Коротко об объективе, диафрагме, светосиле, и аберрациях

Изображение на плёнке (в «традиционном» фотоаппарате) или на матрице (в цифровом) рождается объективом. От его свойств во многом зависит результат. С объективов и начнём… Читать далее «Коротко об объективе, диафрагме, светосиле, и аберрациях»

Предметная фотосъемка

Что такое предметная фотосъемка?

Предметная фотосъемкаВозможно для большинства начинающих фотографов сам термин — предметная фотосъемка покажется незнакомым и странным. Этот термин используют профессиональный фотографы, которые зарабатывают, работая в жанре предметная фотосъемка, которая, на самом деле является всего-лишь частью жанра рекламной фотографии. Мы сталкиваемся с результатами предметной фотосъемки каждый день, обратите только внимание на красочные рекламные плакаты и билборды вокруг. Читать далее «Предметная фотосъемка»

Фотосъемка репортажа

rep1Первая съемка репортажа, советы

— Что необходимо знать при первой съемке репортажа?
— Какую технику с собой взять?
— Что и как снимать на мероприятии?

Обо всем этом и о многом другом мы поговорим в статье “Первая съемка репортажа”. Сегодня я расскажу обо всех основных вещах, которые должен знать фотограф для успешной съемки репортажа. Читать далее «Фотосъемка репортажа»

Фотосъемка с проводкой

provodkaСъемка с проводкой – это когда вы ведете камеру синхронно за движущимся объектом. Такой метод съемки позволяет акцентировать внимание на движении объекта. В идеале – каждый хочет получить фотографию с размытым в движении фоном и четким объектом съемки. Хотя иногда фотографы показывают движение, делая динамичный объект смазанным, но этот художественный прием применяется намного реже. Читать далее «Фотосъемка с проводкой»

Объем кадра в фотографии

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы
ob1Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

ob2Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На приведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:
Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива

ob3Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

Линейная перспектива

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

Перспектива в натюрморте

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

ob4Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

ob5Приведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

— диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
— фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

ob6

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят приведенный снимок:

— диафрагма = 4,5;
— фокусное расстояние объектива = 150мм.;
— расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

ob7Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая

Предметная фотосъемка

FAQ по съемке мелкой предметки

prd1Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, “рабочие” приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе – главная ценность этих материалов.

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.

2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.

3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.

4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.

5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!

6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.

7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».
Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

prd2Зайдите на сайт orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2×3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

prd3Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» – это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.
Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.

Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.

Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.

prd4Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.
Выбираем свет

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным.

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).

Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60×80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона (studio-background)

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.
Работаем с изделием

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.
Как закрепить изделие?

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.

Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.

Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.

Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.

Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).
Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме. Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

* При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
* При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

prd5При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.
Отдельно поговорим о ГРИП

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).

СОВЕТЫ МАКРОФОТООХОТНИКАМ

1. Подготовка к макрофотоохоте.

Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки – если есть желание получить действительно стоящий результат. Если вы уже попробовали свои силы в ней, и это вас привлекает – начинайте подготовку к сезону фотоохоты заранее.

Что нужно готовить заранее? – В первую очередь, конечно, аппаратуру. Продумать, что именно вам не хватает для полного счастья, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъемке очень важна, не менее чем макрообъектив или удлинительные кольца с насадочными линзами. Вот только забывают об этом часто, уделяя все внимание поиску или изготовлению макроприставок.

Далее – не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Честное слово, знания совсем не обременят вас, ведь это так интересно – знать, кого ты снимаешь. Конечно, посмотреть, кто снят на фотографии, можно и позднее, но иногда знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра.

2. Собираясь на охоту.

Ох, нелегкая это забота… Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придется влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве – после дождя или при обильной росе зачастую получаются самые интересные кадры. Поэтому одежда должна быть прочной и свободной, ее должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше х/б, она поможет вам справиться и со многими другими напастями – плотные брюки позволят не бояться крапивы и колючек, намного уменьшится вероятность, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит вам кадр. Лучше потерпеть плотные брюки в жаркую погоду, чем надеть шорты – на своем опыте знаю, что встреча с кустами ежевики или зарослями крапивы в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…
Из обуви – удобнее всего кеды. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них, например кузнечики, не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и еще лучше – ощущают сотрясения почвы. Про фотоаппаратуру я уже не говорю – полагаю, что вы уже все подготовили, собираясь к съемкам. Впрочем, выбор и подготовка аппаратуры – слишком важный вопрос, лучше мы об этом поговорим отдельно.

3. Где снимать?

Это можно делать практически везде. Но – чтобы снять действительно интересные кадры, из города лучше все же выехать. Куда именно – выбирайте, исходя из своего знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться далеко в чащу леса. Наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, по опушке леса, по берегу реки или озера. Жизнь кишит везде, ваша задача – заметить интересный кадр и успеть его сфотографировать.

Постепенно у вас появятся излюбленные места для съемки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. У меня таких мест два – большой луг с очень разнообразной растительностью, один край которого понижается к небольшой речке, становится сырым и отличается густыми зарослями зонтичных и крапивы; другой край луга совершенно сухой, с низкой редкой растительностью. Окаймляют луг деревья и кусты, что в совокупности дает большое разнообразие условий, богатство и разнообразие насекомых. Второе мое любимое место – закустареная опушка леса вдоль поля и луга.

Но все же не оставайтесь постоянно в одном месте, ищите новые места съемок. Сплошь и рядом бывает – на небольшой лужайке почти в течение всего лета встречаю очень симпатичных жуков – восковиков перевязанных, а уже в 200-300 метрах в стороне я их ни разу не видел. Так что постоянно будьте в движении, в поиске новых съемочных площадок.

Возможны, кстати, два вида съемок – целенаправленная охота на определенный объект и свободный поиск. Первое – специфический вид охоты, прерогатива специалистов и фотографов на задании. Требует тщательной подготовки, максимально возможного изучения особенностей поведения объекта. Здесь мы говорим о более простом варианте съемки, ведь наша цель – красивый и интересный снимок, не важно какого беспозвоночного.

4. Кого снимать?

Итак, добравшись до выбранного места, неторопливо начинаем двигаться, тщательно осматривая все, что попадается по пути. Насекомые – непревзойденные мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом – а все равно не видно. Так что скорость передвижения во время съемки сравнима с черепашьей. Сколько раз убеждался, что проведешь в движении несколько часов, потом отвлечешься, оглянешься назад – оказывается, переместился за это время всего на несколько сотен метров. Заметив интересное насекомое (или паука, или многоножку и т.п.) – постарайтесь приблизиться к нему как можно более аккуратно. Есть несколько правил, выполнение которых позволит вам сделать это более-менее успешно:

* двигайтесь медленно и плавно, не делая резких движений, мягко и очень осторожно ставя ногу на землю;
* следите за положением солнца и за своей тенью, если тень хоть на секунду упадет на насекомое – это наверняка спугнет его;
* больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Скажем, к кузнечику легче приблизиться во время стрекотания. Если уж насекомые заняты едой или спариванием – это увеличит вероятность спокойно приблизиться к ним;
* тщательно следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваш объект. Под ноги так и норовит попасться веточка, которая заденет вторую веточку, которая качнет травинку с сидящей стрекозой. И останется только грустно посмотреть ей вслед. Чтобы этого не произошло – очень внимательно смотрите под ноги;
* подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, или присядьте, или ложитесь – как вам удобнее будет снимать. Не садитесь на корточки – это очень неудобная и неустойчивая поза, из которой снимать очень трудно. Если удалось опуститься на землю около насекомого – можно немного расслабиться. Большая часть дела сделана. Запомните: сидящий или лежащий человек пугает насекомое несравненно меньше, чем стоящий – у вас появились все шансы успешно закончить эту съемку. Сколько раз убеждался – та самая бабочка или стрекоза, что 15-20 минут не соглашалась подпустить к себе даже на несколько метров – если все же удалось к ней подойти и присесть около нее, совершенно спокойно относится к дальнейшим манипуляциям. Можно подсовывать фотоаппарат вплотную, крутиться вокруг, выискивая лучший ракурс съемки, даже осторожно брать в руки веточку, на которой она сидит, и двигать для придания лучшего положения. Все вытерпит – если вы все это делаете плавно, без резких движений.

А не повезло… Ну что ж, лечь-встать, лечь-встать – зарядка тоже немаловажное дело для поддержания себя в форме.

5. Когда снимать?

Так, о чем это я? О времени года или времени суток? Пожалуй, поговорим об обоих параметрах.

Итак, время года. Весна, лето, осень – когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомое проходит цикл развития (есть насекомые и с многолетним циклом, но сейчас не будем вспоминать об этом). В течение сезона можно встретить личинку, куколку и взрослое насекомое. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее – вы можете уже не застать тех насекомых, съемку которых вы хотели бы продолжить… Зато можно встретить новые, не менее интересные виды.

Время суток. Тут возникает дилемма. Можно снимать рано утром – когда насекомые малоактивны, и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра – тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще… Но тогда и насекомые будут активнее, подобраться к ним намного сложнее.
Еще прибавим сюда, что разные насекомые активны в разное время суток, и запутаемся окончательно… Впрочем, выход есть, и он достаточно очевиден – если уж удалось вырваться на съемку, снимайте постоянно – ну, может кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Все остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съемки – первые пару часов после восхода солнца. И насекомые еще малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр. А свет – что ж, в макро сложно обойтись без искусственной подсветки. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Снимать вечером – занятие довольно неблагодарное, насекомые еще активны, а освещение уже слабое. Но – есть и ночная/сумеречная съемка, которая совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять интересных насекомых, застать днем которых невозможно. Во-вторых, фон всегда получается черным, это позволяет построить любопытные кадры. И, наконец, даже за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут никак не обойтись без подсветки, и качество искусственного освещения особенно важно. Для наводки на резкость можно использовать свет карманного фонаря, особенно удобны для этих целей налобные фонарики – и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.

6. Чем снимать?

Еще лет 5-6 назад такой вопрос не стоял – однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъемки, редкие попытки приспособить для этих целей дальномерный фотоаппарат выглядели как костыли у больного – ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза…

Сейчас, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, выбор уже не столь очевиден. Можно насчитать как минимум 3 пригодных для съемки варианта. Попробую упомянуть о плюсах и минусах каждого.

— Однообъективный зеркальный пленочный фотоаппарат.

Если не рассматривать излишне громоздкие для макрофотоохоты среднеформатные аппараты, он до последнего времени оставался лучшим вариантом для съемки макро. К достоинствам его относятся: пленка, которая все еще обеспечивает лучшее разрешение и значительно большую фотографическую широту, чем равная или хотя бы отдаленно сравнимая по стоимости цифровая техника. Полноразмерный кадр (24×36 мм) позволяет добиться лучшего по разрешению и тонопередаче снимка. Великолепные фокусировочные экраны пленочных камер позволяют работать точно и комфортно – это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъемке.

Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съемке в масштабе 1:1 площадь съемки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр пленки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъемке требуют делать дубли, и чем больше, тем лучше, съемка на пленочную камеру становится дорогим удовольствием.

— Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка).

Она стремительно догоняет по качеству пленочные зеркалки. На сегодня недостижимым для них остается лишь фотографическая широта пленки, да и этот барьер готов сдаться. С разработкой новых технологий – таких, как новая матрица от Fuji, фотографическая широта цифровых камер увеличивается. Кроме того, во многих случаях широту снимка можно увеличить искусственно – сняв ряд кадров с эксповилкой и объединив их в программе обработки изображений.

Большим преимуществом цифрозеркалки нужно считать бесплатность каждого снимка – приходится платить лишь за флешь-карту, стоимость которой с каждым днем все ниже. Это отчасти скрадывает недостаток недорогих цифрозеркалок – темный маленький фокусировочный экран, навести на резкость по которому становится непростой задачей даже при хорошем освещении. Вот и приходится вспоминать про бесплатность кадров, и компенсировать количеством качество… Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр того заслуживает и его жалко потерять – снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий интересный момент, красивый кадр, ведь он может больше уже не встретиться.

Общее преимущество обоих типов зеркалок – возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране, возможность оценить глубину резкости при помощи репетитора диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъемки придумано огромное количество – специализированные объективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца… Остается лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.

— Однообъективный компактный цифровой автофокусный фотоаппарат (цифрокомпакт).

Постепенно, по мере улучшения качества матриц и системы автофокуса, компакты стало возможным использовать в макросъемке. Главный недостаток – возможность лишь автофокусной наводки на резкость – компенсируется их большой глубиной резкости. Это позволяет справиться с главной проблемой автофокуса – наводке на резкость по ближайшему объекту. Зачастую глубина резкости в цифрокомпактах даже чрезмерна, становится проблемой отделить объект от фона. Еще один недостаток, также вытекающий из малого фокусного расстояния объектива – необходимость поднести фотоаппарат при съемке почти вплотную к объекту. Все же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 20 см, чем с 3-4 см. Впрочем, если удалось найти с насекомым общий язык, оно будет терпеть вас около себя на любом расстоянии и столько, сколько вам нужно. Об этом я уже упоминал.

7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?

Получение резкой фотографии при макросъемке – это задача-минимум. Причем задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.

Первая проблема – это ошибки при наводке на резкость. При съемке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперед, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру – зависит от скорости съемки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.

Что касается цифрозеркалки – я никогда не использую режим автофокусировки при макросъемке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять – фотоаппарат все равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъемки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте – выставив приблизительный масштаб съемки, ловлю объект съемки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно. Остается только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент – часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Кроме того, не всегда удается правильно угадать плоскость наводки на резкость – закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла – через долю секунды фотоаппарат все равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчета гласит – выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Все это, конечно, условно – зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъемке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать – угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на пленке или, что еще хуже – к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжелых случаях – к неестественной «пластмассовости» изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съемки, крайне малопригодно для фотографических целей, остается использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объемности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.

Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что еще можно использовать для облегчения съемки или для получения изображения в большем масштабе?

8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?

Если вы снимаете цифрокомпактом, набор приспособлений, которые вы можете использовать, достаточно ограничен. Это насадочная линза для увеличения масштаба съемки и ее различные модификации – макронасадки и объективы, закрепленные в перевернутом положении на основном объективе. Все это, по сути, несколько видоизмененные насадочные линзы. Здесь необходимо помнить, что любая насадочная линза ухудшает оптические свойства объектива. Одни в меньшей степени – дополнительные объективы и высококачественные линзы с многослойным просветлением. Другие – самодельные приставки из некачественных линз – могут приводить к ужасающим последствиям, когда при относительно резком центре периферия снимка совершенно размыта, и вдобавок – очень сильно выражены хроматические аберрации. Второе, что могут использовать владельцы цифрокомпактов – искусственную подсветку. Больше возможностей дает внешняя вспышка, встроенная не всегда пригодна для целей макросъемки. Но в любом случае нужно помнить, что прямой свет вспышки позволит вам кратчайшим путем испортить снимок. Для получения качественного снимка свет вспышки нужно как можно сильнее размыть. Сделать это можно разными способами, установкой отражателей или рассеивателей – исходя из конструкции вашей камеры.

Что касается зеркального фотоаппарата – как цифрового, так и пленочного – то тут выбор насадок и приспособлений больше. Кроме тех же насадочных линз в различных модификациях, о которых шел разговор применительно к цифрокомпактам, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение. Попробуем вкратце обозначить плюсы и минусы различных приспособлений.

Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива).

Удлинительные кольца и мех – наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно – ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съемки.

Телеконвертер – несмотря на то, что это не основное его назначение, в макросъемке тоже может использоваться. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива – то есть, при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.

Использование объектива в перевернутом положении – возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Впрочем, к макрообъективам это тоже относится, при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть.

Для использования объектива в перевернутом положении выпускаются специальные оборачивающие кольца, для получения нужного масштаба используются удлинительные кольца или мех. Условно считается, что макросъемка с объективом в нормальном положении рекомендуется до масштаба 1:1, объективом в перевернутом положении – от 1:1 до 10:1. Более крупный масштаб полагается уже не макро- , а микросъемкой, там фотографировать рекомендуется через микроскоп.

Это что касается изменений в оптической схеме фотоаппарата для получения более крупного изображения. Сейчас о других приспособлениях.

Самое главное в фотографии – свет, это в полной мере относится и к макрофотографии. Две самые распространенные и самые очевидные ошибки – съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку – можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал. Впрочем, как я уже упоминал – это тема отдельного разговора.

9. У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?

Получение технически грамотного снимка – это задача-минимум в макрофотографии. Но само по себе это еще не гарантирует интереса к снимку – в лучшем случае, будет воспринят как иллюстрация к учебнику. Чтобы снимок произвел впечатление – он должен быть Фотографией. Все богатство изобразительных приемов, все законы построения кадра действуют при макросъемке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу. Литературы по этим вопросам достаточно.

Что касается объекта съемки – ищите интересный ракурс. Понятно, что к насекомому и так-то подойти сложно, просто приблизиться на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор – уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, вы получили снимок, но он никому не интересен. Поэтому проводите около объекта съемки больше времени, тем более что, как я уже писал, если насекомое подпустило вас к себе, оно уже особо не пугается при дальнейших манипуляциях.

Когда я нахожу интересный объект, который обязательно хочется снять, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему. Подойдя на дистанцию, при которой получается хоть какой-то кадр, делаю пару снимков и продолжаю двигаться. По мере приближения делаю еще пару кадров. Подойдя вплотную – вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Когда удалось благополучно сесть или лечь – начинаю искать ракурс съемки, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений и не затягивать все действия сверх необходимого – обычно проблем не возникает. Отсняв объект в разных ракурсах, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке, цветке или травинке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю ее поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съемки – для придания ему нужного положения. Делаю еще несколько снимков, варьируя положение объекта и варианты подсветки. Ну вот… Если техника не подвела и резкость на месте, если получилось правильно подобрать подсветку – что-то из этих кадров обычно удается достаточно неплохо.

Второй способ получить интересный кадр – найти интересный сюжет. Это сложнее – сюжеты из жизни беспозвоночных длятся считаные секунды, а то и доли секунды. Нужно большое везение и огромная настойчивость – чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт – чтобы успеть зафиксировать это быстротечное мгновение с нормальным качеством. Но результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают внимание.

10. Последние штрихи к фотографии. Готовим ее к показу.

Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причем человек, произносящий это – явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию – и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат – «зато никакой обработки». Еще со времен занятия пленочной фотографией и участия в разнообразных выставках я твердо уяснил себе – фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше – один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой – может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами.

Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков – как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.

Фотошоп – та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты – приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.

БУКВАРЬ ФРИЗЛАЙТЕРА

Думаю ни для кого не станет открытием, что фризлайт (freezelight) в переводе с английского — замороженный свет. Именно так проще всего объяснить, что же на самом деле происходит со светом при съёмке на длинной и очень длинной выдержках.

1. О фризлайте
frz-01Теперь о том, что считается фризлайтом, а что нет. Определение звучит следующим образом: “Фризлайт — это фотографирование на длинной выдержке, осмысленно нарисованных светом объектов и абстракций”. Суховато, не спорю, но автоматически отсекает случайные кадры, типа: “вот если я поставлю выдержку на 1 секунду и вот так из стороны в сторону крутану фотоаппаратом, то должно получиться забавно…”. Извините, но мало-мальски приятный для лицезрения кадр, таким способом можно получить буквально в течение минут пяти. И здесь будет совершенно неважны ваши профессиональные навыки. Удача и теория вероятности, не больше.

2. Настраиваем камеру
По умолчанию буду описывать настройки для ультразумов и зеркальных камер. Когда мы начинали рисовать светом — то естественно шли по пути наименьшего сопротивления. Выбирали режим приоритета выдержки, ничего криминального в этом нет, но для полноценного контроля камеры и поступающего сквозь объектив света лучше всё-таки снимать в полностью ручном режиме — M. В этом режиме вам понадобится управлять тремя основными величинами: выдержка, светочувствительность, диафрагма.

Тех, кто уже на грани истерики и считает, что сейчас будет много умных слов и всё это слишком сложно, спешу успокоить — всё проще чем кажется на первый взгляд.

Итак, светочувствительность или другим словом ISO. Без долгих углублений в науку — советую использовать диапазон от 50 до 200. Наиболее оптимальным вариантом как всегда является золотая середина, то есть показатель ISO равный 100.

Выдержка. Именно она позволяет фиксировать след от любого движущегося источника света. По сути именно из таких следов и получаются наши необычные рисунки. Диапазон выдержек широк. Бывают сверхкороткие (тысячные доли секунды) и длинные. Во фризлайте, как правило, используются последние — от 5 секунд. За это время к примеру можно нарисовать символ или букву. Для более сложных задач времени нужно больше. В общем длительность выдержки — это время, которое вы выделяете себе на творчество.

Диафрагма. С её помощью вы регулируете количество света попадающего на матрицу. Чем больше значение — тем меньше света, чем меньше значение — тем больше света. Научитесь грамотно управлять диафрагмой — рисовать станет гораздо проще.

3. Необходимые условия
frz-02Важным условием для получения качественного фризлайт-фото является стабильность камеры. Даже небольшой порыв ветра или ваше собственное дыхание может свести на нет всё творчество. Большая выдержка не терпит шевелёнки. Поэтому рекомендуем использовать штатив. Ну или ставить фотокамеру на неподвижный объект. Им может быть стол, стул, парапет, камень… или например старинный фотосекрет, как стабилизировать камеру без штатива — использовать пакет с крупой. помогает даже на очень неровных поверхностях.

И конечно самое важное условие для фризлайта — это ночь. Ну или тёмная -тёмная комната. Длительная выдержка — это поглощение света. Днём его очень много и вряд ли у вас есть фонарик который сможет соревноваться с солнечным светом по яркости. Выбирая место съёмки, обращайте внимание на освещение. Источники по яркости близкие к тем, которыми вы собираетесь рисовать или даже превышающие их в выставленном вами кадре должны напрочь отсутствовать, иначе ваш рисунок в большинстве случаев просто не будет читаться, да и с большой вероятностью засветитесь и вы сами. Такую опасность представляют уличные фонари, если вы находитесь вблизи от них и окна, при условии, что вы собрались рисовать днём или например утром. Накопив определённый опыт, вы научитесь на глаз определять удобные для фризлайта места и будете понимать, что вот в эту сторону снимок сделать удастся, а здесь наверняка будут проблемы. В любом случае советую делать тестовые снимки.

4. Рисуем
Куда пропадают люди и можно ли их вернуть? По своей воле фризлайтер может либо оставаться в кадре рядом со своим рисунком, либо оставлять творение жить самостоятельной жизнью. Объясню как. Выдержка позволяет немного хамства. Если вы в тёмной одежде, и долго не задерживаетесь на одном месте, скорее всего ваше путешествие перед объективом останется незамеченным. Если задача противоположная — например, чтобы созданный вами смайлик сидел у вашего друга на руке — используйте яркий прямой источник света. Направьте его на друга. Для того, чтобы сохранить лицо товарища — попросите его не двигаться, не корчить вам рожицы и не разговаривать. Закрепите выражение его лица вспышкой. Иначе вы на практике поймёте — что такое шевелёнка. Подытожим. Хотим стать невидимками — одеваемся в тёмное, быстро двигаемся и ни в коем случае не светим на себя.

frz-03Для фризлайтера очень важно пространственное мышление. Если его нет или оно слабо развито — упорные тренировки помогут это дело исправить. Когда рисуете — старайтесь запоминать, где только что провели линию — это поможет контролировать композицию и тогда язык ваш смайл будет высовывать не из правого глаза или лба, а именно из рта.

Как можно упростить процесс рисования. Ну во-первых конечно для начала нарисовать на бумаге то, что собираетесь нарисовать в воздухе. Это поможет закрепить образ в голове. Во-вторых, все мы в детстве рисовали мелом на асфальте — вспоминайте этот навык. Днём рисуете на асфальте и разрешённых стенах, а ночью в воздухе и на чём ваша душа пожелает. Тем, у кого в прямом доступе есть школьные доски — будет ещё проще. Третий способ — ориентироваться по находящемуся перед вами объекту. Представьте ваш рисунок на стене находящейся позади штатива с фотокамерой и обведите его вашим фонариком.

5. Источники света и их следы
Яркий и интересный фризлайт кадр можно нарисовать используя простейший однодиодный фонарик. В этом случае на первое место выходит сама идея рисунка. Однако просторы для творчества будут заметно ограничены, как временем выдержки, так и яркостью самого фонарика. Если вы не ставите себе ограничений в источниках света — то здесь поле для деятельности расширяется до пределов, размер которых представить не то чтобы сложно, а по-моему мнению, практически невозможно. Количество комбинаций и сочетаний невероятное количество, не забываем и о бездонном креативе каждого отдельно взятого человека.

Перечислим и что особенно важно для полёта творческой мысли, покажем источники света и оставляемые ими следы.

Светодиодный жезл. В данном случае фирма выпустившая его не играет никакой роли. Тридцать светодиодов выстроенных в три ряда, в вашем случае комбинация может быть немного другой. Питается такой жезл от аккумулятора, зарядка происходит также просто как зарядка телефона. Искать подобный девайс следует в хозяйственных магазинах и автомагазинах, большая вероятность, что вы найдёте его на одном из многочисленных интернет-магазинов, торгующих всякой всячиной, в том числе и фонариками всевозможных типов.

Продолжим светодиодную тему, это фонарик-люстра. Как вы уже наверное успели заметить, от расположения этих самых светодиодов порой зависит рисунок оставляемый фонариком. В данном случае количество возможных следов больше, чем показано на снимке. Например такой лампой вы с лёгкостью повторите один из знаменитых фризлайт-туннелей Эрика Сталлера. Для тех, кто не догадался, как получилась световая сетка-рабица — объясняем: В данном случае, лампа, благодаря своей форме, просто прокатилась по столу.

Светодиодный фонарик, классический. Один из самых дешёвых инструментов для рисования. Если обзаведётесь фонариками разных цветов и немного попрактикуетесь, то они превращаются в настоящие световые фломастеры. Предупрежу сразу, практиковаться придётся много!

Завершим светодиодную тему демонстрацией светодиодной ленты. Вы можете зафиксировать её на шесте и совершать чёткие, тщательно контролируемые движения и второй вариант — дать этой ленте большую свободу, в таком случае получаются очень интересные следы, а лента может проникать даже в самые труднодоступные места.

Лазерная указка. С одной стороны это один из самых легкоуправляемых источников света, но с другой стороны весьма специфичен. Во-первых им ни в коем случае нельзя светить в объектив фотоаппарата. иначе рискуете попрощаться со своим любимцем. Матрица такого отношения не выдержит. С ней солидарен и человеческий глаз. Возникает вопрос: а как тогда рисовать? Лазер направляете на поверхность, естественно которая не отражает луч в объектив, и выставляете кадр. захватывая эту поверхность. Красная точка и все её движения тщательно, без ущерба здоровья зафиксируется на всём протяжении выдержки.

Люминесцентная лампа. Места обитания — всё те же хозяйственные и автомагазины. По задумке производителя лампа должна работать от сети. Чтобы развязать руки мы запитали её от двенадцативольтового аккумулятора. Если не обладаете соответствующими техническими навыками — советуем обзавестись такими знакомыми или найти человека, который за скромную плату поможет собрать подобный инструмент. В общем то это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Всё та же люминесцентная лампа, только с цветными фильтрами. Последний сооружаются из полупрозрачных пластиковых канцелярских папок. Отрезаете фрагмент, сворачиваете в трубочку закрепляете скотчем. Комбинация цветов и высоты каждого фильтра зависит только от вас.

Переходим к лампам накаливания. С ними проблем побольше, двенадцативольтовый аккумулятор, в ряде случае просто не сможет выжать из себя такое количество мощности. Поэтому в большинстве случаев проще найти хороший, многометровый удлинитель. Где искать лампы и удлинители думаю объяснять не нужно.

Те же лампа накаливания, но отличающийся по своей структуре след. Всё просто, достигается такой эффект благодаря регулировке мощности лампы. То бишь всё то же самое, что и в прошлый раз, только осложнено соответствующим переключателем. Можно как самостоятельно приладить его (или снова отправиться к тому, кто вам помог с люминесцентной лампой), так и найти уже приспособленный в продаже.

Небольшая хитрость в работе с лампой накаливания. Добавляем к ней новогодний дождик и получаем новый, эффектный фризлайт-след. Следите за нагревом лампы при работе с дождиком, иначе, как минимум, запахнет жареным.

Опять лампа накаливания, только маленькая и цветная. Не нервничает, когда её подсоединяют к двенадцативольтовому аккумулятору. Даже не знаю, что добавить к вышесказанному.

Свеча обычная, парафиновая. След естественно выглядит огненным. При рисовании на улице легко тухнет, однако и здесь есть способ — поставьте свечу в стеклянный стакан или подсвечник, который будет защищать пламя от боковых дуновений. Кстати, стекло дополнительно усилит яркость огня.

А здесь обращаем внимания не на лампочку, а на воткнутую в неё палочку (просто под рукой оказалась именно такая подставка). Эта палочка — бенгальский огонь, не путать с благовониями. Благодаря рассыпающимся ярким искрам даёт вот такой волосатый след. Сложность в работе с ней, такая же как со свечой, невозможно приспособить выключатель, а значит прерывать след весьма проблематично.

И последний на сегодня инструмент. Трафарет. Источник света — вспышка. Тщательно вырезаете картинку и кратковременный, долесекундный импульс оставит её на вашем снимке. Рекомендуем использовать софтбокс, на который приклеивается файл A5, а в него вкладывается картинка.

2009 © Команда www.freezelight.ru

Оптические термины

f фокусное расстояние
h гиперфокальное расстояние h = f^2/(N*c)
M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f
N значение диафрагмы
Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M)
c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости
So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта
Sfar расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Sfar = h * So / (h — (So — f))
Sclose расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки  Sclose = h * So / (h + (So — f))
Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Фокус,фокальная точка

fpoint1Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма — Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы). Hадпись f/4 обозначает ¼ фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы.

Гиперфокальное расстояние — минимальное расстояние, на котором объекты изображаются резко, когда объектив сфокусирован на бесконечность h = f^2/(N*c)

Круг нерезкости

fpoint2Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

Угол поля зрения -площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения.

fpoint3

Угол зрения и круг изображения можно рассчитать как 2*arctan (X/(2*f*(M+1))), где Х — ширина, высота или диагональ кадра, М — увеличение.

Минимальное и максимальное расстояния, на которых объекты изображаются резко могут быть расчитаны следующим образом:
Sclose = h * So / (h + (So — f))
Sfar = h * So / (h — (So — f))
Если знаменатель равен нулю или отрицателен , то Sfar = бесконечности.

Глубина резкости -расстояние от ближайшей резкой точки до самой дальней резкой точки.

frontdepth = So — Sclose
frontdepth = Ne*c/(M^2 * (1 + (So-f)/h))
frontdepth = Ne*c/(M^2 * (1 + (N*c)/(f*M)))

reardepth = Sfar — So
reardepth = Ne*c/(M^2 * (1 — (So-f)/h))
reardepth = Ne*c/(M^2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

fpoint4

Аберрация — дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики:

1) точка должна быть образована как точка;

2) плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость;

3) изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта. Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны). Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

1)Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.)

2)У различных типов света( т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки.

3)Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения ( в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах).

Основные типы аберраций:

сферическая аберрация. Свет, проходящий через края линзы, фокусируется на ином расстоянии , чем свет, проходящий ближе к центру линзы,

fpoint5

кома. Расстояние от оптической оси, на котором отображается точка объекта, расположенного не на оси, изменяется с расстоянием от центра объектива,

fpoint6

кривизна поля изображения. Точки плоскости в пространстве предметов точно фокусируются на искривленной поверхности, а не на плоскости (пленки),

fpoint7

дисторсия (подушка или бочка). Изображение квадратного предмета имеет выпуклые или вогнутые стороны,

fpoint8

хроматическая аберация. Положение (вперед и назад) точного фокуса зависит от длины волны,

дополнительные цвета. Увеличение зависит от длины световой волны.

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.