Коротко об объективе, диафрагме, светосиле, и аберрациях

Изображение на плёнке (в «традиционном» фотоаппарате) или на матрице (в цифровом) рождается объективом. От его свойств во многом зависит результат. С объективов и начнём… Читать далее «Коротко об объективе, диафрагме, светосиле, и аберрациях»

Предметная фотосъемка

Что такое предметная фотосъемка?

Предметная фотосъемкаВозможно для большинства начинающих фотографов сам термин — предметная фотосъемка покажется незнакомым и странным. Этот термин используют профессиональный фотографы, которые зарабатывают, работая в жанре предметная фотосъемка, которая, на самом деле является всего-лишь частью жанра рекламной фотографии. Мы сталкиваемся с результатами предметной фотосъемки каждый день, обратите только внимание на красочные рекламные плакаты и билборды вокруг. Читать далее «Предметная фотосъемка»

Софтбокс своими руками

самодельный софтбоксSoftbox – студийный прибамбас который профессиональные фотографы применяют в фотостудиях. Для чего?  По многим причинам. С одной стороны, софтбоксы (студийный свет) создают более гладкий и равномерный свет — меньше ярких точек  и бликов (это, те самые засвеченные участки, что бросаются в глаза, с носов и лбов на фотографиях), наиболее гладкие тени. Читать далее «Софтбокс своими руками»

Фотосъемка еды

eda1Надеюсь, что эта заметка послужит небольшим пособием для начинающих фотографировать еду, людям, которым хочется запечатлеть интересные блюда, которые они ели и поделиться впечатлениями с друзьями. Если вы хотите узнать, как хорошо делать такие фото, читайте дальше.

Поверите ли, но это фото восхитительного суши было снято внутри слабо освещенного, но очень оживленного ресторана, при единственно возможном освещении – и без вспышки! Это замечательно, когда можно сделать четкую, яркую и привлекательную фотографию блюда, которое вы заказали в ресторане, его атмосферу и самое главное – впечатление. Я смотрю на это фото и мне припоминается огромная тарелка нигири, которую Квентин (Quentin) заказал в «Toshi» на главной улице, и как у него потом болел живот от того, что он съел столько суши. Это хорошие воспоминания, которые я бы хотела сохранить.

eda2Чтобы сделать отличную фотографию блюда не обязательно иметь профессиональную камеру. Хороший снимок можно сделать недорогой мыльницей любой фирмы-изготовителя. Маленький штатив, который можно купить менее чем за $10, сделает ваш фотоаппарат устойчивым и избавит от размытости и колебаний камеры. Кроме него вам не потребуется другое оборудование, чтобы сделать хороший снимок.

Основы:

Для начала было бы неплохо оценить ваши навыки в нормальных условиях. Постарайтесь прийти в кафе или ресторан во время бранча (прим.пер. — это микс слова breakfast + lunch. то есть это перекус между завтраком и обедом, где-то в 11 часов), еще лучше, если вы закажете столик на открытой веранде, где сможете использовать прямой солнечный свет для съемки. Эту фотографию сэндвича я сделала в кафе, где солнечный свет проходил через большое окно.

eda3

Несмотря на то, что фото было сделано когда я находилась внутри помещения, утреннее солнце давало достаточно света, поэтому я использовала короткую выдержку (время открытия затвора) и маленькую диафрагму. Если у вас цифровая мыльница, постарайтесь использовать ручной режим настроек для лучшего качества. Если вы снимаете при избытке света, то вам нужно настроить выдержку как можно короче, в идеале 1/250 — 1/1000c. Диафрагма также должна быть максимально маленькой, желательно 1,8 или 2,8. Это два очень важных фактора для того, чтобы достичь привлекательной глубины резкости или фокуса на фотографии.

Съемка при слабом освещении.

В идеале вы должны расположить тарелку на переднем плане, так, чтобы еда была в фокусе, а фон размыт. Благодаря маленькому значению диафрагмы это именно так и получается. Помните это, если собираетесь сделать фотографии еды привлекательными. Но иногда вам приходится фотографировать при тусклом свете и без вспышки – тогда вам уже не так повезет.

Как человек, который любит ходит в рестораны и пробовать разные блюда, я знаю, насколько это сложно сфотографировать все. Неважно насколько хороша ваша камера, порой бывает недостаточно света для съемки без привлечения дополнительного освещения в виде вспышки и софтбокса. Самый лучший совет, который я могу дать, это то, что у вас не всегда будут получаться классные фотографии. Иногда, придя с обеда и выгрузив файлы карты памяти, вы обнаружите, что все фотографии неудачные. Все в порядке, не унывайте! Нельзя всегда быть победителем!

Если вы хотите избежать частых разочарований, вот вам советы, как снимать в условиях плохого освещения:

На камерах с ручным управлением вы найдете установки ISO. Если вы когда-либо снимали на плёнку, то вы вспомните, что ISO – это чувствительность плёнки. Чем выше ISO, тем фотография будет лучше при неярком свете. Чтобы получить хорошие снимки еды, установите ISO равным не менее 1000. Но помните, чем выше ISO, тем больше шума или зерен будет на фотографии.

eda4

Если вы хотите использовать вспышку, постарайтесь немного приглушить ее яркость и используйте настройки, чтобы ее компенсировать (например, используйте более открытую диафрагму). Если у вас вспышка, встроенная в камеру, и вы снимаете очень близко, вы рискуете получить размытую картинку и лишние отблески.

Используйте штатив и автоспуск. При длительной выдержке (1/60 и дольше) камера не сможет компенсировать естественную тряску ваших рук. У вас получатся размытые снимки и это не придаст фотографиям привлекательный вид. Если вы используете штатив, вы гарантированно избавитесь от многих человеческих ошибок, а также сможете установить более длительную экспозицию (выдержку). Автоспуск тоже улучшит качество съемки.

Больше света! Если у вас есть свет – используйте его! Расположитесь как можно ближе к свету наверху. Если на столе есть свечи, используйте их для создания мягких акцентов на фото. Поворачивайте тарелку под разными углами, чтобы лучше скадрировать снимок. Если вы едите мясо с картофельным пюре, старайтесь осветить мясо, а не картошку.

Кадрирование еды.

Профессиональные фотографы снимают такую еду, которая слишком красивая, чтобы ее есть. Но здесь кроется маленький гнусный секрет этой работы: то, что они фотографируют, часто вообще бывает несъедобным! Фуд-стилисты и фотографы используют глицерин, чтобы сделать блюдо более блестящим, сухой лед – чтобы сделать блюдо дымящимся и т.д. (об этом можно почитать в отдельной статье на эту тему), а также специальные программы обработки изображений, такие как Adobe Photoshop и Lightroom чтобы изменить резкость, контраст, освещенность и т.д. Что же делать фотографу-любителю, чтобы состязаться с ними?

eda5

√ Первое и самое главное – сосредоточтесь на блюде, как на объекте съемки. Старайтесь избегать всяких отвлекающих элементов, таких как лица, руки, кошельки (пример неудачной фотографии — на фото вверху). Уберите кошелек со стола или отодвиньте подальше от тарелок.

√ Уберите крошки со стола. Если на скатерти есть разлитая жидкость или испарина на стакане, сделайте все возможное, чтобы избавиться от этого в кадре. Уделите внимание окружению тарелки, чтобы вам не пришлось заниматься этим в редактирующих программах.

eda6

√ Приготовьте камеру и штатив до того, как принесут еду. Если вы заказали горячее, то захотите сфотографировать пока оно свежее и только что с гриля. Если вы упустите время, настраивая камеру, блюдо остынет и станет не столь привлекательным.

√ Вопреки тому, что вы можете подумать, что это будет отличный кадр, старайтесь не снимать наполовину съеденную еду. В большинстве случаев блюдо, частично «поврежденное» выглядит не так аппетитно. Исключением может быть случай, когда вы хотите показать красивые слои внутри торта.

√ Если вы фотографируете «сложные» блюда, такие как карри или салат с пастой, то используйте простой фон, белые тарелки. Тарелки с ярким рисунком отлично оттеняют «скучные» блюда, например, грибной суп. Думайте, какую информацию несет окружение и делайте так, чтобы оно не вызывало дисгармонию.

√ Пусть глубина резкости станет вашим помощником. Если вы откроете любой журнал с рецептами, то увидите, что фокус наведен на блюдо, а фон размыт. Если же все элементы на фотографии будут четкими, ваш взгляд «запутается» и будет уделять внимание не только переднему плану, но и заднему.

Я надеюсь, что эта небольшая заметка поможет вам делать более удачные снимки того, что вы едите. Необязательно иметь профессиональное оборудование или знать ваш фотоаппарат наизнанку, чтобы делать хорошие фотографии. Надеюсь, что ваши следующие фотографии обеда приведут ваших друзей в восторг!

© Stephanie Vacher, фото автора

Объем кадра в фотографии

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы
ob1Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

ob2Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На приведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:
Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива

ob3Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

Линейная перспектива

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

Перспектива в натюрморте

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

ob4Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

ob5Приведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

— диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
— фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

ob6

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят приведенный снимок:

— диафрагма = 4,5;
— фокусное расстояние объектива = 150мм.;
— расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

ob7Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая

Предметная фотосъемка

FAQ по съемке мелкой предметки

prd1Самые лучшие статьи о фотосъемке написаны фотографами-практиками. Советы, описанные в их статьях, не теоретические домыслы, а проверенные на практике, “рабочие” приемы. Те приемы, которые действительно помогают в работе. И именно в практической пользе – главная ценность этих материалов.

Принимаем заказ в работу

1. Приехав в магазин заказчика, посмотрите, как изделия выставлены на витринах – и не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными витринными или выставочными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке.

2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики.

3. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным.

4. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах.

5. Обязательным условием приема изделий на съемку является расписка и накладная. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – могут подставить!

6. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. В жизни бывает всякое, и всегда лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ.

7. Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

8. Не демпингуйте. Серьезный демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если ваша квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить задание более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею».
Организуем рабочее место

1. То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

2. Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Большинство серьезных фотографов-предметчиков используют собственные наработки при обустройстве рабочего места, исходя из конкретной специфики изделий и оборудования.

3. Начав заниматься предметкой, приобретите листы оргстекла (акрила) или полистирола разного цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!

Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

prd2Зайдите на сайт orgsteklo.ru, там можно найти телефон, связаться с мастерской, где вам нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2×3 метра например). Возьмите с собой коллег-фотографов и разделите покупку с ними.

Не покупайте толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина – 3мм (так называемая «трешка»). Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

4. Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – не забывайте, что стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.

Поэтому используйте стекло только тогда, когда хотите «подвесить» изделие в «воздухе» на некотором расстоянии над фоном.

5. Для съемки изделий с четким отражением стеклянные зеркала малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения. В этом случае хорошо использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

6. Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

prd3Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

7. Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» – это как минимум метровый радиус.

8. Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.
Штатив, камера и объектив

1. Выбор камеры для предметной съемки – вопрос неоднозначный. Многие для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – из-за возможности визирования по экрану и большой глубины резкости (поскольку маленькая матрица). Но цифромыльница порождает и такие ограничения как шумы, чаще всего отсутствие возможности съемки в RAW, плохая цветопередача и, самое главное, – малый динамический диапазон. Как следствие – засветки на бликах, плохая пластика изображения. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

Полнокадровые зеркальные камеры – тоже не лучшее решение. Они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Поэтому оптимальным решением скорее всего будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп.

2. Установите в камеру фокусировочный экран с клиньями – при съемки предметки удобно использовать ручную фокусировку, и такой экран будет очень удобен.

3. Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.

Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.

Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

4. Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

5. Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

6. Выбор оптики для предметной съемки – также непростой вопрос. Избегайте использовать зум-объективы – качество хуже, чем у «фиксов», риск хроматических аберраций, большой размер. Если специфика съемки позволяет – можно использовать обычный макрообъектив с фокусным расстоянием 90-120 мм (для кропа – начиная с 50-60мм, очень неплох Canon 60 mm EF-s macro). Для более крупных изделий используйте более короткофокусную оптику, но всегда контролируйте степень перспективных искажений. Помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником.

prd4Отдельного обсуждения заслуживают тилт-шифт объективы.

Они позволяют наклонять зону резкости параллельно плоскости объекта таким образом, что при относительно несильном зажатии диафрагмы можно получить резкой плоскость изделия, например циферблат часов.

Недостатком тилт-шифт стекол является то, что они по сути не являются макрообъективами, и для достижения крупных масштабов съемки приходится использовать удлинительные кольца, что снижает светосилу оптической системы. Кроме того, тилт-шифт оптика, как правило, не рассчитывается для использования на малых дистанциях фокусировки и в этом случае, в отличие от макрообъективов, будет работать не в оптимальном режиме. Тем не менее, в моем случае объектив Canon 90 TS-E c набором удлинительных колец kenko является наиболее частым решением для некрупной предметки.
Выбираем свет

Для предметки пользуются двумя основными типами освещения – постоянным и имульсным.

Постоянный свет недорог, можно использовать подручные средства в виде настольных галогеновых или энергосберегающих ламп. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но они налагают и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки заметно увеличивают количество шумов, регистрируемых матрицей. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения, что не всегда удобно и оперативно. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).

Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек. Последний вариант недорог, но мощность вспышек обычно невелика, и с ними невозможно использовать студийные насадки – софтбоксы, тубусы, соты и т.д. То есть придется конструировать собственные приспособления как для рассеивания света, так и для закрепления вспышки нужной позиции. Со студийными вспышками-моноблоками таких проблем нет, под них существует большой ассортимент насадок и стоек.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60×80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Для удешевления процесса многие пытаются пользоваться зонтами на просвет или отражение. Я считаю, что зонты подходят только для портретной съемки, а для предметки непригодны, поскольку создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму. В отдельных случаях зонты можно использовать для заполняющего света, но почти никогда – для ключевого, основного.

Выбор фона (studio-background)

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, напросвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.
Работаем с изделием

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.
Как закрепить изделие?

Если заказчик предоставил фирменные подставки или держатели – воспользуйтесь ими. Используйте подручные предметы в качестве подставок.

Ювелирные изделия можно крепить к поверхности с помощью термоклеевого пистолета. Этот прибор стоит 150-200 руб., его можно найти в любом строительном или хозяйственном магазине. Покупайте самый маленький.

Порядок работы таков: подготовьте чистое изделие и фон для него, включите пистолет в сеть, заправив его клеевым стержнем. Когда пистолет разогреется, возьмите изделие в левую руку, а пистолет в правую. Аккуратно выдавите очень небольшое количество горячего клея на изделие в том месте, которым оно будет крепиться к фону, и сразу же поставьте его на фон и подуйте на место соединения. Тонкую нить расплавленного клея можно легко отрезать ножницами. Немного практики – и все получится.

Не следует капать клей на сам фон – капля моментально остынет, поскольку площать соприкосновения с поверхностью велика.

Снимать изделие нужно одним аккуратным, но резким движением – тогда клей отойдет, не ставляя следов на фоне, а от изделия его будет отделить нетрудно.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат). Если вы пользуетесь тилт-шифт объективом, наклоните плоскость фокусировки в соответствии с плоскостью изделия и ракурсом съемки и уже после этого фокусируйтесь (при наклонах точка фокусировки смещается).
Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно. К драгоченным камням заказчик вообще обычно предъявляет особые требования. В своей практике я сталкивался и с желанием показать радужную игру света, и с требованием сделать брильянты бесцветными, но очень контрастными.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Использование традиционного экспонометра при работе с мелкой предметкой затруднительно в силу малого размера сцены – трудно учесть рефлексы на зеркальных поверхностях. Поэтому при использовании цифровых технологий проще всего ориентироваться по гистограмме. Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредсвенно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

* При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
* При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

prd5При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.
Отдельно поговорим о ГРИП

Пределы резкости и ее приоритеты нужно обязательно обсудить с заказчиком. При съемке ювелирных изделий поместить объект в ГРИП целиком весьма затруднительно, и заказчика об этом необходимо обязательно проинформировать. Иногда разумнее акцентировать резкостью лишь одну часть изделия, нежели зажимать диафрагму до максимального значения и в итоге терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более (хотя и сильно варьируется в зависимости от конкретного объектива и камеры).

Сверх-Макро

Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж.

Энциклопедический словарь так объясняет термин «макросъемка» – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1.

Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но… пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.

Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи.

Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).

Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. К сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. Да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока.

К счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.

Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “Перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!

Как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. Соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х!.

Вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? Глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. Малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. По этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.

Некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. Подберите два светофильтра — один для основного объектива и один для вспомогательного. Стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. Единственное требование — хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. Склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. Обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов.

Но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. Естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. Попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.

Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор:

• В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей.

• В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения.

• Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере.

• Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного.

• Два макро объектива обычно плохо стыкуются.

• Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным.

• При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой.

• Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива.

Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и «поймать» в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование — совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.

Съемка в масштабе от 2х до 6х — совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление — резкости нет нигде!

Если вы не хотите попусту тратить нервы и время — приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.

Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу — и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность — “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Для того что бы «растрясти» картинку достаточно переступить «с ноги на ногу». Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.

Следующая трудность — небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.

Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок.

Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.

Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки.

Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов.

СОВЕТЫ МАКРОФОТООХОТНИКАМ

1. Подготовка к макрофотоохоте.

Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки – если есть желание получить действительно стоящий результат. Если вы уже попробовали свои силы в ней, и это вас привлекает – начинайте подготовку к сезону фотоохоты заранее.

Что нужно готовить заранее? – В первую очередь, конечно, аппаратуру. Продумать, что именно вам не хватает для полного счастья, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъемке очень важна, не менее чем макрообъектив или удлинительные кольца с насадочными линзами. Вот только забывают об этом часто, уделяя все внимание поиску или изготовлению макроприставок.

Далее – не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Честное слово, знания совсем не обременят вас, ведь это так интересно – знать, кого ты снимаешь. Конечно, посмотреть, кто снят на фотографии, можно и позднее, но иногда знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра.

2. Собираясь на охоту.

Ох, нелегкая это забота… Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придется влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве – после дождя или при обильной росе зачастую получаются самые интересные кадры. Поэтому одежда должна быть прочной и свободной, ее должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше х/б, она поможет вам справиться и со многими другими напастями – плотные брюки позволят не бояться крапивы и колючек, намного уменьшится вероятность, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит вам кадр. Лучше потерпеть плотные брюки в жаркую погоду, чем надеть шорты – на своем опыте знаю, что встреча с кустами ежевики или зарослями крапивы в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…
Из обуви – удобнее всего кеды. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них, например кузнечики, не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и еще лучше – ощущают сотрясения почвы. Про фотоаппаратуру я уже не говорю – полагаю, что вы уже все подготовили, собираясь к съемкам. Впрочем, выбор и подготовка аппаратуры – слишком важный вопрос, лучше мы об этом поговорим отдельно.

3. Где снимать?

Это можно делать практически везде. Но – чтобы снять действительно интересные кадры, из города лучше все же выехать. Куда именно – выбирайте, исходя из своего знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться далеко в чащу леса. Наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, по опушке леса, по берегу реки или озера. Жизнь кишит везде, ваша задача – заметить интересный кадр и успеть его сфотографировать.

Постепенно у вас появятся излюбленные места для съемки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. У меня таких мест два – большой луг с очень разнообразной растительностью, один край которого понижается к небольшой речке, становится сырым и отличается густыми зарослями зонтичных и крапивы; другой край луга совершенно сухой, с низкой редкой растительностью. Окаймляют луг деревья и кусты, что в совокупности дает большое разнообразие условий, богатство и разнообразие насекомых. Второе мое любимое место – закустареная опушка леса вдоль поля и луга.

Но все же не оставайтесь постоянно в одном месте, ищите новые места съемок. Сплошь и рядом бывает – на небольшой лужайке почти в течение всего лета встречаю очень симпатичных жуков – восковиков перевязанных, а уже в 200-300 метрах в стороне я их ни разу не видел. Так что постоянно будьте в движении, в поиске новых съемочных площадок.

Возможны, кстати, два вида съемок – целенаправленная охота на определенный объект и свободный поиск. Первое – специфический вид охоты, прерогатива специалистов и фотографов на задании. Требует тщательной подготовки, максимально возможного изучения особенностей поведения объекта. Здесь мы говорим о более простом варианте съемки, ведь наша цель – красивый и интересный снимок, не важно какого беспозвоночного.

4. Кого снимать?

Итак, добравшись до выбранного места, неторопливо начинаем двигаться, тщательно осматривая все, что попадается по пути. Насекомые – непревзойденные мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом – а все равно не видно. Так что скорость передвижения во время съемки сравнима с черепашьей. Сколько раз убеждался, что проведешь в движении несколько часов, потом отвлечешься, оглянешься назад – оказывается, переместился за это время всего на несколько сотен метров. Заметив интересное насекомое (или паука, или многоножку и т.п.) – постарайтесь приблизиться к нему как можно более аккуратно. Есть несколько правил, выполнение которых позволит вам сделать это более-менее успешно:

* двигайтесь медленно и плавно, не делая резких движений, мягко и очень осторожно ставя ногу на землю;
* следите за положением солнца и за своей тенью, если тень хоть на секунду упадет на насекомое – это наверняка спугнет его;
* больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Скажем, к кузнечику легче приблизиться во время стрекотания. Если уж насекомые заняты едой или спариванием – это увеличит вероятность спокойно приблизиться к ним;
* тщательно следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваш объект. Под ноги так и норовит попасться веточка, которая заденет вторую веточку, которая качнет травинку с сидящей стрекозой. И останется только грустно посмотреть ей вслед. Чтобы этого не произошло – очень внимательно смотрите под ноги;
* подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, или присядьте, или ложитесь – как вам удобнее будет снимать. Не садитесь на корточки – это очень неудобная и неустойчивая поза, из которой снимать очень трудно. Если удалось опуститься на землю около насекомого – можно немного расслабиться. Большая часть дела сделана. Запомните: сидящий или лежащий человек пугает насекомое несравненно меньше, чем стоящий – у вас появились все шансы успешно закончить эту съемку. Сколько раз убеждался – та самая бабочка или стрекоза, что 15-20 минут не соглашалась подпустить к себе даже на несколько метров – если все же удалось к ней подойти и присесть около нее, совершенно спокойно относится к дальнейшим манипуляциям. Можно подсовывать фотоаппарат вплотную, крутиться вокруг, выискивая лучший ракурс съемки, даже осторожно брать в руки веточку, на которой она сидит, и двигать для придания лучшего положения. Все вытерпит – если вы все это делаете плавно, без резких движений.

А не повезло… Ну что ж, лечь-встать, лечь-встать – зарядка тоже немаловажное дело для поддержания себя в форме.

5. Когда снимать?

Так, о чем это я? О времени года или времени суток? Пожалуй, поговорим об обоих параметрах.

Итак, время года. Весна, лето, осень – когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомое проходит цикл развития (есть насекомые и с многолетним циклом, но сейчас не будем вспоминать об этом). В течение сезона можно встретить личинку, куколку и взрослое насекомое. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее – вы можете уже не застать тех насекомых, съемку которых вы хотели бы продолжить… Зато можно встретить новые, не менее интересные виды.

Время суток. Тут возникает дилемма. Можно снимать рано утром – когда насекомые малоактивны, и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра – тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще… Но тогда и насекомые будут активнее, подобраться к ним намного сложнее.
Еще прибавим сюда, что разные насекомые активны в разное время суток, и запутаемся окончательно… Впрочем, выход есть, и он достаточно очевиден – если уж удалось вырваться на съемку, снимайте постоянно – ну, может кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Все остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съемки – первые пару часов после восхода солнца. И насекомые еще малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр. А свет – что ж, в макро сложно обойтись без искусственной подсветки. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Снимать вечером – занятие довольно неблагодарное, насекомые еще активны, а освещение уже слабое. Но – есть и ночная/сумеречная съемка, которая совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять интересных насекомых, застать днем которых невозможно. Во-вторых, фон всегда получается черным, это позволяет построить любопытные кадры. И, наконец, даже за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут никак не обойтись без подсветки, и качество искусственного освещения особенно важно. Для наводки на резкость можно использовать свет карманного фонаря, особенно удобны для этих целей налобные фонарики – и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.

6. Чем снимать?

Еще лет 5-6 назад такой вопрос не стоял – однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъемки, редкие попытки приспособить для этих целей дальномерный фотоаппарат выглядели как костыли у больного – ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза…

Сейчас, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, выбор уже не столь очевиден. Можно насчитать как минимум 3 пригодных для съемки варианта. Попробую упомянуть о плюсах и минусах каждого.

— Однообъективный зеркальный пленочный фотоаппарат.

Если не рассматривать излишне громоздкие для макрофотоохоты среднеформатные аппараты, он до последнего времени оставался лучшим вариантом для съемки макро. К достоинствам его относятся: пленка, которая все еще обеспечивает лучшее разрешение и значительно большую фотографическую широту, чем равная или хотя бы отдаленно сравнимая по стоимости цифровая техника. Полноразмерный кадр (24×36 мм) позволяет добиться лучшего по разрешению и тонопередаче снимка. Великолепные фокусировочные экраны пленочных камер позволяют работать точно и комфортно – это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъемке.

Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съемке в масштабе 1:1 площадь съемки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр пленки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъемке требуют делать дубли, и чем больше, тем лучше, съемка на пленочную камеру становится дорогим удовольствием.

— Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка).

Она стремительно догоняет по качеству пленочные зеркалки. На сегодня недостижимым для них остается лишь фотографическая широта пленки, да и этот барьер готов сдаться. С разработкой новых технологий – таких, как новая матрица от Fuji, фотографическая широта цифровых камер увеличивается. Кроме того, во многих случаях широту снимка можно увеличить искусственно – сняв ряд кадров с эксповилкой и объединив их в программе обработки изображений.

Большим преимуществом цифрозеркалки нужно считать бесплатность каждого снимка – приходится платить лишь за флешь-карту, стоимость которой с каждым днем все ниже. Это отчасти скрадывает недостаток недорогих цифрозеркалок – темный маленький фокусировочный экран, навести на резкость по которому становится непростой задачей даже при хорошем освещении. Вот и приходится вспоминать про бесплатность кадров, и компенсировать количеством качество… Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр того заслуживает и его жалко потерять – снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий интересный момент, красивый кадр, ведь он может больше уже не встретиться.

Общее преимущество обоих типов зеркалок – возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране, возможность оценить глубину резкости при помощи репетитора диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъемки придумано огромное количество – специализированные объективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца… Остается лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.

— Однообъективный компактный цифровой автофокусный фотоаппарат (цифрокомпакт).

Постепенно, по мере улучшения качества матриц и системы автофокуса, компакты стало возможным использовать в макросъемке. Главный недостаток – возможность лишь автофокусной наводки на резкость – компенсируется их большой глубиной резкости. Это позволяет справиться с главной проблемой автофокуса – наводке на резкость по ближайшему объекту. Зачастую глубина резкости в цифрокомпактах даже чрезмерна, становится проблемой отделить объект от фона. Еще один недостаток, также вытекающий из малого фокусного расстояния объектива – необходимость поднести фотоаппарат при съемке почти вплотную к объекту. Все же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 20 см, чем с 3-4 см. Впрочем, если удалось найти с насекомым общий язык, оно будет терпеть вас около себя на любом расстоянии и столько, сколько вам нужно. Об этом я уже упоминал.

7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?

Получение резкой фотографии при макросъемке – это задача-минимум. Причем задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.

Первая проблема – это ошибки при наводке на резкость. При съемке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперед, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру – зависит от скорости съемки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.

Что касается цифрозеркалки – я никогда не использую режим автофокусировки при макросъемке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять – фотоаппарат все равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъемки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте – выставив приблизительный масштаб съемки, ловлю объект съемки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно. Остается только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент – часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Кроме того, не всегда удается правильно угадать плоскость наводки на резкость – закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла – через долю секунды фотоаппарат все равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчета гласит – выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Все это, конечно, условно – зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъемке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50-60 мм. Что поделать – угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на пленке или, что еще хуже – к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжелых случаях – к неестественной «пластмассовости» изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съемки, крайне малопригодно для фотографических целей, остается использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объемности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.

Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что еще можно использовать для облегчения съемки или для получения изображения в большем масштабе?

8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?

Если вы снимаете цифрокомпактом, набор приспособлений, которые вы можете использовать, достаточно ограничен. Это насадочная линза для увеличения масштаба съемки и ее различные модификации – макронасадки и объективы, закрепленные в перевернутом положении на основном объективе. Все это, по сути, несколько видоизмененные насадочные линзы. Здесь необходимо помнить, что любая насадочная линза ухудшает оптические свойства объектива. Одни в меньшей степени – дополнительные объективы и высококачественные линзы с многослойным просветлением. Другие – самодельные приставки из некачественных линз – могут приводить к ужасающим последствиям, когда при относительно резком центре периферия снимка совершенно размыта, и вдобавок – очень сильно выражены хроматические аберрации. Второе, что могут использовать владельцы цифрокомпактов – искусственную подсветку. Больше возможностей дает внешняя вспышка, встроенная не всегда пригодна для целей макросъемки. Но в любом случае нужно помнить, что прямой свет вспышки позволит вам кратчайшим путем испортить снимок. Для получения качественного снимка свет вспышки нужно как можно сильнее размыть. Сделать это можно разными способами, установкой отражателей или рассеивателей – исходя из конструкции вашей камеры.

Что касается зеркального фотоаппарата – как цифрового, так и пленочного – то тут выбор насадок и приспособлений больше. Кроме тех же насадочных линз в различных модификациях, о которых шел разговор применительно к цифрокомпактам, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевернутое положение. Попробуем вкратце обозначить плюсы и минусы различных приспособлений.

Насадочные линзы – ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива – отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива).

Удлинительные кольца и мех – наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно – ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съемки.

Телеконвертер – несмотря на то, что это не основное его назначение, в макросъемке тоже может использоваться. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива – то есть, при той же дистанции съемки получаем больший масштаб. Минусы – ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.

Использование объектива в перевернутом положении – возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. При съемке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперед. Впрочем, к макрообъективам это тоже относится, при съемке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть.

Для использования объектива в перевернутом положении выпускаются специальные оборачивающие кольца, для получения нужного масштаба используются удлинительные кольца или мех. Условно считается, что макросъемка с объективом в нормальном положении рекомендуется до масштаба 1:1, объективом в перевернутом положении – от 1:1 до 10:1. Более крупный масштаб полагается уже не макро- , а микросъемкой, там фотографировать рекомендуется через микроскоп.

Это что касается изменений в оптической схеме фотоаппарата для получения более крупного изображения. Сейчас о других приспособлениях.

Самое главное в фотографии – свет, это в полной мере относится и к макрофотографии. Две самые распространенные и самые очевидные ошибки – съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку – можно фантазировать очень много, вариантов несчетное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал. Впрочем, как я уже упоминал – это тема отдельного разговора.

9. У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?

Получение технически грамотного снимка – это задача-минимум в макрофотографии. Но само по себе это еще не гарантирует интереса к снимку – в лучшем случае, будет воспринят как иллюстрация к учебнику. Чтобы снимок произвел впечатление – он должен быть Фотографией. Все богатство изобразительных приемов, все законы построения кадра действуют при макросъемке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу. Литературы по этим вопросам достаточно.

Что касается объекта съемки – ищите интересный ракурс. Понятно, что к насекомому и так-то подойти сложно, просто приблизиться на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор – уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, вы получили снимок, но он никому не интересен. Поэтому проводите около объекта съемки больше времени, тем более что, как я уже писал, если насекомое подпустило вас к себе, оно уже особо не пугается при дальнейших манипуляциях.

Когда я нахожу интересный объект, который обязательно хочется снять, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему. Подойдя на дистанцию, при которой получается хоть какой-то кадр, делаю пару снимков и продолжаю двигаться. По мере приближения делаю еще пару кадров. Подойдя вплотную – вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Когда удалось благополучно сесть или лечь – начинаю искать ракурс съемки, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений и не затягивать все действия сверх необходимого – обычно проблем не возникает. Отсняв объект в разных ракурсах, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке, цветке или травинке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю ее поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съемки – для придания ему нужного положения. Делаю еще несколько снимков, варьируя положение объекта и варианты подсветки. Ну вот… Если техника не подвела и резкость на месте, если получилось правильно подобрать подсветку – что-то из этих кадров обычно удается достаточно неплохо.

Второй способ получить интересный кадр – найти интересный сюжет. Это сложнее – сюжеты из жизни беспозвоночных длятся считаные секунды, а то и доли секунды. Нужно большое везение и огромная настойчивость – чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт – чтобы успеть зафиксировать это быстротечное мгновение с нормальным качеством. Но результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают внимание.

10. Последние штрихи к фотографии. Готовим ее к показу.

Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причем человек, произносящий это – явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию – и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат – «зато никакой обработки». Еще со времен занятия пленочной фотографией и участия в разнообразных выставках я твердо уяснил себе – фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше – один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой – может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами.

Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков – как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.

Фотошоп – та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты – приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.