СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА И АРХИТЕКТУРЫ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейзаж — жанр искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной человеком природы. Сюжеты этого жанра включают и городской индустриальный пейзаж. Элементами пейзажных композиций часто бывают люди, животные, архитектурные сооружения, машины, промышленные комплексы.

Фотоаппараты можно применять любые. Однако предпочтительнее средне и крупноформатные, с размером калра 6×6, 6×9, 9×12.

Фотообъективы также можно применять любые, даже монокль, который дает размытое изображение (это его свойство можно использовать для решения конкретных художественных задач).

При съемке ландшафтов положение солнца следует выбирать под углом 45-60° к оптической оси объектива, т. е. оно должно находиться сбоку и несколько позади фотоаппарата. Съемку лучше производить утром и вечером. В полуденные часы фотографировать не рекомендуется, так как изображение получается недостаточно рельефным из-за коротких теней. Снимать, когда солнце находится позади фотоаппарата, также не рекомендуется — фотографии будут плоскими, без контрастов, однотонными. Контровой свет выразительно подчеркивает силуэт объекта. Но необходимо следить, чтобы лучи не попали прямо в объектив, для этого рекомендуется использовать бленды.
2. ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Чем больше интервал яркостей пейзажа, тем точнее должна быть определена экспозиция (допустим, когда фотографируют пейзаж с очень темным передним планом на фоне белых облаков — интервал яркостей до 1 : 500). Если на переднем плане расположены светлые детали композиции (допустим, стволы берез), то экспозиция может быть менее точной. Воздушная дымка, пасмурная погода еще больше снижают контраст изображения, облегчая тем самым экспозицию.

Восходящее и заходящее солнце. Чтобы получить большой диск солнца, следует фотографировать длиннофокусным объективом. Светофильтр применяется голубой. При фотографировании лесного пейзажа выбирают место, где деревья растут не очень густо, например на опушке. Много деревьев, стоящих рядом, внесут пестроту в рисунок. Лучше, если между передним планом (два-три дерева) и задним (масса леса) будет разрыв — например, небольшая поляна. На таком кадре хорошо передается пространство, особенно, когда будет применен длиннофокусный объектив.
Фотографируя в лесу, надо учитывать, что блики от солнца, пробивающиеся сквозь листву, весьма осложняют съемку, так как интервал яркостей у такого сюжета крайне велик и в некоторых случаях доходит до 1 : 100 000. Почти всегда подобные снимки невыразительны: тени на них выходят черными, а блики — белыми пятнами, совершенно без деталей.

Съемку в лесу лучше делать в момент, когда солнце закрыто легким облачком, что сильно снизит контраст сюжета и позволит сделать снимок с деталями в тенях и светах. Выдержку надо определять по теням. В пасмурную погоду снимать в лесу не рекомендуется — фотографии получаются серыми, крайне невыразительными. При съемке в лесу, когда небо не входит в кадр, рекомендуется для уменьшения контраста сюжета применять голубой светофильтр. Желтый и желто-зеленый светофильтры в этом случае использовать не следует, так как они почти не улучшают передачу зелени, а только удлиняют выдержку.

При съемке пейзажей с облаками применяют желтые светофильтры средней плотности. Очень плотные светофильтры значительно увеличивают контраст между облаками и небом.

Если надо устранить воздушную дымку, применяют плотные светофильтры. Фотографируя на изопанхрома-тических материалах с красным светофильтром, можно совершенно устранить дымку и получить на снимке детали очень удаленных объектов.
3. СЪЕМКА ОСЕНЬЮ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

При съемке осенних пейзажей светочувствительность пленки должна быть выше. Светофильтры в этом случае применять не обязательно.

Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.
4. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Зимний пейзаж при пасмурной погоде фотографируют, соблюдая условия, указанные для осенних съемок.

В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных. Поэтому солнечный зимний пейзаж снимать надо обязательно со светофильтром.

Чтобы на негативе избежать рефлексов в виде пятен неправильной формы, на объектив надевают бленду.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени, — это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега.

Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.
5. СЪЕМКА ВОДЫ

Фотографирование небольших участков спокойной воды производят с зеленым светофильтром, отчего вода получается светлой.

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива и не засветило фотоматериал.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой (1/10-1/30 с). В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатлец движения воды.
6. ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины.
Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на ¼, 1000 м — на ½, 2000 м — на ¾, 3000 м — вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Темные изображения на фоне снега или льда в горах часто имеют ореол. Его можно избежать, снимая с небольшого расстояния с сильно задиафрагмированным объективом, на который надета бленда.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

В яркий, солнечный день лучше снимать на малоконтрастных материалах, в пасмурный — на материалах нормальной контрастности.
7. ВИДЫ НОЧНЫЕ

При лунном освещении требуется длительная выдержка. Например, для фотоматериалов чувствительностью 100 ISO — 2-3 мин. Такие снимки часто не похожи на ночные, а выглядят как фотографии пасмурного дня. Это происходит потому, что во время выдержки луна движется по небосводу, отчего тени на снимке теряют резкие очертания. Небо на ночном снимке не должно занимать много места, так как оно всегда выходит светлым, а потому кажется дневным.

Когда в поле зрения объектива попадает луна, то она, в силу быстрого передвижения по небосводу, при длительной выдержке получается в виде светлой полосы.

Изображение луны лучше впечатывать. Для этого луну снимают ночью отдельно с выдержкой не больше ½ с.

«Лунный пейзаж» проще бывает получить при съемкеднем против света, когда солнце закрыто облаками. Экспозицию определяют по светам, чтобы тени получили большую недодержку. Контрастно напечатанные позитивы с такого негатива дают полное впечатление ночного снимка.

Самый прстой способ воспользоваться Photoshop, но его мы рассмотрим в другой статье.

Лучшие результаты получаются при съемке днем безоблачного неба с оранжевым светофильтром. Позитив делают на контрастной бумаге, слегка перепечатывая.

Ночные виды хорошо снимать после дождя или поливки улицы — отражения огней на мостовой украшают пейзаж.

При фотографировании города общим и средним планами рекомендуется разделять выдержку на две части. Сначала (большую часть выдержки) осуществлять при максимально резкой фокусировке объектива, потом (меньшую часть выдержки), — сместив объектив на 0,5-1 мм вперед или назад, сбив фокус. В этом случае изображение светящихся окон и огней уличных фонарей, рекламы мало отличается от непосредственного зрительного восприятия.
8. В КАДРЕ — РАДУГА, МОЛНИЯ, САЛЮТ

Съемку радуги производят на пленке высокой светочувствительности. Экспозицию определяют по яркости самой радуги.

Молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.

Снять молнию днем почти невозможно. Изредка это удается сделать в сильную грозу, при задиафрагмированном объективе. Эффекты изображения молний получают комбини<рованным способом. Днем фотографируют пейзаж с грозовыми облаками, а ночью — только молнию и с таким расчетом, чтобы на изображении не получалась окружающая местность. Негатив с молнией должен быть максимально прозрачным. Два негатива складывают слой к слою так, чтобы изображение молнии ложилось на облака, и печатают такой монтаж или осуществляют цифровой монтаж, что гораздо удобнее и проще.

Салют фотографируют на малочувствительных фотоматериалах с длительной выдержкой при диафрагме 5,6-6,3. На снимках бывают хорошо видны следы от взлетающих ракет. Чтобы охватить весь путь их подъема, фейерверк снимают издали. Если в поле зрения объектива попадает вода, хорошо выбрать такую точку, чтобы летящие ракеты еще отражались и в воде.

Наличие светосильных объективов и высокочувствительной пленки позволяет производить и моментальные фотографии фейерверков. Спуск затвора объектива надо осуществлять в момент наибольшей яркости ракет, чтобы запечатлеть и окружающий пейзаж. Оживляют снимок люди на переднем плане. Их можно подсветить фотовспышкой.
9. АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНТЕРЬЕРЫ

Фотографирование внешнего вида отдельного здания или группы зданий (ансамбля), деталей фасадов, памятников, монументов, внутреннего вида помещений (интерьеров) — все это относится к съемке архитектуры.

Пленочные, малоформатные фотоаппараты мало приспособлены для архитектурной съемки. Здесь желательны камеры, имеющие раздвижной мех, матовое стекло с уклонами по вертикали и горизонтали и передвигающуюся вверх, вниз, вправо и влево объективную доску или объективы с поворотной линзой.

Рекомендуемый объектив — анастигмат любой конструкции со средней светосилой и нормальным углом зрения.
В этом случае перспективное отношение между элементами изображения, находящимися на разном удалении от фотоаппарата, получается примерно таким, каким его наблюдает наш глаз.
Для фотографирования узких улиц и внутри помещений применяют широкоугольные объективы. Телеобъективы используют редко, преимущественно для съемки архитектурных деталей в крупном масштабе.

Положение солнца считается наилучшим под углом 25-35° к плоскости здания. Такое освещение бывает в утренние и вечерние часы. Оно дает мягкие тени, хорошо подчеркивает рельеф. Съемка при положении солнца позади фотоаппарата или в пасмурную погоду дает невыразительное изображение. Фотографировать архитектуру против света можно только в исключительных случаях, решая какие-то специальные технические или художественные задачи.

Основное требование специальной архитектурной съемки — строго вертикальное положение светочувствительного слоя. Несоблюдение этого правила приводит к искажению изображения — здания начинают казаться падающими или разваливающимися.

Когда изображение здания не помещается в поле кадра, то, делается небольшой ракурс. Используя этот прием, следует сильно диафрагмировать объектив, иначе из-за смещения оптической оси изображение на краях снимка не будет достаточно резким.

Точку съемки надо выбирать от здания на расстоянии, не меньшем трехкратной его высоты. Чем больше это расстояние, тем правильнее будет передана перспектива.

Если при всех указанных примерах невозможно данным объективом охватить здание полностью, фокусное расстояние объектива укорачивают с помощью насадочной линзы или заменяют объектив на более короткофокусный.

Строительные площадки .рекомендуется фотографировать с верхней точки: эффектнее выглядит панорама всей стройки.

При съемке интерьера основное правило — полная резкость всех планов. Освещение интерьера необходимо организовать так, чтобы нигде не было глубоких теней, которые очень портят изображение.

Фотографируя большие помещения, надо правильно определять плоскость наводки объектива на резкость и рационально выбирать диафрагму. Фотоаппарат должен находиться на уровне глаз, если помещение имеет обычную высоту. Низкой точки съемки следует избегать. Высокие помещения лучше снимать с высокой точки, например со стола.

Камера должна находиться в строго вертикальном положении. Иначе стены помещения на снимке будут падать или разъезжаться в стороны.

История создания камеры «ЛОМО-Компакт»

Статья из корпоративной газеты «Панорама ЛОМО» от 30.06.2003-08-01

РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

Среди многочисленных юбилеев, пенистыми волнами захлестывающих наши рабочие будни, не должен пройти незамеченным еще один, не менее, если не более важный, чем остальные. Двадцать лет назад, в 1983 году, с конвейера сошли первые камеры «ЛОМО-компакт», которым была суждена необычная и долгая жизнь. О том, как появился на свет этот знаменитый фотоаппарат, мы и хотим рассказать в нашей сегодняшней статье.

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КЕЛЬНА

Cosina-2Все началось в 1980 году, когда представительная делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Игорем Корницким находилась на одной из самых известных международных выставок кинофотоаппаратуры, проходившей в немецком городе Кельн. Такие поездки не были редкостью — перенимать зарубежный опыт считалось со времен Петра Великого хорошим тоном. Возвращаясь на Родину, члены делегации составляли свои рекомендации, которые затем обобщались и обязательно учитывались при составлении очередного производственного плана. Закупались и лучшие образцы продукции, служившие подспорьем при создании своих, отечественных изделий.

А тогда, в Кельне, в руки советских представителей попала маленькая японская автоматическая фотокамера «Cosina CX-2». Ею заинтересовался лично Корницкий, который вообще обращал особое внимание на советское фотоаппаратостроение. Говорят, что в этот решающий момент рядом с заместителем министра оказался начальник СКБ кинофотоаппаратуры любительского назначения Анатолий Потемкин, который заявил, что ЛОМО в принципе готово проработать возможность создания отечественного аналога. Мнение Потемкина замминистра ценил, и поэтому вскоре Объединение получило задание от Министерства — повторить характеристики привезенного из Кельна японского фотоаппарата. Причем сроки были установлены достаточно жесткие — на разработку камеры отводилось лишь 2 года. Контролировал ход работ лично Корницкий.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Работа по созданию фотоаппарата была, естественно, поручена СКБ под руководством А.И. Потемкина. Перед ним стояла непростая задача — разработать прибор, который, с одной стороны, был бы максимально похож на свой японский прототип, а с другой — соответствовал бы возможностям производства ЛОМО. Еще был свеж в памяти опыт постановки на серию камеры «Электра-112» с электромеханическим затвором — фотоаппарат оказался сложным для массового производства.

В рамках конструкторского бюро была создана творческая бригада, работавшая’Компакт’ из первой промышленной партии над созданием «ЛОМО-компакта». Возглавил ее ведущий конструктор Михаил Холомянский. В состав бригады вошли ведущий исследователь Михаил Биюшкин, ведущий электрик Сергей Деньдобренько, ведущий технолог Ада Зайцева, ведущий дизайнер Николай Пантелеев, ведущие инженеры-расчетчики Ирина Совз и Лев Сакин, другие специалисты. К созданию фотоаппарата привлекались сотрудники многих СКБ — разработка была приоритетной, и людей выделяли «по потребности».

LOMO-unrealesedВ первую очередь, естественно, была досконально изучена японская камера. «Уже на этом этапе, — вспоминает Михаил Холомянский, — стало ясно, что полностью воспроизвести „Косину“ не получится. Мы пошли по пути создания’ЛОМО-компакт’ в его ‘классическом’ виде своей, во многом оригинальной конструкции». В частности, это касалось конструкции затвора «ФЗПЭ-10». Была разработана и испытана на макетных образцах схема фотозатвора, который обеспечивает постоянство экспозиции в кадровом окне за счет автоматически отрабатываемых выдержки и диафрагмы объектива при изменении яркости объекта съемки и светочувствительности применяемой фотопленки. В те времена это было новинкой. Таким образом, «ЛОМО-компакт» стал первым отечественным малогабаритным фотоаппаратом с программным затвором. Авторы конструкции — М.Г. Холомянский и М.П. Биюшкин — получили авторское свидетельство на изобретение. Внедрение нового затвора дало, помимо всего прочего, хороший экономический эффект.

Сжатые сроки диктовали достаточно высокие темпы. Ускорению процесса создания камеры способствовало и то, что документация на отдельные детали для опытных образцов изделия сразу же передавалась напрямую в цех.

СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ

Сердцем каждой фотокамеры является ее объектив. И здесь все тоже получилось не сразу и не просто. Первый вариант объектива, названного «Minitar», был разработан под руководством Валерия Тарабукина, начальника лаборатории расчетного отдела ГОИ. После этого на ЛОМО была выпущена документация и изготовлены опытныеМодификация ‘ЛК-М’, серийно не выпускавшаяся образцы. Но оптический цех остался недоволен изделием — объектив получался нетехнологичным и таил в себе серьезные проблемы для массового производства.

Поэтому от детища Тарабукина отказались, и началось создание альтернативных вариантов. Расчет одного из них выполнил профессор ЛИТМО Сергей Родионов. Именно он указывается во многих источниках как создатель объектива «Компакта». Это глубоко ошибочно, поскольку его вариант в производство не пошел. Впрочем, косвенное отношение к разработке объектива Родионов все же имел — разработанная им программа для расчета оптики использовалась при создании оптической схемы знаменитой фотокамеры. Тогда вернулись к «Минитару». Его необходимо было переработать. Эту задачу выполнил сотрудник СКБ оптических расчетов Лев Сакин, взявший за основу первоначальную схему. В результате на свет появился «Minitar L», который и используется в «ЛОМО-компакте» по сегодняшний день.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Важным этапом работ стала защита технического проекта. На ней присутствали представители ГОИ им. С.И. Вавилова, ВНИИ технической эстетики, Управления торговли. «Защита показала, что требования технического задания, утвержденного лично И.П. Корницким, в основном выполнены, — рассказывает Михаил Биюшкин. — Исключение составили лишь точность отработки экспозиции и напряжение электропитания. Впрочем, эти отступления от ТЗ были в конце концов признаны обоснованными».

Весной 1982 года были собраны и предъявлены на испытания первые 6 опытных образцов «ЛОМО-компакта». Они с честью выдержали экзамен, и Межведомственная государственная комиссия рекомендовала камеру к производству. В 1983 году была изготовлена первая промышленная партия, в процессе изготовления которой по требованию Корницкого был изменен внешний вид фотоаппарата. «Замминистра хотел, чтобы дизайн камеры полностью соответствовал японскому прототипу, — вспоминает Михаил Холомянский, — а у нас он несколько отличался. Честно говоря, наш вариант до сих пор нравится мне больше». Как бы то ни было, «ЛОМО-компакт» пошел в серию в том виде, в котором он сегодня известен всему миру.

В ходе приемки первой промышленной партии был выявлен недочет — недостаточно яркая кадроограничительная рамка видоискателя. Последний был оперативно доработан, и наша фирма приступила к крупносерийному производству «Компакта».

Так началась история знаменитого фотоаппарата, который сегодня дарит радость миллионам людей по всему земному шару.

Николай Власов, Наталья Константинова

История фотоаппарата (2 часть)

Этапы развития советского фотоаппаратостроения

010Советские фотоаппараты Одной из главных причин зарождения и становления советской фотоиндустрии можно считать то, что после Октябрьской революции фотография в нашей стране стала мощнейшим средством коммунистической пропаганды советского образа жизни и воспитания. По-видимому, «…важнейшим для нас…» было не только кино, но и фотография. Вот что писал журнал «Советское фото» в передовой статье в номере за 1927 год: Читать далее «История фотоаппарата (2 часть)»

НЮ В ТУМАНЕ

nu1

Фотография, которую мы хотим снять (желательно не прибегая к Photoshop’у – хотя бы из лени) представляет нашу модель как будто бы в тумане, мягко, деликатно, и при этом откровенно.

Нам понадобится студия или обычное помещение, где найдется белая стена, два студийных монобока с рефлекторами и полупрозрачная белая ткань без рисунка, размером около 2×2 метра (см. фото). Моноблоки-вспышки мы направим на белый фон (или белую стену). Отражаясь от большой поверхности, свет вспышек будет окутывать модель мягким контровым светом. Читать далее «НЮ В ТУМАНЕ»

ПРОСТЫЕ СХЕМЫ СТУДИЙНОГО СВЕТА

shem1Мне часто задают вопросы по поводу простых световых схем при съёмке портретов. Об этом и поговорим. Суть в следующем: не имеет принципиального значения какие источники света вы используете, импульсные или постоянные, можете и с керосинками снимать.

Схемы естественно примерные, не догмы, одним словом. Заранее прошу простить великодушно за корявые схемки. Я к сожалению — не художник, я только учусь. Читать далее «ПРОСТЫЕ СХЕМЫ СТУДИЙНОГО СВЕТА»

Гелиос 40

Гелиос 40-2 85mm f/1.5

Lens-Helios-40-2-frontШестилинзовый просветленный, сверхсветосильный анастигмат с несколько увеличенным по сравнению с нормальными объективами фокусным расстоянием. Снабжен ирисовой диафрагмой и кольцом предварительной ее установки. Выпускался несколькими разновидностями для зеркальных фотоаппаратов с резьбовым присоединением оптики M39x1/45,2 — Гелиос-40, и вариант с присоединительной резьбой M42x1/45,5 — Гелиос-40-2.
Фокусное расстояние 85 мм (85,18 мм), относительное отверстие 1:1,5, угол поля зрения 28°. Размер кадра — 24×36 мм. Рабочее расстояние: Гелиос-40 — 45,2 мм, Гелиос-40-2 — 45,5 мм. Расстояние от первой до последней поверхности 81,53 мм, количество линз/групп — 6/4, количество лепестков диафрагмы — 10. Пределы шкалы диафрагм 1:1,5-1:22. Ближний предел фокусировки — 1,15 м или 0,8 м.

Этот светосильный портретный объектив — стал причиной настоящего психоза в последнее время.  Именно за его бокэ и светосилу.  На фотору Алекс По с двоящейся женской личностью Тигра Гирл, подняли цену и психоз на это объектив, но его надо купить чтоб понять что он не очень-то и нужен, или наоборот, что это именно тот объектив о котором вы мечтали. В любом случае Гелиос-40 стал легендой. Сделан он по мотивам старого портретника Leica Summarex.

summarex

Идеально подходит для студийной съемки на черно-белую пленку.  Расположен «хватать зайцев», поэтому при съемке очень рекомендуется пользоваться блендой, просветление однослойное. Очень красиво размывает задний план (замечательный бокэ). Есть смысл использовать объектив только в диапазоне f/1.5 — f/2.8, поскольку дальше легко заменяется любым другим. Сам по себе этот объектив очень громоздкий, чудовищно тяжелый, кольцо для наводки на резкость расположено черезчур близко к камере, при съемке со штатива его неудобно вращать.  Диафрагма — не «прыгающая», установка — двумя кольцами без фиксации. В комплекте — жесткий кофр, металлическая крышка, три светофильтра и кольцо для установки на штатив.

Вывод: Как портретник он очень даже неплох. Приятный, мягкий рисунок с характерными «заворотами» фона. Но и чудес ожидать только от Гелиос-40 не стоит! Без вашей фантазии, авторской идеи, видения кадра, он останется всего-лишь тяжелым куском стекла.

Фотографии снятые объективом Гелиос-40:

Гелиос-40

Гелиос-40

Гелиос-40

Гелиос-40

hel4

Гелиос-40

hel7

Гелиос-40

Фотосъемка репортажа

rep1Первая съемка репортажа, советы

— Что необходимо знать при первой съемке репортажа?
— Какую технику с собой взять?
— Что и как снимать на мероприятии?

Обо всем этом и о многом другом мы поговорим в статье “Первая съемка репортажа”. Сегодня я расскажу обо всех основных вещах, которые должен знать фотограф для успешной съемки репортажа. Читать далее «Фотосъемка репортажа»

Тональность фотоснимка

Тональность изображения на фотографии определяется соотношением в нем черных, белых и серых полей. Человек способен различать до 300 ступеней от белого к черному. В черно-белой фотографии может встречаться до 30 тонов (длинная тональная шкала) или не более 10 тональных оттенков (короткая шкала). Умеренное количество тонов иногда делает снимок более выразительным. Исключение промежуточных тонов позволяет избавиться от второстепенных деталей, а снимки выполненные в какой-либо определенной тональности производят более сильное впечатление.

Светлые тона ассоциируются со спокойствием и радостью, а темные создают эффект экспрессии, настороженности, драматичности. В доминирующей тональности обычно выполняется портрет или пейзаж для достижения большей выразительности изображения.

Темная тональность (Low Key)

lowДля фотографии в стиле Low Key характерно то, что большую часть изображения составляют темные, иногда совсем черные элементы, но большинство деталей хорошо различимы, а светлые участки всегда яркие и чистые. Промежуточные тона выражены слабо, темными участками тональной шкалы. Необходимым требованием является присутствие отдельных ярких участков. Все включаемые в кадр элементы, за исключением создающих тональный акцент, не должны сильно отличаться по яркости друг от друга. Для освещения чаще всего используется встречный, встречно-боковой и боковой свет. Часто в темной тональности выполняются вечерние пейзажи с включением в кадр источников света.

Светлая тональность (High Key)

highДля фотографии в стиле High Key характерно то, что большую часть изображения составляют светло-серый и чисто-белый тона. Необходимым условием является присутствие хотя бы незначительных совершенно черных элементов, которые придают изображению необходимый тональный акцент. Соотношение тонов съемки определяется не только освещением, но и самим объектом, поэтому объект должен быть в основном светлым. Невозможно сделать в светлой тональности изображение темного объекта на темном фоне. В светлой тональности могут быть выполнены заснеженные пейзажи, водные поверхности, портреты. Для съемки в светлой тональности объекты должны быть хорошо и равномерно освещены. При слабом освещении отдельные темные участки невозможно передать светлыми серыми тонами. При студийной портретной съемке необходимо создание мягкого рассеянного освещения не создающего плотных теней. Различие в яркостях на разных участках объекта не должно превышать одной ступени экспозиции.

Фотосъемка еды

eda1Надеюсь, что эта заметка послужит небольшим пособием для начинающих фотографировать еду, людям, которым хочется запечатлеть интересные блюда, которые они ели и поделиться впечатлениями с друзьями. Если вы хотите узнать, как хорошо делать такие фото, читайте дальше.

Поверите ли, но это фото восхитительного суши было снято внутри слабо освещенного, но очень оживленного ресторана, при единственно возможном освещении – и без вспышки! Это замечательно, когда можно сделать четкую, яркую и привлекательную фотографию блюда, которое вы заказали в ресторане, его атмосферу и самое главное – впечатление. Я смотрю на это фото и мне припоминается огромная тарелка нигири, которую Квентин (Quentin) заказал в «Toshi» на главной улице, и как у него потом болел живот от того, что он съел столько суши. Это хорошие воспоминания, которые я бы хотела сохранить.

eda2Чтобы сделать отличную фотографию блюда не обязательно иметь профессиональную камеру. Хороший снимок можно сделать недорогой мыльницей любой фирмы-изготовителя. Маленький штатив, который можно купить менее чем за $10, сделает ваш фотоаппарат устойчивым и избавит от размытости и колебаний камеры. Кроме него вам не потребуется другое оборудование, чтобы сделать хороший снимок.

Основы:

Для начала было бы неплохо оценить ваши навыки в нормальных условиях. Постарайтесь прийти в кафе или ресторан во время бранча (прим.пер. — это микс слова breakfast + lunch. то есть это перекус между завтраком и обедом, где-то в 11 часов), еще лучше, если вы закажете столик на открытой веранде, где сможете использовать прямой солнечный свет для съемки. Эту фотографию сэндвича я сделала в кафе, где солнечный свет проходил через большое окно.

eda3

Несмотря на то, что фото было сделано когда я находилась внутри помещения, утреннее солнце давало достаточно света, поэтому я использовала короткую выдержку (время открытия затвора) и маленькую диафрагму. Если у вас цифровая мыльница, постарайтесь использовать ручной режим настроек для лучшего качества. Если вы снимаете при избытке света, то вам нужно настроить выдержку как можно короче, в идеале 1/250 — 1/1000c. Диафрагма также должна быть максимально маленькой, желательно 1,8 или 2,8. Это два очень важных фактора для того, чтобы достичь привлекательной глубины резкости или фокуса на фотографии.

Съемка при слабом освещении.

В идеале вы должны расположить тарелку на переднем плане, так, чтобы еда была в фокусе, а фон размыт. Благодаря маленькому значению диафрагмы это именно так и получается. Помните это, если собираетесь сделать фотографии еды привлекательными. Но иногда вам приходится фотографировать при тусклом свете и без вспышки – тогда вам уже не так повезет.

Как человек, который любит ходит в рестораны и пробовать разные блюда, я знаю, насколько это сложно сфотографировать все. Неважно насколько хороша ваша камера, порой бывает недостаточно света для съемки без привлечения дополнительного освещения в виде вспышки и софтбокса. Самый лучший совет, который я могу дать, это то, что у вас не всегда будут получаться классные фотографии. Иногда, придя с обеда и выгрузив файлы карты памяти, вы обнаружите, что все фотографии неудачные. Все в порядке, не унывайте! Нельзя всегда быть победителем!

Если вы хотите избежать частых разочарований, вот вам советы, как снимать в условиях плохого освещения:

На камерах с ручным управлением вы найдете установки ISO. Если вы когда-либо снимали на плёнку, то вы вспомните, что ISO – это чувствительность плёнки. Чем выше ISO, тем фотография будет лучше при неярком свете. Чтобы получить хорошие снимки еды, установите ISO равным не менее 1000. Но помните, чем выше ISO, тем больше шума или зерен будет на фотографии.

eda4

Если вы хотите использовать вспышку, постарайтесь немного приглушить ее яркость и используйте настройки, чтобы ее компенсировать (например, используйте более открытую диафрагму). Если у вас вспышка, встроенная в камеру, и вы снимаете очень близко, вы рискуете получить размытую картинку и лишние отблески.

Используйте штатив и автоспуск. При длительной выдержке (1/60 и дольше) камера не сможет компенсировать естественную тряску ваших рук. У вас получатся размытые снимки и это не придаст фотографиям привлекательный вид. Если вы используете штатив, вы гарантированно избавитесь от многих человеческих ошибок, а также сможете установить более длительную экспозицию (выдержку). Автоспуск тоже улучшит качество съемки.

Больше света! Если у вас есть свет – используйте его! Расположитесь как можно ближе к свету наверху. Если на столе есть свечи, используйте их для создания мягких акцентов на фото. Поворачивайте тарелку под разными углами, чтобы лучше скадрировать снимок. Если вы едите мясо с картофельным пюре, старайтесь осветить мясо, а не картошку.

Кадрирование еды.

Профессиональные фотографы снимают такую еду, которая слишком красивая, чтобы ее есть. Но здесь кроется маленький гнусный секрет этой работы: то, что они фотографируют, часто вообще бывает несъедобным! Фуд-стилисты и фотографы используют глицерин, чтобы сделать блюдо более блестящим, сухой лед – чтобы сделать блюдо дымящимся и т.д. (об этом можно почитать в отдельной статье на эту тему), а также специальные программы обработки изображений, такие как Adobe Photoshop и Lightroom чтобы изменить резкость, контраст, освещенность и т.д. Что же делать фотографу-любителю, чтобы состязаться с ними?

eda5

√ Первое и самое главное – сосредоточтесь на блюде, как на объекте съемки. Старайтесь избегать всяких отвлекающих элементов, таких как лица, руки, кошельки (пример неудачной фотографии — на фото вверху). Уберите кошелек со стола или отодвиньте подальше от тарелок.

√ Уберите крошки со стола. Если на скатерти есть разлитая жидкость или испарина на стакане, сделайте все возможное, чтобы избавиться от этого в кадре. Уделите внимание окружению тарелки, чтобы вам не пришлось заниматься этим в редактирующих программах.

eda6

√ Приготовьте камеру и штатив до того, как принесут еду. Если вы заказали горячее, то захотите сфотографировать пока оно свежее и только что с гриля. Если вы упустите время, настраивая камеру, блюдо остынет и станет не столь привлекательным.

√ Вопреки тому, что вы можете подумать, что это будет отличный кадр, старайтесь не снимать наполовину съеденную еду. В большинстве случаев блюдо, частично «поврежденное» выглядит не так аппетитно. Исключением может быть случай, когда вы хотите показать красивые слои внутри торта.

√ Если вы фотографируете «сложные» блюда, такие как карри или салат с пастой, то используйте простой фон, белые тарелки. Тарелки с ярким рисунком отлично оттеняют «скучные» блюда, например, грибной суп. Думайте, какую информацию несет окружение и делайте так, чтобы оно не вызывало дисгармонию.

√ Пусть глубина резкости станет вашим помощником. Если вы откроете любой журнал с рецептами, то увидите, что фокус наведен на блюдо, а фон размыт. Если же все элементы на фотографии будут четкими, ваш взгляд «запутается» и будет уделять внимание не только переднему плану, но и заднему.

Я надеюсь, что эта небольшая заметка поможет вам делать более удачные снимки того, что вы едите. Необязательно иметь профессиональное оборудование или знать ваш фотоаппарат наизнанку, чтобы делать хорошие фотографии. Надеюсь, что ваши следующие фотографии обеда приведут ваших друзей в восторг!

© Stephanie Vacher, фото автора