Фотографии детей

детское фотоФотосъемка детей — увлекательный жанр, который включает в себя и репортажную, и портретную, и постановочную фотографию, а еще требует от фотографа быть немного психологом и немного «вожатым». :) Вы спросите, почему именно так? Очень просто: детей нужно снимать только в их родной стихии — игре!

Читать далее «Фотографии детей»

История фотоаппарата (2 часть)

Этапы развития советского фотоаппаратостроения

010Советские фотоаппараты Одной из главных причин зарождения и становления советской фотоиндустрии можно считать то, что после Октябрьской революции фотография в нашей стране стала мощнейшим средством коммунистической пропаганды советского образа жизни и воспитания. По-видимому, «…важнейшим для нас…» было не только кино, но и фотография. Вот что писал журнал «Советское фото» в передовой статье в номере за 1927 год: Читать далее «История фотоаппарата (2 часть)»

Фотосъемка репортажа

rep1Первая съемка репортажа, советы

— Что необходимо знать при первой съемке репортажа?
— Какую технику с собой взять?
— Что и как снимать на мероприятии?

Обо всем этом и о многом другом мы поговорим в статье “Первая съемка репортажа”. Сегодня я расскажу обо всех основных вещах, которые должен знать фотограф для успешной съемки репортажа. Читать далее «Фотосъемка репортажа»

Концертная фотография

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О КОНЦЕРТНОЙ ФОТОГРАФИИ

kon1Встречая в интернете тексты о концертной фотографии, меня поражает количество «воды» и минимум практических советов в эти статьях. Да и эти «советы» сводятся к совершенно очевидным вещам: «На концертах плохой свет», «ловите момент», «ищите интересные ракурсы». Все это и так понятно. Все это логически вытекает из самого понятия – «концертная фотография». Читать далее «Концертная фотография»

История фотоаппарата (1часть)

Развитие фотоаппаратостроения в России до 1917 года

002 Официальная точка зрения на развитие фотографической промышленности в России в дореволюционный период была примерно такой: «В нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции не было фотографической промышленности. Фотографические изделия выпускались лишь несколькими полукустарными фабриками. Хотя нашим соотечественникам принадлежало немало решающих изобретений в фотографии…, правящие круги самодержавия тормозили развитие отечественной фототехники. Фотоаппараты, пластинки, бумага преимущественно ввозилась из-за рубежа» («Спутник фотолюбителя», А.Гусев, 1952). Давайте посмотрим, как же на самом деле развивалась (да и развивалась ли?) фотоиндустрия в России до 1917 года. Читать далее «История фотоаппарата (1часть)»

Как снять движение

Четыре полезных совета для тех, кто хочет научиться снимать динамические сюжеты

m_603Динамика, движение – вот основа основ спортивной и репортажной фотографии, и следующий урок посвящен именно этой теме

Слежение за объектом

Фотограф устанавливает длительную выдержку и следит за объектом в процессе съемки. Чем медленнее движется объект, тем длиннее должна быть выдержка. Читать далее «Как снять движение»

СОВЕТЫ ПРИ МАКРОСЪЁМКЕ ПРИРОДЫ

Макросъёмка — пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для неё включают разнообразные устройства, от самых дешёвых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упёртым» фотолюбителям. Советы, приведёные ниже, помогут вам сделать правильный выбор фототехники и научат базовым приёмам макрофотографии.

Как рассчитать величину макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого вам необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

M = 2.4 / L

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10, а для 8 см (на приведённой иллюстрации) оно будет уже 1 : 3,3. Нетрудно догадаться, что высота кадра в настоящем макрообъективе 1:1 будет всего 2,4см.

О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид M = 3.6 / L. В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле M = 6.0 / L.

Что касается цифровой фотокамеры, то тут величина макроотношения не имеет смысла, поскольку у такой камеры вообще нет плёнки, и, соответственно, негатива для сравнения размеров. Но, если пытаться найти некий аналог, то получившаяся зависимость приобретёт довольно причудливый вид, поскольку макроотношение уже не является характеристикой одного только объектива, но ещё и физического размера матрицы, её разрешения и величины цифрового зуммирования. Приводить её в статье, рассчитанной на начинающих, считаю аморальной затеей. Поэтому мы пойдём другим, более простым путём, и будем считать, что если сантиметровый предмет на отпечатке 10×15см имеет размер 4см, то такая цифровая камера даёт макроотношение 1:1 (в пересчёте на 35мм формат), если 2см – то 1:2, и так далее.

В заключение напомню, что при печати с 35мм негатива обычных фотокарточек размером 10×15 линейные размеры увеличиваются в 4 раза, так, что двухсантиметровый жук, снятый макрообъективом 1:1, в напечатанном виде будет иметь длину 8см. Смотрите, не испугайтесь такого!

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести один из макрообъективов 1:1.

Приспособление для макросъёмки Принцип работы Достоинства Недостатки Примерная цена
“Цветочный” режим плёночных “мыльниц” Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата. Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих. Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
Макрофильтры Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий. Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта. Плохое качество изображения на краях, необходимость наличия резьбы на объективе, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1 $30…40
Удлиннительные кольца и меха(макрокольца) Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и зеркальной фотокамерой. Вариант для владельцев зеркальной фототехники со сменной оптикой. Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления. Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки. $7…60
Режим “макро” цифровых “мыльниц” Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры. Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки. Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1 Не требует дополнительных финансовых вложений
Реверсивные (оборачивающие) кольца Кольца для крепления объектива “задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету. Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления. Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. Неизбежность виньетирования. $30
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…60мм. Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Высокая стоимость, необходимость находиться в непосредственной близости от объекта. $250…350
Телеобъектив с функцией макро Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100…300мм. Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек. Высокая стоимость, крайняя необходимость часто использовать штатив. $150…800

Ближе – не всегда значит крупнее!

Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.

Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.

Попробуйте полулинзы

Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра). Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название «Split Field» или «Filt-Up», и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.

Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).

Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Предохраняйтесь!

Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.

Не забывайте о бленде

При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.

Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъёмки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы – на самом деле это насущная необходимость.

Используйте “штатив” для цветов

Я всегда рекомендую использовать штатив при съёмке, и эта статья не будет исключением. Однако, на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.

Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить её к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 сантиметров, и брать такой “штатив” с собой на макросъёмку. Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда (см. фото). Впрочем, повторяю, это вариант — для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно.

Фокусируйтесь правильно!

Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.

Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя (см. фото слева), так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.

Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке

Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее — один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.

Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка… Для примера, поглядите на фото с мухой.

В пасмурную погоду пейте чай с конфетами

Фотография – это светопись. Макрофотография – тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнёте видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки.

Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Советую вместо этого попить чайку с конфетами и обдумать сюжеты будущих шедевров. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Также вы можете подчеркнуть свет использованием зеркальца для подсветки глубоких теней. А съёмка в контровом освещении на закате? – Незабываемо!

Выбирайте подходящее время для съёмки

При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.

При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.

Создайте фон

Снимаем ли мы цветок или букашку – нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому.

Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдёт любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или чёрный фоторюкзак. Фоном может служить всё, даже небо или карманный фонарик!

Рекомендации по выбору фона таковы: тёмный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Тёмный фон работает на контрасте освещённостей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки. При этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию (например, красный фон для зелёной травы я бы отнёс к моветону). Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, “выдавливая” предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Сделайте росу сами

Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.

Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.

При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки. Наряднее картины не придумать!

Экспериментируйте!

Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.

Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.

Алгоритм выбора нового фотоаппарата

Данный алгоритм предназначен, главным образом, для фотографов, которые думают о покупке автофокусной зеркальной пленочной камеры со сменными объективами.

Этот текст НЕ предназначен для профессионалов, опытных любителей, и чайников покупающих первую камеру. Хотя последних может навести на какие-то мысли.

Внимание! Мы исходим из того, что проблема выбора, не просто выбора, а мучительного выбора камеры, когда прочитываются горы журналов, километры обсуждений в форумах, когда очень страшно ошибиться и купить что-то не то, эта проблема возникает, во-первых, из-за ограниченности в средствах (или нежелании переплачивать 100-200-300 долларов за ненужные функции и возможности), во-вторых, из-за невозможности взять на время поснимать все интересующие камеры и выбрать ту, что понравиться, исходя из собственного уже опыта. Если же сумма не имеет значения, следует купить любую профессиональную или полупрофессиональную модель любого производителя исходя из простого Lзахотелось¦, ну или вообще любую v не понравиться v купите другую.

Задача этого материала v снизить степень этой мучительности и помочь выбрать.

Итак.

1. Нужно определить свой ценовой предел.

2. Нужно понять, что бессмысленно пытаться выбрать самого лучшего производителя из большой четверки, на то она и большая. Может быть лучше или хуже только конкретная камера или объектив в одном ценовом диапазоне, да и то v скорее всего, лучше или хуже именно для вас, для ваших целей.

3. Нужно определиться с объективами, какие вы хотите купить фиксфокалы с такими-то фокусными расстояниями, зумы, с таким-то пределом зуммирования.

4. Нужно посмотреть в и-нете тесты этих объективов. При небольшой разнице — выбрать те, что дешевле. Если разница в результатах тестов и в цене существенная, решить — покупаете дороже, но лучше, или хуже, но дешевле. Таким образом у вас получится или один/несколько объективов конкретной фирмы — и выбор производителя сделан, или вы поймете что можно купить те или те с одинаковым успехом. Если у вас появилось несколько устраивающих вас варинатов, то на окончательный выбор может повлияет наличие аппаратуры одной из выбранных фирм у ваших знакомых — будет возможность взять какую-то технику на время. Кроме того, нужно учитывать, что тесты показывают некие математические данные, в них нечего не говорится о том, какой этот объектив дает рисунок, и есть смысл определившись с несколькими устраивающими вас объективами обратиться за советом к опытным фотографам, мнению которых вы доверяете.

5. Затем нужно выбирать сам аппарат. Для этого нужно понять что нет идеальных аппаратов. И нет однозначно плохих. Есть аппараты которые отвечают требованиям владельца и которые не отвечают. Если владелец намерен фоткать исключительно пьянки и его требование — узнаваемость лиц, то для него идеальная камера — самая дешевая мыльница. Следовательно, нужно определить свои требования к аппарату. Давайте посмотрим, что от него можно хотеть, что может послужить критерием для выбора.

а. Надежность. Не может быть критерием для выбора, потому что все аппараты большой четверки в достаточной (или недостаточной, это кому как :) степени надежны.

б. Скорость непрерывной съемки. Подумайте, насколько это для вас важно, есть ли для вас разница — 2 кадра в секунду или три.

в. Наличие точечного замера и точечной фокусировки. Это очень полезная функция, но в принципе можно обойтись центровзвешенным замером.

г. Кратчайшая выдержка. 1/2000/4000/8000. Это важно если вы снимаете спорт. Это может понадобиться, если будет нужна малая глубина резкости при ярком свете. Но в последнем случае можно использовать нейтральный фильтр, стоимость которого меньше, чем разница в цене между камерами с 1/2000 и 1/4000.

д. Отображение на матовом стекле точки фокусировки. Хватит ли того, что выбранная точка показывается на панели в видоискателе снизу или сбоку, или вам нужно точно знать — на что навелся фотоаппарат?

е. Пресловутая ухватистость. Наверное камер, которые вываливаются из рук нет. Если вы снимаете по 10 пленок в день, критерий — как лежит в руках -может стать определяющим. Если одну пленку в неделю — вы любую камеру не уроните.

ж. Удобство управления. Спрашивать у кого-то удобна ли эта камера в управлении бессмысленно, потому она удобна или неудобна для него. Здесь все зависит от размера ладони, прошлого опыта v к чему привыкли, вообще от представлений об удобстве, и от того какие именно функции вы собираетесь использовать и как эти функции вызываются в конкретном аппарате. Объективно только последнее. Поэтому определившись с функциями, следует посмотреть v какое управление ими заложено конкретным производителем. Если вы, к примеру, точно знаете, что вы часто будете пользоваться точечным замером, а на этой камере активизировать точеный замер можно только нажав комбинацию из нескольких кнопок, значит для вас управление этой камерой неудобно.

з. Скорость фокусировки. Когда объектив елозит туда-сюда пытаясь поймать резкость, это может раздражать, что можно и потерпеть, а может сделать съемку просто невозможной, например — репортажную.

и. Возможность просмотра глубины резкости. Вспомните, хотелось ли вам когда-нибудь ее просмотреть и поймете — надо вам это или нет. Но учтите, то что не нужно сейчас может понадобиться буквально через несколько месяцев, по мере творческого роста.

Фрагмент перевода статьи итальянского профи Tony Spadaro. «Возможность просмотра глубины резкости — это то, что придает смысл существованию зеркальных камер как таковых. Если этой функции нет, то вы с тем же успехом можете купить дальномерную камеру, которая будет иметь даже лучшую оптику, будет меньше, легче, и будет более тихой в работе. Просматривая глубину резкости, вы видите именно ту картинку, которая будет зафиксирована на пленке. Никакие графики и шкалы не смогут столь точно и наглядно представить вам эту информацию. Тем более, именно в тот момент, когда вы смотрите в видоискатель. Некоторые возразят — слишком тяжело что-либо разглядеть в потемневшем видоискателе. Да, это сложно. Но если бы фотография была простым занятием — каждый был бы фотографом. Это один из наиболее сложных аспектов фотографии. Это значит увидеть, как вы отделяете свой объект от фона; увидеть, что телефонная будка „растет“ из головы вашей любимой ЕЩЕ ДО момента получения ваших отпечатков в минилабе — вот уж когда вы воистину узнаете, что на самом деле значит „обалдеть“. Умение управлять глубиной резкости и отличает фотографа от просто человека с фотоаппаратом. Не выходите из дома без этой функции».

к. Работа с внешними вспышками, тут много вариантов, все описывать не будем v способность управлять несколькими вспышками, режимы синхронизации и пр.

л. Металлический байонет. Сколько раз в день вы меняете объективы? Если раз в неделю, если вы хотите купить зум 28-200, то это для вас не важно. По правде говоря, нет ни одного достоверного случая разрушения пластиковых байонетов (или снятия с них стружки) при нормальной достаточно активной эксплуатации.

м. Количество точек фокусировки и зон замера. Практика показывает, что количество значения не имеет, камеры с шестью зонами измеряют не хуже камер с тридцатипятью. А сколько бы не было фокусировочных точек, наведется все равно только одна. Впрочем, большое количество точек может пригодиться при съемке движущихся объектов.

8. После этого вы смотрите описания камер и находите самую дешевую из тех, что обладают возможностями, которые вы сочли для себя существенными. Это может быть выбор камеры из модельного ряда одного производителя, если вырешили брать оптику именно этой фирмы, или камер разных производителей, если вы не остановились на конкретных объективах.

9. При небольшой разнице в цене выбирайте камеру по наличию тех функций, которые вы сочли для себя необязательными, вдруг да пригодится. Но если есть возможность — обязательно сходите в магазин и подержите камеры, которые кажутся вам приемлемыми, в руках. Этот тест может оказаться решающим. При прочих равных условиях следует покупать ту камеру, которая больше понравилась, причем понравилась как ребенку игрушка — иррационально — вам с ней жить, а не работать, вы ведь любитель :) Если остались какие-то соменения — отложите покупку на неделю.

10. Если вы не смогли ответить на все вопросы, значит вам рано покупать новую камеру и можете ошибиться.

Виды фотосъемки

Различают два вида свадебной фотосъемки:

Постановочная съемка
Постановочные свадебные фотографии — неотъемлемая часть свадебного фотоальбома. При таком виде съемки фотограф старается не просто отснять материал, а оформить альбом таким образом, чтобы получить выстроенный последовательный рассказ о свадьбе: от собирания в путь жениха до провожания молодых на ложе любви. Но такие фотографии требуют дополнительного времени и усилий, как от фотографа, так и от вас, молодожёнов. Поэтому приготовьтесь к тому, что вас фотограф будет постоянно отводить куда-нибудь в сторону и там фотографировать.

Репортажная съемка
Для того чтобы осветлить центральное событие жизни в полном объеме, применяется репортажный вид съемки. Делается он по принципу <лови момент>. При такой фотосъёмке выход удачных фотографий с одной фотоплёнки около пяти-шести кадров. (Такой вид съемки наиболее подходит вашим друзьям)