я уже упоминал – это тема отдельного разговора.

9. У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?

Получение технически грамотного снимка – это задача-минимум в макрофотографии. Но само по себе это еще не гарантирует интереса к снимку – в лучшем случае, будет воспринят как иллюстрация к учебнику. Чтобы снимок произвел впечатление – он должен быть Фотографией. Все богатство изобразительных приемов, все законы построения кадра действуют при макросъемке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу. Литературы по этим вопросам достаточно.

Что касается объекта съемки – ищите интересный ракурс. Понятно, что к насекомому и так-то подойти сложно, просто приблизиться на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор – уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, вы получили снимок, но он никому не интересен. Поэтому проводите около объекта съемки больше времени, тем более что, как я уже писал, если насекомое подпустило вас к себе, оно уже особо не пугается при дальнейших манипуляциях.

Когда я нахожу интересный объект, который обязательно хочется снять, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему. Подойдя на дистанцию, при которой получается хоть какой-то кадр, делаю пару снимков и продолжаю двигаться. По мере приближения делаю еще пару кадров. Подойдя вплотную – вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Когда удалось благополучно сесть или лечь – начинаю искать ракурс съемки, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений и не затягивать все действия сверх необходимого – обычно проблем не возникает. Отсняв объект в разных ракурсах, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке, цветке или травинке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю ее поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съемки – для придания ему нужного положения. Делаю еще несколько снимков, варьируя положение объекта и варианты подсветки. Ну вот… Если техника не подвела и резкость на месте, если получилось правильно подобрать подсветку – что-то из этих кадров обычно удается достаточно неплохо.

Второй способ получить интересный кадр – найти интересный сюжет. Это сложнее – сюжеты из жизни беспозвоночных длятся считаные секунды, а то и доли секунды. Нужно большое везение и огромная настойчивость – чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт – чтобы успеть зафиксировать это быстротечное мгновение с нормальным качеством. Но результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают внимание.

10. Последние штрихи к фотографии. Готовим ее к показу.

Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причем человек, произносящий это – явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию – и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат – «зато никакой обработки». Еще со времен занятия пленочной фотографией и участия в разнообразных выставках я твердо уяснил себе – фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше – один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой – может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами.

Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков – как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.

Фотошоп – та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты – приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.

10 золотых правил ломографии

lg1Правило № 1: «Всегда берите с собой фотоаппарат, где бы вы ни были». В кровать, парк Горького, аэроплан или прачечную самообслуживания: если фотоаппарат при вас, все вокруг вас начинает вибрировать от переизбытка жизни, будьте готовы, держите камеру наготове, в любой момент, в любом месте; Читать далее «10 золотых правил ломографии»

БУКВАРЬ ФРИЗЛАЙТЕРА

Думаю ни для кого не станет открытием, что фризлайт (freezelight) в переводе с английского — замороженный свет. Именно так проще всего объяснить, что же на самом деле происходит со светом при съёмке на длинной и очень длинной выдержках.

1. О фризлайте
frz-01Теперь о том, что считается фризлайтом, а что нет. Определение звучит следующим образом: “Фризлайт — это фотографирование на длинной выдержке, осмысленно нарисованных светом объектов и абстракций”. Суховато, не спорю, но автоматически отсекает случайные кадры, типа: “вот если я поставлю выдержку на 1 секунду и вот так из стороны в сторону крутану фотоаппаратом, то должно получиться забавно…”. Извините, но мало-мальски приятный для лицезрения кадр, таким способом можно получить буквально в течение минут пяти. И здесь будет совершенно неважны ваши профессиональные навыки. Удача и теория вероятности, не больше.

2. Настраиваем камеру
По умолчанию буду описывать настройки для ультразумов и зеркальных камер. Когда мы начинали рисовать светом — то естественно шли по пути наименьшего сопротивления. Выбирали режим приоритета выдержки, ничего криминального в этом нет, но для полноценного контроля камеры и поступающего сквозь объектив света лучше всё-таки снимать в полностью ручном режиме — M. В этом режиме вам понадобится управлять тремя основными величинами: выдержка, светочувствительность, диафрагма.

Тех, кто уже на грани истерики и считает, что сейчас будет много умных слов и всё это слишком сложно, спешу успокоить — всё проще чем кажется на первый взгляд.

Итак, светочувствительность или другим словом ISO. Без долгих углублений в науку — советую использовать диапазон от 50 до 200. Наиболее оптимальным вариантом как всегда является золотая середина, то есть показатель ISO равный 100.

Выдержка. Именно она позволяет фиксировать след от любого движущегося источника света. По сути именно из таких следов и получаются наши необычные рисунки. Диапазон выдержек широк. Бывают сверхкороткие (тысячные доли секунды) и длинные. Во фризлайте, как правило, используются последние — от 5 секунд. За это время к примеру можно нарисовать символ или букву. Для более сложных задач времени нужно больше. В общем длительность выдержки — это время, которое вы выделяете себе на творчество.

Диафрагма. С её помощью вы регулируете количество света попадающего на матрицу. Чем больше значение — тем меньше света, чем меньше значение — тем больше света. Научитесь грамотно управлять диафрагмой — рисовать станет гораздо проще.

3. Необходимые условия
frz-02Важным условием для получения качественного фризлайт-фото является стабильность камеры. Даже небольшой порыв ветра или ваше собственное дыхание может свести на нет всё творчество. Большая выдержка не терпит шевелёнки. Поэтому рекомендуем использовать штатив. Ну или ставить фотокамеру на неподвижный объект. Им может быть стол, стул, парапет, камень… или например старинный фотосекрет, как стабилизировать камеру без штатива — использовать пакет с крупой. помогает даже на очень неровных поверхностях.

И конечно самое важное условие для фризлайта — это ночь. Ну или тёмная -тёмная комната. Длительная выдержка — это поглощение света. Днём его очень много и вряд ли у вас есть фонарик который сможет соревноваться с солнечным светом по яркости. Выбирая место съёмки, обращайте внимание на освещение. Источники по яркости близкие к тем, которыми вы собираетесь рисовать или даже превышающие их в выставленном вами кадре должны напрочь отсутствовать, иначе ваш рисунок в большинстве случаев просто не будет читаться, да и с большой вероятностью засветитесь и вы сами. Такую опасность представляют уличные фонари, если вы находитесь вблизи от них и окна, при условии, что вы собрались рисовать днём или например утром. Накопив определённый опыт, вы научитесь на глаз определять удобные для фризлайта места и будете понимать, что вот в эту сторону снимок сделать удастся, а здесь наверняка будут проблемы. В любом случае советую делать тестовые снимки.

4. Рисуем
Куда пропадают люди и можно ли их вернуть? По своей воле фризлайтер может либо оставаться в кадре рядом со своим рисунком, либо оставлять творение жить самостоятельной жизнью. Объясню как. Выдержка позволяет немного хамства. Если вы в тёмной одежде, и долго не задерживаетесь на одном месте, скорее всего ваше путешествие перед объективом останется незамеченным. Если задача противоположная — например, чтобы созданный вами смайлик сидел у вашего друга на руке — используйте яркий прямой источник света. Направьте его на друга. Для того, чтобы сохранить лицо товарища — попросите его не двигаться, не корчить вам рожицы и не разговаривать. Закрепите выражение его лица вспышкой. Иначе вы на практике поймёте — что такое шевелёнка. Подытожим. Хотим стать невидимками — одеваемся в тёмное, быстро двигаемся и ни в коем случае не светим на себя.

frz-03Для фризлайтера очень важно пространственное мышление. Если его нет или оно слабо развито — упорные тренировки помогут это дело исправить. Когда рисуете — старайтесь запоминать, где только что провели линию — это поможет контролировать композицию и тогда язык ваш смайл будет высовывать не из правого глаза или лба, а именно из рта.

Как можно упростить процесс рисования. Ну во-первых конечно для начала нарисовать на бумаге то, что собираетесь нарисовать в воздухе. Это поможет закрепить образ в голове. Во-вторых, все мы в детстве рисовали мелом на асфальте — вспоминайте этот навык. Днём рисуете на асфальте и разрешённых стенах, а ночью в воздухе и на чём ваша душа пожелает. Тем, у кого в прямом доступе есть школьные доски — будет ещё проще. Третий способ — ориентироваться по находящемуся перед вами объекту. Представьте ваш рисунок на стене находящейся позади штатива с фотокамерой и обведите его вашим фонариком.

5. Источники света и их следы
Яркий и интересный фризлайт кадр можно нарисовать используя простейший однодиодный фонарик. В этом случае на первое место выходит сама идея рисунка. Однако просторы для творчества будут заметно ограничены, как временем выдержки, так и яркостью самого фонарика. Если вы не ставите себе ограничений в источниках света — то здесь поле для деятельности расширяется до пределов, размер которых представить не то чтобы сложно, а по-моему мнению, практически невозможно. Количество комбинаций и сочетаний невероятное количество, не забываем и о бездонном креативе каждого отдельно взятого человека.

Перечислим и что особенно важно для полёта творческой мысли, покажем источники света и оставляемые ими следы.

Светодиодный жезл. В данном случае фирма выпустившая его не играет никакой роли. Тридцать светодиодов выстроенных в три ряда, в вашем случае комбинация может быть немного другой. Питается такой жезл от аккумулятора, зарядка происходит также просто как зарядка телефона. Искать подобный девайс следует в хозяйственных магазинах и автомагазинах, большая вероятность, что вы найдёте его на одном из многочисленных интернет-магазинов, торгующих всякой всячиной, в том числе и фонариками всевозможных типов.

Продолжим светодиодную тему, это фонарик-люстра. Как вы уже наверное успели заметить, от расположения этих самых светодиодов порой зависит рисунок оставляемый фонариком. В данном случае количество возможных следов больше, чем показано на снимке. Например такой лампой вы с лёгкостью повторите один из знаменитых фризлайт-туннелей Эрика Сталлера. Для тех, кто не догадался, как получилась световая сетка-рабица — объясняем: В данном случае, лампа, благодаря своей форме, просто прокатилась по столу.

Светодиодный фонарик, классический. Один из самых дешёвых инструментов для рисования. Если обзаведётесь фонариками разных цветов и немного попрактикуетесь, то они превращаются в настоящие световые фломастеры. Предупрежу сразу, практиковаться придётся много!

Завершим светодиодную тему демонстрацией светодиодной ленты. Вы можете зафиксировать её на шесте и совершать чёткие, тщательно контролируемые движения и второй вариант — дать этой ленте большую свободу, в таком случае получаются очень интересные следы, а лента может проникать даже в самые труднодоступные места.

Лазерная указка. С одной стороны это один из самых легкоуправляемых источников света, но с другой стороны весьма специфичен. Во-первых им ни в коем случае нельзя светить в объектив фотоаппарата. иначе рискуете попрощаться со своим любимцем. Матрица такого отношения не выдержит. С ней солидарен и человеческий глаз. Возникает вопрос: а как тогда рисовать? Лазер направляете на поверхность, естественно которая не отражает луч в объектив, и выставляете кадр. захватывая эту поверхность. Красная точка и все её движения тщательно, без ущерба здоровья зафиксируется на всём протяжении выдержки.

Люминесцентная лампа. Места обитания — всё те же хозяйственные и автомагазины. По задумке производителя лампа должна работать от сети. Чтобы развязать руки мы запитали её от двенадцативольтового аккумулятора. Если не обладаете соответствующими техническими навыками — советуем обзавестись такими знакомыми или найти человека, который за скромную плату поможет собрать подобный инструмент. В общем то это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Всё та же люминесцентная лампа, только с цветными фильтрами. Последний сооружаются из полупрозрачных пластиковых канцелярских папок. Отрезаете фрагмент, сворачиваете в трубочку закрепляете скотчем. Комбинация цветов и высоты каждого фильтра зависит только от вас.

Переходим к лампам накаливания. С ними проблем побольше, двенадцативольтовый аккумулятор, в ряде случае просто не сможет выжать из себя такое количество мощности. Поэтому в большинстве случаев проще найти хороший, многометровый удлинитель. Где искать лампы и удлинители думаю объяснять не нужно.

Те же лампа накаливания, но отличающийся по своей структуре след. Всё просто, достигается такой эффект благодаря регулировке мощности лампы. То бишь всё то же самое, что и в прошлый раз, только осложнено соответствующим переключателем. Можно как самостоятельно приладить его (или снова отправиться к тому, кто вам помог с люминесцентной лампой), так и найти уже приспособленный в продаже.

Небольшая хитрость в работе с лампой накаливания. Добавляем к ней новогодний дождик и получаем новый, эффектный фризлайт-след. Следите за нагревом лампы при работе с дождиком, иначе, как минимум, запахнет жареным.

Опять лампа накаливания, только маленькая и цветная. Не нервничает, когда её подсоединяют к двенадцативольтовому аккумулятору. Даже не знаю, что добавить к вышесказанному.

Свеча обычная, парафиновая. След естественно выглядит огненным. При рисовании на улице легко тухнет, однако и здесь есть способ — поставьте свечу в стеклянный стакан или подсвечник, который будет защищать пламя от боковых дуновений. Кстати, стекло дополнительно усилит яркость огня.

А здесь обращаем внимания не на лампочку, а на воткнутую в неё палочку (просто под рукой оказалась именно такая подставка). Эта палочка — бенгальский огонь, не путать с благовониями. Благодаря рассыпающимся ярким искрам даёт вот такой волосатый след. Сложность в работе с ней, такая же как со свечой, невозможно приспособить выключатель, а значит прерывать след весьма проблематично.

И последний на сегодня инструмент. Трафарет. Источник света — вспышка. Тщательно вырезаете картинку и кратковременный, долесекундный импульс оставит её на вашем снимке. Рекомендуем использовать софтбокс, на который приклеивается файл A5, а в него вкладывается картинка.

2009 © Команда www.freezelight.ru