Ошибки начинающего фотографа

Эта статья-памятка предназначена для начинающих фотографов-любителей (иначе говоря — чайников). Она ни в коей мере не претендует на роль пособия по созданию композиционно и технически совершенных фотошедевров. Прочитав ее, вы ровным счетом ничего не узнаете о том, что такое фотография вообще и хорошая фотография в частности, и о том, как нужно смотреть на мир, чтобы снимать хорошие фотографии. Единственное, чем она может помочь вам — это предостеречь от самых распространенных и грубых ошибок в построении и обработке ваших первых фотоснимков — особенно, если вы по каким-то причинам собираетесь публиковать их в Интернете, вместо того, чтобы получать заслуженное удовольствие от их просмотра в кругу семьи.

Несомненно, весь изложенный здесь элементарный материал можно усвоить на своей собственной шкуре, опубликовав свои снимки на любом фотографическом сайте и прочитав первую сотню критических отзывов на свои работы; но говорят, что умные учатся на чужих ошибках :-)

К тому же в последнее время уровень взаимного восхищения в фотографических Интернет-сообществах продвинулся далеко за все вообразимые пределы. Так что, возможно, вы и не разглядите критические отзывы среди сотен абсолютно одинаковых комментов такого содержания: «Отлично! Браво, Мастер! Рек! Статус! В избранное!» И вот — отличный повод предостеречь вас от первой и главной ошибки. Игнорируйте такие отзывы. Вежливо говорите (или не говорите) «спасибо» и сразу забывайте про них. Никогда не верьте им и не отвечайте им такими же отзывами (а это — единственное, чего от вас ждут авторы таких комментариев). Иначе — дело плохо… ну, то есть, рейтинговые фотографии вы, наверное, научитесь делать, а вот хорошие — никогда.

Но мы отвлеклись. Итак, в Сети можно найти бесконечное количество рекомендаций и советов, а также длинных лекций и кратких курсов и о законах композиции вообще, и конкретно на тему о том, как следует строить композицию фотоснимка. Больше всего внимания при этом обычно уделяется так называемому «золотому сечению», описываемому нехитрой формулой a/b=b/(a+b). Так, авторы некоторых статей  сообщат вам, что любое произведение изобразительного искусства должно обязательно подчиняться правилам «золотого сечения», в качестве примера приведут разбитый на разноцветные треугольники прямоугольник, и безапелляционно предложат вписывать в эти треугольники основные элементы вашей композиции. Для обоснования этой позиции обычно приводятся туманные ссылки на «магические» числа Фибоначчи.

Не менее уважаемые, но существенно более подкованные математически авторы других статей задумчиво констатируют, что при погрешности человеческого восприятия в 15% любое произвольное деление отрезка на две части с вероятностью 60% будет удовлетворять этому самому правилу «золотого сечения», так что нужно быть особо неудачливым, чтобы это правило нарушить :-) А уж что касается искусствоведов, то при минимальном профессионализме они-то всегда смогут найти на любой картине как многочисленные золотые сечения, так и их отсутствие — в зависимости от социального заказа.

И эти, и многие другие точки зрения имеют право на существование (лично мне ближе вторая), но начинающего фотографа чтение таких статей, скорее всего, собьет с толку… хотя, конечно, на определенном этапе оно будет совершенно необходимо. Ну что же, тот, кто уже дорос до осознания необходимости подчинить свои снимки многочисленным правилам композиции, всегда может найти в сети (хотя бы на данном сайте), а то и в библиотеке источники мудрости и припасть к ним. А мы займемся простыми ляпами.

Далее предполагается, что читатель умеет пользоваться фотоаппаратом и графическим редактором «PhotoShop» (ФотоШоп, ФШ), или его аналогами.

Итак, ошибки и дефекты снимка, на которых легче всего проколоться:

Завал снимка влево или вправо. Поворачивая ваш снимок в ФШ, пользуйтесь сеткой или направляющими линиям «View — New Guide». Тщательно выберите линию на снимке, по которой вы будете его выравнивать. Это может быть горизонт или вертикальная линия в центре кадра (но не сбоку!). Не примите за линию горизонта берег реки, на которую вы смотрите под углом, или склон холма — а такие ошибки делают и профессионалы.

Нерезкость. Главный объект снимка должен быть резким — это азбука. Так, на портрете обязательно должны быть резкими глаза — а наводка на резкость по ушам, кончику носа или пышному бюсту является одной из самых распространенных ошибок. Нерезкость окружающей обстановки — очень мощный инструмент: правильно выбрав ГРИП (Глубину Резкости Изображаемого Пространства), можно придать снимку объем, разделить планы и сконцентрировать внимание на главном. При ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости ПП (Переднего Плана) — такая нерезкость считается моветоном.

Пересветы и провалы в черноту. На снимке, по идее, не должно быть абсолютно белых или абсолютно черных, и вообще «плоских» по цвету пятен («засвечен» может оказаться всего один из трех цветовых каналов снимка, но и это тоже пересвет!) — если, конечно, этого не требует ваш авторский замысел — например, при съемке портрета на белом или черном фоне. При ночной съемке старайтесь, чтобы белыми пятнами не выглядели фонари и освещенные части зданий; при дневной — небо. При съемке на цифровую камеру проверяйте себя, просматривая сразу после съемки гистограмму снимка. Для просмотра отснятых снимков всегда используйте режим «засветка». Если позволяет камера, сохраняйте снимки в формате RAW, и по возможности все преобразования кривых и уровней делайте на этапе импорта RAW в ФШ. Всегда импортируйте в ФШ и обрабатывайте снимки в 16-битном формате (RGB-16), и конвертируйте их в 8-битный JPEG только после окончательной обработки. Ознакомьтесь с понятием «цветовое пространство»; фотографии для себя сохраняйте в пространстве Adobe RGB, для публикации в Интернете — в sRGB.

Шум. Фотография с пересветами и провалами — испорченная фотография, но почти пересвеченные или проваленные в темноту участки можно спасти, «вытащив» их средствами ФШ (наиболее удобен для этого фильтр «Shadow|Highlight»). Будьте внимательны! При этом легко нарваться на другие проблемы — ореолы вокруг темных участков снимка («гало») и «шумы», которые выглядят, как мелкий цветной песок; они появляются и при съемке с высокой чувствительностью (ISO), особенно в цифровых фотоаппаратах с маленькой площадью матрицы. Эти шумы опять же можно «давить» средствами ФШ, например, фильтром «Reduce noise», но — смотри следующий пункт!

Градиент. Давя шумы неба фильтрами, следите за тем, чтобы они не преобразовались в цветные полосы с резкими границами. Это выглядит еще хуже, чем исходный шум.

Ореолы вокруг темных объектов, появляющиеся при «вытаскивании» из теней и при увеличении локального контраста (например, фильтрами «Shadow|Highlight», «High Pass», «Unsharp Mask»). Хотя они увеличивают контраст деталей, они зачастую лишают снимок глубины и естественности. Поэтому нужно очень осторожно обращаться с этими тремя фильтрами, а если ореолов не избежать — убирать их с помощью History Brush, клонирующей кисти в режиме «Darken» и т.д. — способов очень много, особенно при использовании слоев и масок.

Перешарп. Увеличивая резкость нечеткого снимка фильтрами ФШ «Sharpen» и «Unsharp Mask», легко перестараться. Слишком резкий снимок режет глаз, особенно, если эта резкость — не естественная, а «фотошопная».

Блюр. Противоположная крайность — часто для того, чтобы скрыть недостаточное качество снимка или дефекты объекта (например, неровности кожи при портретной съемке), применяется блюр, или размытие. То, что получается в результате, профессионалы обычно называют «пластмассой» — то есть кожей, как у куклы Барби.

Виньетирование. Затемнение снимка по углам, является свойством некоторых объективов или результатом неправильного подбора бленды. Исправляется средствами ФШ («Lens Correction — Vignette» или просто 3-5% кисточкой в режиме «Luminosity»).

Дисторсия. Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму выпуклой или вогнутой подушки или «бочки». Является свойством многих объективов, особенно широкоугольных и объективов с переменным «зумом» (фокусным расстоянием, увеличением). При съемке городских пейзажей визуально дисторсия увеличивается, если объектив камеры направлен не параллельно земле, а под наклоном. Дисторсия легко убирается в ФШ фильтром «Lens Correction», но будьте внимательны! После этой операции качество снимка падает, «замыливается». Кроме того, за дисторсию легко принять перспективные искажения, и, убрав их, лишить снимок глубины и объема.

Хроматическая аберрация. Появление на границах предметов цветных полос. Ну… В ФШ есть средства для корректирования этого дефекта, но проще сменить оптику.

Горизонт посередине. Вот тут мы подходим непосредственно к компоновке снимка. Самое главное: старайтесь без особенных причин не размещать доминирующие объекты вашего снимка близко к границам кадра или к вертикальным и горизонтальным линиям, проходящим через центр кадра. Если вы будете следить за этим, то, скорее всего доминанты вашей фотографии (а доминантами могут быть линия горизонта, шпиль Петропавловской крепости, или ваша подруга на фоне чего-то там очень живописного) окажутся на расстоянии примерно 1/3 или 2/3 от границы снимка, и правило золотого сечения будет более-менее выполнено. Если хотите, возьмите линейку и отмерьте не одну треть, а 3/8 или 5/8 — это более точное приближение к золотому сечению. А если у вас есть штангенциркуль — воспользуйтесь им, чтобы разделить кадр в пропорции 0,38197:0,61803, и тогда к вам уже точно никто не придерется :-) Правда, при этом возникает вопрос — от какой именно точки объекта съемки отмерять это магическое расстояние? Традиционный рецепт — попробовать найти на объекте съемки области, к которым больше всего притягивается взгляд. Это могут быть: точки пересечения образующих контур линий, глаза на лице человека, определенные области женской фигуры… в общем, читайте литературу :-) И помните, что это правило — не бином Ньютона (справка: фамилию Ньютон носил не только признанный мастер эротической фотографии, но и еще один английский ученый в XVII веке), и его можно нарушить, если вам это нужно. Например, снимая симметричное здание, или отражение собора в спокойной воде, или модель, принявшую намеренно симметричную позу, — не бойтесь поместить эти объекты в центр снимка.

Параллельные линии. Старайтесь не допускать появления рядом с границами кадра линий, параллельных или (что еще хуже) почти параллельных этим границам. Толстый ствол дерева или бордюр мостовой могут испортить фотографию. Подумайте о кадрировании, используйте рамки или искусственное виньетирование, чтобы скрыть такие дефекты.

Обрезанные фигуры. Следите, чтобы в ваш кадр не влезло пол-человека (если, конечно, вы не снимаете первомайскую демонстрацию). Ни в коем случае не обрезайте человеку на портрете ступни, кисти, верх головы (если это не крупный план). Надо резать — так режьте руки по плечи, а ноги — по колени или бедра. Всегда оставляйте пространство сверху вокруг объектов, а при съемке движущихся объектов — пространство в направлении движения.

Вспышка в лоб. Не снимайте портреты со вспышкой! Для портретной съемки существуют отражатели, рассеиватели, экраны и пр., а о науке правильной постановки света написаны целые книги, пересказать которые здесь невозможно — и пока Вы их не прочитали, просто никогда не включайте вспышку. А если Вы все же хотите снять портрет, не имея никакого оборудования — попробуйте сделать это в светлой комнате днем в момент, когда солнце спрячется за облаком. Или соорудите простейший осветитель из мощной лампы и выложенного фольгой изнутри зонтика, и дополнительно направьте на объект рассеянный свет от пары оклеенных фольгой картонок. Старайтесь, чтобы свет подчеркивал объем — но чтобы при этом на лице не было бы ни резких теней, ни ярких бликов.

Прочие очевидные глупости:

• не публикуйте снимки любимых подруг, детей и собак, не подумав, какие эмоции они вызовут у зрителя. Поверьте, чаще всего — совсем не те, что у вас!

• не впихивайте в снимок больше, чем он может вместить, не комкайте пространство;

• помните, что количество объектов, которые может одновременно воспринять мозг зрителя, ограничено тремя-пятью;

• не загоняйте все значимые и контрастные объекты в один угол снимка;

• помните о равновесии. Если сомневаетесь — мысленно повесьте снимок на гвоздик и посмотрите — не перекосило ли его?

• не позволяйте главному объекту потеряться на пестром фоне;

• не фотографируйте городскую архитектуру с собой, любимым, крупным планом посередине (или хотя бы никому не показывайте такие снимки);

• не выставляйте в сети снимки, которые не помещаются в окошко браузера сразу и по ширине и по длине;

• не ужимайте jpeg-картинки до появления артефактов;

• не разгоняйте до рези в глазах цветовую насыщенность снимка, «чтобы было еще красивше»;

• если есть возможность НЕ применять какую-нибудь ФШ-операцию — НЕ применяйте ее. Помните, что главное достоинство фотографии — ее достоверность. Комбинируя разные детали и эффекты ФШ, можно получить очень красивые картинки — но зачем? Они утратят главное — они не будут фотографией.

• не снимайте, если не знаете точно, зачем вы это делаете.

Помните, что все приведенные и здесь, и в любых других пособиях советы являются не более, чем советами, а законы композиции не являются такими универсальными законами природы, как, скажем, законы сохранения энергии и массы — а следовательно, их можно и нарушить. Главное, чтобы вы всегда точно знали, с какой целью вы их нарушаете!

И последний совет. Построив композицию снимка, нарушив все возможные законы, и объяснив себе, зачем вы это сделали, спросите себя — а сможет ли ваша фотография донести вашу мысль и ваши чувства до зрителя? И что на самом деле зритель увидит в вашем снимке?

СЪЕМКА ПОРТРЕТА

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Портрет — изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету, — передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков модели. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Посредством вдумчивого психологического анализа, средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.

Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Такие изображения имеют значительно больше деталей, чем портреты, полученные малоформатными аппаратами и тем более цифровыми.

Рекомендуется использовать, так называемые штатные объективы, с фокусным расстоянием 50-80 мм.

Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. Это позволяет запечатлеть наиболее живое выражение лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку, портретируемый не ждет с напряжением щелчка затвора.

Надо учитывать, что интервал яркостей портретируемого может колебаться очень широко. Наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде — наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темную одежду.

Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.

Поэтому для портрета рекомендуется выбирать пленку с возможно большей фотографической широтой, обеспечивающей достаточную проработку деталей в светах (лицо) и тенях (костюм).

Фоном при портретной съемке может служить любой кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица модели.

Располагают фон на таком расстоянии от портретируеого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет фона — беж, коричневый, серый, серо-голубой.

Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги. Наилучшая высота съемки: головной портрет — объектив на уровне глаз; поясной — на уровне подбородка; поколенный — на высоте груди; во весь рост — на уровне пояса.

Наводку объектива на резкость необходимо делать по глазам. Когда снимают в полоборота, установку на резкость производят по глазу, который ближе расположен к аппарату.

При портретной съемке не следует сильно диафрагмиать объектив.

Рекомендуемые схемы освещения:
1. Два светильника расположены под углом к портреруемому. Изображение приобретает объемность. Достаточно пластичной бывает лепка лица.
2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, Другой — под острым углом к объекту съемки с высоты 2,5-3 м. Голова портретируемого подсвечена узким задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый Источник. Получается довольно выразительная светотеневая характеристика.
3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда осветители направлены на потолок и стену, к которой крепится белый экран. В этом случае портретируемый Освещается только отраженным светом.
4. Освещение одним осветителем с отражающим экраном — самый простой прием освещения. Дает удовлетворительные результаты.
5. Фронтальное освещение от фотоаппарата (встроенная вспышка). Художественных достоинств не имеет. Рекомендуется только для съемки на документы.
В дальнейшем мы рассмотрим варианты освещения более подробно. Следите за публикациями.
2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ

Принадлежности: экран из белой материи размером 0,75 X 1,25 м, кусок картона 1 X 1,5′ м и кусок белой легкой материи по размеру окна. При фотографировании в комнате с одним окном производят подсветку теневых частей лица экраном, располагая его на расстоянии 0,4-1,5 м от объекта съемки. Чем ближе находится экран к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица, тем мягче становятся переходы светотени.

Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском картона.

В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный свет из окна интенсивно освещает лицо, окно следует завесить легкой белой тканью. Если комната имеет два окна, расположенные под углом, то одно из них используют в качестве основного источника света, а другое — в качестве дополнительного. В этом случае освещенность лица регулируют перемещением портретируемого по комнате.
3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

При съемке в яркий, солнечный день для смягчения контраста освещения и выравнивания освещенности сторон лица применяют экран размером примерно 2×3 м. Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, играющих роль импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.
4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Участников съемки располагают ярусами в несколько рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших промежутков между ними. Наводку объектива на резкость производят по ряду, отстоящему на 1/3 от начала группы — это увеличит глубину резкости. Диафрагмировать объектив следует с учетом протяженности группы в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования надо избегать, так как длительная выдержка вызовет напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут даже пошевелиться.

Когда снимают большую группу, ее стараются хорошо равномерно высветить, иначе некоторые лица и одежда не проработаются. Надо избегать недодержки, так как при ней темная одежда на негативе потеряют деталировку и на позитиве получатся темными пятнами.

При передержке лица и светлые костюмы на негативе юлучаются очень плотными, а на отпечатке — белыми пятнами без деталей. Негативный материал надо применять высокочувствительный.
6. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ

На снимке один человек в двух лицах. Съемку производят на один кадр дважды на фоне черного бархата. Портретируемый может принимиать различные позы.

Если такой снимок надо получить на фоне определенной обстановки, то на объектив надевают удлиненную солнечную бленду, у которой половина отверстия заклеена черной бумагой.

После первого снимка портретируемый занимает второе нужное положение, бленда поворачивается на 180° кадр экспонируется вторично. Если на портрете человек должен смотреть сам себе глаза, то после первой съемки на высоте глаз в пространстве натягивают черную нитку, на которой делают гметку мелом. После перемены места фотографируемый будет знать, в какую точку ему смотреть.

На снимке много портретов одного человека. Если надо получить на одном снимке «ряд различных портретов одного лица, пользуются большими зеркалами без рам, которые устанавливают под углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число отражений (например, при угле 60° получают пять, а при угле 45° — семь отражений одного и того же лица). Установлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает возожность получить четыре портрета с разным поворотом лица.

Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят за черным экраном с отверстием для объектива. При таких съемках нужна большая глубина резко изображаемого пространства, поэтому снимать надо, сильно диафрагмируя объектив.

На снимке силуэтный портрет. Чтобы получить полный силуэт, портретируемого снимают против окна, за которым нет строений или деревьев. Экспозицию выставляют по освещенности окна.
При искусственном освещении портретируемого располагают перед экраном из белой материи, за которым установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку подбирают такую, чтобы проработался только фон, а изображение лица было совершенно прозрачным.

УПРОЩЕНИЕ

Тема сегодняшнего урока — «упрощение». По моему мнению, это наиболее фундаментальное «правило» композиции, и хорошей фотографии в целом. Я не выбрал его для своего первого урока, однако: для того, чтобы упрощать успешно, вам нужна некоторая опора для упрощения: простая фокусировка на детали сцены, забывая об остальной композиции, обычно не работает. Правило Третей является подобной опорой. Упрощение заключается в нахождении характерного предмета в будущей картине, удалении отвлекающих деталей, и помещении его в контекст. Решите, что в картине должно стать смысловым центром, и стройте картину вокруг него, удаляя или подавляя всё, что может оттянуть на себя внимание от этого центра…

Притягивающие взор
Думая об упрощении и выборе главных объектов или фокуса интереса, может быть полезно знать некоторые особенности, с которыми мы воспринимаем и «замечаем» вещи. Любой из следующих объектов обычно притягивает взор, и подходит в качестве фокуса для упрощения, я расположу их примерно в порядке убывания их силы:

• Глаза
• Лица
• Человеки в целом
• Животные
• Светлые объекты на тёмном фоне
• Тёмные объекты на светлом фоне
• Объекты тёплой окраски на фоне холодной окраски или обесцвеченном
• Объекты с высоким контрастом

Под «силой» я подразумеваю, что в случае конкуренции более «сильный» привлекающий фактор будет иметь приоритет над более слабым. Их можно комбинировать для большего эффекта. Например, в фотографии группы людей, одетых в серое и глядящих в сторону, один индивидуал в яркой или белой одежде и глядящий в камеру будет выделяться. Найдите интересный способ разместить его в кадре, и вы можете получить отличную картину!

Способы и ловушки
Есть достаточно много практических способов упростить картину, если вы знаете, что делаете. Вы можете:

• Увеличить зум (подойти ближе), чтобы убрать отвлекающие детали из кадра
• Уменьшить зум (отойти дальше), чтобы отвлекающие детали слились в текстуру и выступила бы структура большой сцены
• Панорамировать
• Отойти влево или вправо, стать на колени, лечь, взобраться на объект, поднять камеру над головой, чтобы убрать отвлекающие объекты
• Использовать открытую диафрагму для маленькой глубины резкости, для размытия отвлекающего фона (к сожалению, это не очень хорошо получается с цифровыми мыльницами)

Чего следует избегать:

• Срастаний — когда объект из заднего плана срастается вашим объектом съёмки, например, дерево, «растущее» из головы.
• Конкурирующие фокусы внимания — например, два человека смотрят в камеру, но расположеы так, что не образуют пары (единого композиционного элемента)
• Хаотичные фоны — фоны с большим количеством деталей и высоким контрастом поглощают ваш объект съёмки («зум назад» или маленькая глубина резкости помогают здесь особенно хорошо)
• Отсечения — половинки людей или объектов обычно не получаются хорошо. Если вам нужно включить в картину только часть персоны, пытайтесь не отрезать по суставам — например, отрезать по половине бедра гораздо лучше, чем по колену.

Множество способов упрощения
Для иллюстрации принципа упрощения я использую некоторые фото, которые я сделал в Тире. В городе есть два больших района с руинами и раскопками, один рядом с древним портом, и другой вдали от берега. Оба места абсолютно замечательные — но совсем не очевидные для фотографирования, из-за наличия там огромного количества всяческих вещей. Там есть множество идей для упрощения.

Самое простое это выбрать деталь из сцены и построить картину вокруг неё или другой способ — найти область или объект, которые менее захламлены или представляют интересные формы или узоры, и скомпоновать картину вокруг этой области. Еще один способ является обратным выделению детали — используйте широкоугольный объектив, чтобы переместиться назад, так что хаотические детали исчезают и появляется «большая картина».

Домашнее задание
1. Выберите одну из фотографий, сделанных вами недавно. Изучите её, и попытайтесь вспомнить сцену. Продемонстрируйте фото в том виде, в каком оно было снято, и:
а) Скадрируйте его по-другому, базируясь на принципе упрощения (и, если хочется, на других «правилах» композиции). Объясните, почему вы скадрировали его так. Не переживайте насчёт потери пикселей или технического качества: вырезайте столько, сколько нужно для композиционных целей.
б) Опишите другой способ, которым вы могли бы скомпоновать и снять картину с первого раза.
2. Сделайте снимок, используя принцип упрощения. Продемонстрируйте его, и объясните
а) почему вы выбрали именно этот способ упрощения, и
б) что вы сделали, чтобы упрощение сработало.

Спасибо Чаку Гарднеру за предложенный иной подход к этим урокам.

© Petteri Sulonen