Постановка света при классическом светотональном портрете

Как известно, существуют две стилистики изображения — линейная (в живописи это, например, Боттичелли, Дюрер, в архитектуре — готика) и живописная (Рембрандт, постимпрессионисты, в архитектуре — барокко, рококо). При создании светотонального рисунка на фотопортрете мы можем получить изображение как линейного, так и живописного характера. Линейное изображение чаще применяется в рекламной съемке. Читать далее «Постановка света при классическом светотональном портрете»

Правильное выставление точек белого и черного

Большинство начинающих фотографов слабо представляют себе что такое выставление точек белого и черного и в результате изображение на экране получается либо вялым и малоконтрастным, либо с провалами в тенях и светах. Под «провалами» понимается полное исчезновение полутонов на самых ярких или темных участках.

sovet1После сканирования фотопленок как правило получаются вялые малоконтрастные изображения (левый фрагмент). Для того.чтобы они имели нормальный вид надо правильно выставить точки черного и белого. Не следует пользоваться в фотошопе функциями автоконтраст и автоуровни -это может привести к тому. что показано на среднем фрагменте (проваленные света и тени). Лучше всего пользоваться уровнями (Levels), подтягивая бегунки с боков к центру до тех пор пока самые светлые участки не станут превращаться в белые пятна, а темные соответственно в черные без малейших деталей.

sovet1-1Вверху показаны два варианта гистограмм, полученных после выставления уровней. На верхней гистограмме кривая получилась гладкой, а внизу с выпадением ряда уровней. Отсутствия ряда уровней может объясняться тем, что вы делаете преобразование в 8-ми битном режиме, содержащем всего 256 уровней яркости и при обрезании участков справа и слева кривая растягивается в те же 256 уровней, но информации для получения гладкой кривой при этом недостаточно, так как из меньшего количества точек нельзя получить большее.
Простым выходом из этой ситуации является перевод изображения на время обработки в 16-ти битный режим (Image-Mode-16bits/channel), с последующим возвратом в 8-ми битный(Image-Mode-8bits/channel).
Вообще, если вы хотите получить в результате качественное изображение, то всегда используйте 16-битный режим там где это возможно.

Как снять движение

Четыре полезных совета для тех, кто хочет научиться снимать динамические сюжеты

m_603Динамика, движение – вот основа основ спортивной и репортажной фотографии, и следующий урок посвящен именно этой теме

Слежение за объектом

Фотограф устанавливает длительную выдержку и следит за объектом в процессе съемки. Чем медленнее движется объект, тем длиннее должна быть выдержка. Читать далее «Как снять движение»

Объем кадра в фотографии

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы
ob1Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

ob2Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На приведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:
Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива

ob3Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

Линейная перспектива

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

Перспектива в натюрморте

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

ob4Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

ob5Приведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

— диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
— фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

ob6

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят приведенный снимок:

— диафрагма = 4,5;
— фокусное расстояние объектива = 150мм.;
— расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

ob7Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая

Уильям Генри Фокс Тальбот

Уильям Генри Фокс Тальбот (Talbot, William Henry Fox). (1800—1877), английский физик, химик, изобретатель негативно-позитивного процесса в фотографии (калотипии от греч. слов kalos — красивый и typos — отпечаток), впоследствии ему было дано название толботипия.

talbot1Родился 11 февраля 1800 в Мелбери-Аббасе (графство Дорсет). Учился сначала у частных педагогов, затем в Харроу. Окончил Тринити-колледж Кембриджского университета. Занимался математикой, ботаникой, кристаллографией, расшифровкой клинописных текстов. Был избран членом Королевского астрономического общества, Линнеевского общества, Лондонского королевского общества.

Идея фотографического процесса зародилась у ученого в 1833. Тальбот пытался копировать виды природы с помощью камеры-обскуры. Но он не обладал навыками рисования. Поэтому ему захотелось зафиксировать изображение, которое он видел в камере-обскуре. Толбот знал о том, что свет может воздействовать на свойства различных материалов, и изобрел такой светочувствительный материал.
В 1834 Тальбот изобрел светочувствительную бумагу. Полученные на ней изображения закреплял раствором хлорида натрия (обычной поваренной соли) или иодида калия. Первые фотографии Тальбота представляли собой простые фотограммы, т.е. фотокопии, полученные контактным способом. Затем он «скомбинировал» камеру-обскуру с микроскопом с естественной подсветкой и получил позитивный фотоотпечаток с негатива.

В 1835 г. Тальбот зафиксировал солнечный луч. Это был снимок решетчатого окна его дома. Тальбот применил бумагу, пропитанную хлористым серебром. Выдержка длилась в течение часа.
Тальбот получил первый в мире негатив. Приложив к нему светочувствительную бумагу, приготовленную тем же способом, он впервые сделал позитивный отпечаток. Свой способ съёмки изобретатель назвал калотипией, что означало «красота». Так он показал возможность тиражирования снимков и связал будущее фотографии с миром прекрасного.

В конце января 1839 он попросил Фарадея показать на заседании Лондонского Королевского общества свои работы, а 31 января 1839 сделал там доклад «Некоторые выводы об искусстве фотогеничного рисунка, или о процессе, с помощью которого предметы природы могут нарисовать сами себя без помощи карандаша художника». Он боялся, что изобретение Дагера окажется таким же, как его собственное, и не хотел потерять свой приоритет. При этом Толбот не осознавал, что Дагер разработал совершенно другой процесс. Джон Гершель назвал изобретение Толбота фотографией и пустил в обращение слова «негатив» и «позитив».

В 1840 ученый обнаружил, что если иодизированную фотобумагу (бумагу со слоем азотнокислого серебра, выдержанную в растворе иодистого калия) сенсибилизировать галловой кислотой, а потом непродолжительное время экспонировать в фотокамере, то на ней появится скрытое изображение, которое затем можно проявить смесью галловой кислоты и нитрата серебра. Свое изобретение Тальбот назвал калотипией.

Снимок решетчатого окна дома Тальбота.

Калотипия Толбота и дагерротипия Дагера имели принципиальные различия. В дагерротипе сразу получалось позитивное, зеркально отраженное изображение на серебряной пластине. Это упрощало процесс, но делало невозможным получение копий. В калотипии сначала изготовлялся негатив, с которого можно было сделать любое количество позитивных отпечатков. Поэтому калотипия намного ближе к современной фотографии, несмотря на то, что качество дагерротипов было намного выше, чем калотипов.

В 1843 впервые осуществил позитивную печать с увеличением; в том же году открыл типографию для изготовления печатных форм своей книги Кисть натуры (The Pencil of Nature, 1844–1846) – первого в мире издания, иллюстрированного фотографиями. В 1851 Тальбот впервые провел фотосъемку с очень малой экспозицией, а в следующем году запатентовал способ фотографирования с наложением «экрана» на фотопластинку, ставший предшественником метода получения растрового полутонового изображения.

Умер Тальбот в Лейкок-Абби (графство Уилтшир) 17 сентября 1877.

Размер фото для печати. Таблица форматов

Для чего на практике нужны мегапиксели (MP) в фотоаппарате? Ответ очень прост – чем больше мегапикселей в вашей камере, тем большим размером вы сможете распечатать фотографию.

Но как узнать, каким размером можно распечатать фотографии снятые на вашу камеру?

Для этого мы составили простую таблицу соотношения мегапикселей камеры и форматов печати.

Мегапиксели Максимальный формат печати Размер файла в пикселях
3 13 х 18 1500 х 2102
6 15 х 22 1795 х 2646
8 20 х 30 2304 х 3456
10 20 х 30 2398 х 3602
12 24 х 30 2835 х 3602
16 30 х 40 3602 х 4760
24 30 х 45 3602 х 5398

Размеры отпечатков приведены для печати в 300 dpi в максимальном качестве в профессиональной фотолаборатории.

Разрешение фотографий может незначительно меняться для разных моделей фотоаппаратов. Это связано с тем, что производители указывают примерное число мегапикселей, например, 10, а на самом деле это может быть 10.3 или 10.5 мегапикселей. Но на качестве печати это никак не отразится.

Как показывает практика, правильное увеличение размера фото даже на 60-80% не приводит к заметной потере качества отпечатка. Об этом и о других способах подготовки фото к печати мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.

Фото и водопад

Один из наиболее распространенных вопросов, которые мне задают — «Как фотографировать водопады?»
Фотосъемка воды
Водопады действительно представляют собой прекрасный и сложный вопрос для фотографов. Во-первых, они — очень красивые, во-вторых, они часто находятся в хитро освещенной ситуации, и в-третьих, они — очень динамические, поскольку они двигаются (и, конечно, движение несет определенную сложность, но также и реальную возможность более динамической съемки). Много было написано о тонкостях фотографирования водопадов, но основы довольно просты. Читать далее «Фото и водопад»

Схемы света. Женский портрет

147002a6c1502e6b376dfaf3f87aeb54Этот урок будет интересен тем, кто только начинает снимать людей в студии. Здесь описаны несколько возможных схем расстановки света – если в вашем распоряжении 1, 2, 3 или 4 источника.

Конечно же это — мягко говоря! :)  — неполное собрание различгых способов использования студийного освещения. Но по опыту проведения семинаров для начинающих — неплохая отправная точка для ваших собственных экспериментов. Читать далее «Схемы света. Женский портрет»

Чистка матрицы фотоаппарата дома

Матрица зеркального фотоаппарата имеет неприятное свойство – загрязняться. На ваших фотографиях появляются темные пятнышки, которые сильно портят впечатления от кадра. И если на пестром фоне они не сильно заметны, то на однородном фоне, например, на небе – они будут сразу бросаться в глаза.

Есть несколько способов чистки матрицы, все они по своему хороши. Самый эффективный из них, но в тоже время самый сложный – это “мокрая” чистка матрицы. То есть очистка матрицы фотоаппарата специальной салфеткой, смоченной чистящей жидкостью. Можно, конечно, доверить эту процедуру профессионалам по ремонту камер, но за душевное спокойствие и качественный результат придется заплатить приличные деньги. Если вы много снимаете, чистить матрицу вам придется регулярно, а это уже выливается в серьезные расходы.

Но можно научиться самостоятельно чистить матрицу. Вам нужно будет лишь купить средства для чистки и, немного потренировавшись, вы сможете сами чистить матрицу своего фотоаппарата, а не возить камеру к мастерам по ремонту.

Недавно мне довелось заплатить Арсену (один из лучших московских мастеров по ремонту фототехники) 2000 руб за чистку матрицы и ожидать результата в его присутствии. У меня не было возможности стоять за спиной и непосредственно наблюдать за работой. Но я честно сказал, что намерен научиться делать это сам и задавал вопросы из коридора, а также по окончании процеса. Сегодня я потратил полдня в попытках повторить почистить матрицу самостоятельно. По-моему, получилось. Докладываю.

Внимание! Все нижесказанное отражает лишь мой опыт, проведенным на мой же страх и риск. Не пытайтесь повторить это, если не чуствуете уверенности. Чистя матрицу самостоятельно, будьте готовы распрощаться с ней навсегда – никакая гарантия вас не спасёт. Если сомневаетесь, опасаетесь или не уверены в том, что руки растут из нужного места, лучше отнесите камеру в сервис. У меня руки не совсем из того места растут, но очень уж жаба душит платить деньги за чистку, да и просто везти куда-то и ожидать. Хочу управлять процессом сам. Это не значит, что я действую правильно и на меня нужно ориентироваться.
Делаем тестовый кадр

Я не знаю, как делает тестовые кадры Арсен, я это делаю так. Выставляем максимальную диафрагму и подбираем длинную выдержку (а она будет длинной, если только не на ярком солнце это делаеть). У меня получилось f/22, 2 сек, ISO 100. Теперь делаем кадр напротив более-менее монотонной поверхности (например, обои), размахивая камерой во время экспонирования. Тем самым мы смазываем картинку и в кадре остаётся только пыль на матрице.

Вот так загрязилилась матрица на моём 5D во время путешествия по Вьетнаму:

ch1Готовим приборы для чистки матрицы

Арсен использует для этого следующие приспособления:

1) Груша.
2) Жидкость Eclipse E2.
3) Салфетки для чистки оптики (какие-то японские, он купил большую пачку много лет назад и не знает, где можно купить такие сегодня).
4) Пинцет.

ch2Салфетки для чистки оптики я купил того же производителя Photosol, который делает и Eclipse E2 (обратите внимание – именно Е2). Продается это всё, например, здесь: жидкость, салфетки. Пинцет купил на рынке перед магазином “1000 мелочей” (м. Ленинский проспект), 200 руб.
Сдуваем пыль грушей

Сначала пробуем сдуть пыль грушей. Делать это лучше, держа камеру байонетом вниз, чтобы поднявшаяся от потока воздуха пыль по возможности вываливалась наружу. После того, как матрицу продули, снова делаем тестовый кадр. Скорее всего, пыли будет меньше, уйдет крупная пыль. Часть пыли переместится с место на место. Теперь, чтобы удалить настырные пылинки, нужно воспользоваться орудием помощнее.
Наматываем салфетку на пинцет

В способах намотки кроется много нюансов. Можно намотать так, чтобы получить основание в виде площадки (а-ля швабры), такая намотка подходит для чистки основной поверхности. Можно намотать под углом и получить более “острый” наконечник для чистки углов матрицы. Я делал это примерно так:

ch3

Очень важный нюанс – после того, как салфетка намотана, нужно на 3-5 мм вытянуть пинцет наружу. Таким образом на конце образуется мягкая “подушка”, которой мы и будем елозить по матрице (ни в коем случае не железным пинцетом, даже если сквозь салфетку).

Капаем на салфетку 1-2 капли жидкости.

Собственно, в чем преимущество салфетки на пинцете в отличие от швабр. Швабры плохо вычищают углы, при этом довольно дорогие (~ 3000 руб за 12 швабр, т.е. за одну чистку).
Приступаем к основной чистке

В идеале проводить салфеткой по матрице нужно 1 раз. После чего наматываем другую салфетку. Это делается для того, чтобы не поцарапать случайно матрицу салфеткой, которая уже приняла на себя пыль. Пока я набивал руку, израсходовал 15 салфеток (в пачке всего 100). В следующий раз сделаю тоже самое в пределах 10. Нажим регулируется в зависимости от целей. В углах приходилось нажимать сильнее, по центру – едва касаясь. Ни в коем случае нельзя нажимать с усилием.

После каждой салфетки надеваем объектив, снова делаем тестовый кадр. Оцениваем невычещенные участки, т.е. места, где нужно пройтись еще раз. Каждый новый цикл я начинал с продувания грушей, затем салфетка.

Все. На тестовом снимке пыль исчезла. Только там была пыль, а теперь пыли нет.

Полагаю, жидкости хватит на чистку эдак тысячи матриц. Так что покупка Эклипса, скорее всего разовое вложение. Как и пинцет :) Основной расход – салфетки. Их стоимость 500 руб за 100 штук, т.е. 5 руб салфетка. Для одной чистки требуется 5-10 салфеток, т.е. “себестоимость” чистки не более 50 руб.

Только ради бога, будьте аккуратны! Кто матрицу поцарапает, я не виноват.

P.S. А вообще, пора переходить на 5D2 и/или 1Ds3, полагаю, там проблем с чисткой матрицы на порядок меньше, все-таки система автоматической очистки встроена. Конечно, она встроена и на более простых современных моделях, но мне после пятерки обратного пути нет.