Софтбокс своими руками

самодельный софтбоксSoftbox – студийный прибамбас который профессиональные фотографы применяют в фотостудиях. Для чего?  По многим причинам. С одной стороны, софтбоксы (студийный свет) создают более гладкий и равномерный свет — меньше ярких точек  и бликов (это, те самые засвеченные участки, что бросаются в глаза, с носов и лбов на фотографиях), наиболее гладкие тени. Читать далее «Софтбокс своими руками»

Студия Красоты 1.95

Студия красотыAMS Студия красоты — программа для улучшения портретов и нанесения макияжа прямо на фотографиях. С её помощью вы сможете легко устранить мелкие дефекты кожи, придать выразительность взгляду и даже изменить форму лица. Студия Красоты сделает любую фотографию достойной обложки глянцевого журнала! Читать далее «Студия Красоты 1.95»

История фотоаппарата (2 часть)

Этапы развития советского фотоаппаратостроения

010Советские фотоаппараты Одной из главных причин зарождения и становления советской фотоиндустрии можно считать то, что после Октябрьской революции фотография в нашей стране стала мощнейшим средством коммунистической пропаганды советского образа жизни и воспитания. По-видимому, «…важнейшим для нас…» было не только кино, но и фотография. Вот что писал журнал «Советское фото» в передовой статье в номере за 1927 год: Читать далее «История фотоаппарата (2 часть)»

НЮ В ТУМАНЕ

nu1

Фотография, которую мы хотим снять (желательно не прибегая к Photoshop’у – хотя бы из лени) представляет нашу модель как будто бы в тумане, мягко, деликатно, и при этом откровенно.

Нам понадобится студия или обычное помещение, где найдется белая стена, два студийных монобока с рефлекторами и полупрозрачная белая ткань без рисунка, размером около 2×2 метра (см. фото). Моноблоки-вспышки мы направим на белый фон (или белую стену). Отражаясь от большой поверхности, свет вспышек будет окутывать модель мягким контровым светом. Читать далее «НЮ В ТУМАНЕ»

Аренда фотостудии

Как правильно выбрать хорошую студию

Фотостудия

st1Фотостудия – “дом” для фотографа. Здесь вам не помешают сторонние люди, капризы погоды или нехватка освещения. В студии вы сами задаете условия съемки и делаете именно те кадры, какие вы хотите.

Но как и какую фотостудию выбрать для аренды? Что из оборудования обязательно должно быть в студии и на что стоит обратить особое внимание?

В нашей статье мы ответим на все эти вопросы и расскажем, как правильно выбрать подходящую вам фотостудию.

На сайте любой фотостудии перечислены все ее характеристики, количество и мощность приборов, а также доступные аксессуары. Но как узнать, хватит ли этих возможностей студии для вашей съемки?

На самом деле, очень просто. Надо лишь знать, из чего состоит фотостудия и на какие параметры надо обратить внимание в первую очередь.

Итак, начнем наше знакомство с устройством студии.
Площадь

Площадь фотостудии – первое, на что стоит обратить внимание. Площадь должна быть больше 30 м². Тридцати метров достаточно, если вы планируете снимать портреты по пояс или фотографировать предметы.

Чтобы снять человека в полный рост (на фокусном расстоянии 70мм), вам уже понадобится отойти примерно на 5 метров.

Кроме площади важно обратить внимание на высоту потолков. Высота должна быть минимум 3 метра. Если вы собираетесь снимать прыгающих людей, потолки нужны не ниже 4 метров.

Оборудование

st2Самое важное оборудование в студии – это студийный свет.

Выбирая студию, важно обратить внимание на три главные характеристики студийного света:

1. Фирма-производитель осветительных приборов

Условно свет можно разделить на два типа:

* Полупрофессиональный

Надежные приборы, обладающие всеми необходимыми возможностями, которых более чем достаточно для большинства фотографов. Этот класс представлен фирмами типа Rekam и Prograf.
* Профессиональный

Эти приборы отличаются от полупрофессионального света быстрой скоростью зарядки, стабильностью работы и более тонко настроенной цветовой температурой. В этом классе самые уважаемые фирмы – Hensel и Bowens

2. Мощность приборов

Выбирайте студию, где мощности светильников 500 Вт и больше.

На что влияет мощность приборов?

Если коротко. Чем более мощные приборы стоят в студии, тем больше вы сможете закрыть диафрагму при съемке.

А так же вы сможете использовать большие софт-боксы и другие насадки, которые снижают световой поток, а значит требуют больших мощностей от осветительного прибора.

3. Количество приборов в студии

Количество источников света не менее важно, чем их мощность. Для предметной съемки может хватить и двух источников. А вот для хорошего портрета нужно уже три прибора (рисующий, заполняющий и свет на фон). Лучше, чтобы светильников было четыре или больше. Например, для нестандартной и интересной схемы постановки света тремя приборами никак не обойтись.

Конечно, можно воспользоваться отражателями, чтобы компенсировать отсутствующие приборы. Можно сделать хорошую фотографию и с двумя приборами, если очень постараться.

Но ведь вы платите за студию, чтобы получить настоящий простор в возможностях. А без достаточного количества осветительных приборов о просторе можно забыть.
Насадки

st3Кроме качества и количества светильников в студии, важно обратить внимание, какие насадки к ним имеются.

Стандартный комплект насадок должен выглядеть так:

* Зонты (на просвет и на отражение)
* Софтбоксы (желательно 2-3 софтбокса, из них один – стрип-бокс)
* Соты
* Створки, фильтры
* Тубус

В хорошей студии всегда есть дополнительные насадки, такие как:

* Портретная тарелка
* Октобоксы
* Софт-бокс большого размера (120 на 180 см и больше)

Если вы собираетесь снимать предметы, уточните наличие в студии предметного стола или предметного куба.

Стол для предметной съемки

Фоны (studio-background)

st4Как правило, в каждой фотостудии есть черный, белый, серый и несколько цветных фонов.

Кроме этого, узнайте, есть ли в студии фактурные фоны. Это могут быть панели с абстрактным рисунком, обоями или имитация кирпичной стены. Такие фоны могут внести разнообразие в вашу съемку.

В некоторых фотостудиях фотографы строят целые интерьеры с помощью заменяемых фонов, напольных покрытий и мебели.
Стойки

Существует две системы крепления светильников в студии:

* Стойки

По сути это специальные штативы для осветительных приборов. Главный минус приборов на стойках – передвигать их не очень удобно. Еще один минус – наличие самой стойки. Допустим, вы поставили прибор с портретной тарелкой напротив модели и снимаете её анфас. В этом случае стойка постоянно будет напоминать о себе и вам придется фотографировать сбоку от стойки.
* Подвесная система

В такой системе все приборы прикреплены к специальным “рельсам”, установленным на потолке. Главное удобство такой системы – вы можете легко и просто передвигать все осветительные приборы, и, что немаловажно, – поднимать или опускать их практически на любую высоту. Но, как правило, такая система есть только в хороших, а значит, дорогих, студиях.

Реквизит

Кроме света в фотостудиях всегда есть реквизит, который студия безвозмездно дает в пользование. Это стулья, игрушки, наряды, шляпки и прочие замечательные вещи. Реквизит в студиях накапливается со временем. Поэтому в молодых студиях, как правило, выбор реквизита довольно скудный.


Особенности

Не стоит забывать и об удобстве работы. В студии, как минимум, должна быть гримерка и туалет. Желательно, чтобы был также и душ, особенно если вы снимаете бодиарт.

Некоторые студии предоставляют возможность “мокрой съемки”. По сути, это установленный прямо в съемочном помещении душ.

Если вы хотите сделать необычные НЮ фотографии или вам просто интересно экспериментировать, – “мокрая съемка” это именно то, что вам нужно. Как правило, за возможность “мокрой съемки” придется доплатить сверх цены аренды студии.

Если у вас нет собственного синхронизатора фотоаппарата с осветительными приборами, обязательно узнайте о наличии его в фотостудии.

Сейчас есть масса предложений об аренде фотостудий. Есть дорогие профессиональные студии, а есть небольшие, но более приемлемые по ценам. Но самое главное – определиться, какая студия нужна именно вам и исходя из этого сделать свой выбор. Зачем переплачивать за не нужную вам аппаратуру, но и экономить, ограничивая себя в просторе для творчества, тоже не стоит.

А в следующей статье я подробно расскажу о том, какое оборудование бывает в фотостудии и как его использовать.

Сверх-Макро

Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж.

Энциклопедический словарь так объясняет термин «макросъемка» – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1.

Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но… пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.

Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи.

Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).

Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. К сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. Да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока.

К счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.

Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “Перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!

Как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. Соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х!.

Вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? Глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. Малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. По этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.

Некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. Подберите два светофильтра — один для основного объектива и один для вспомогательного. Стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. Единственное требование — хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. Склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. Обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов.

Но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. Естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. Попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.

Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор:

• В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей.

• В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения.

• Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере.

• Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного.

• Два макро объектива обычно плохо стыкуются.

• Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным.

• При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой.

• Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива.

Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и «поймать» в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование — совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.

Съемка в масштабе от 2х до 6х — совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление — резкости нет нигде!

Если вы не хотите попусту тратить нервы и время — приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.

Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу — и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность — “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Для того что бы «растрясти» картинку достаточно переступить «с ноги на ногу». Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.

Следующая трудность — небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.

Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок.

Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.

Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки.

Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов.

Образцы расписок фотомоделей

Первый вариант.

РАСПИСКА ФОТОМОДЕЛИ

Принимая во внимание мои обязательства как модели, а также другие соображения, далее описанные и признанные, и на нижеизложенных условиях, настоящим я предоставляю Читать далее «Образцы расписок фотомоделей»