Как выбрать светофильтр (фотофильтр)

Светофильтр (фотофильтр) — аксессуар безусловно необходимый. Подбирать его нужно исходя из диаметра резьбы вашего объектива, как правило от 46 до 77 мм.

Светофильтр нейтральный или UV, служит, прежде всего для для защиты вашего дорогого объектива от проникающей пыли, царапин, загрязнений а также для дополнительного отсечения UV (ультрафиолетового) спектра излучения света, что особенно актуально в солнечные дни на море, в горах и т.д. Такой фильтр не влияет на экспозицию и несет скорее защитную функцию. Выбирать из множества предложенных следует тот у которого более многослойное просветление, хотя это не так критично для не дорогих объективов.

Цветокорректирующие светофильтры. Это по сути стекла-насадки различных оттенков. Особое внимание следует обратить на так называемые Skylight — фильтры (стеклышко с розовым оттенком). Он подчеркивает небо и служит для съемок в солнечные дни или другими словами — убирают холодные оттенки и делают кадр «теплее» в целом.

Поляризационные светофильтры состоят из двух вращающихся друг относительно друга секций. Они незаменимы для устранения бликов от воды, при съемке пейзажей. Используются и в творческой фотографии при отсечении бликов от стекла (фотосъемка через стекло и витрины) и т.д. Дополнительным «бонусом» поляризационного светофильтра является то, что снимки становятся более контрастными и насыщенными по цвету.

Затемняющие светофильтры призваны затемнять кадр не меняя цветовой гаммы. Они имеют серое процентное затемнение (например 50% затемняющий фильтр отсечет половину света). Служат как для затемнения снимка, так и для получения художественных эффектов. Эти светофильтры бывают двух типов — с постоянной плотностью и плавно перетекающий градиент от темного к светлому (вращающийся градиентный). Второй тип служит для приглушения экспозиции неба (устранения пересвета).

Софт фильтры — светофильтры со смягчающим эффектом, используются преимущественно для съемки портретов. Самый простой вариант получения такого эффекта — намазывание обычного защитного светофильтра, например вазелином.

Светофильтры с эффектом — как правило такие стекла придают кадру некоторую художественность, например путем прорисовки и подчеркивания лучей от свечи, бликов-звездочек и т.д.

При выборе светофильтра обращайте внимание, кроме своего диаметра  на их высоту. Очень высокое кольцо может помешать широкоугольному объективу и привнести в кадр затемнение по краям. Помните, что любая преграда перед объективом параметры оптической схемы не улучшает, поэтому берите наиболее просветленное и известных производителей — Hoya, Kenko, Tiffen, B+W, Pentax, Canon, Nikon и др.

Сергей Синкевич © exclufoto.ru

СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА И АРХИТЕКТУРЫ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пейзаж — жанр искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной человеком природы. Сюжеты этого жанра включают и городской индустриальный пейзаж. Элементами пейзажных композиций часто бывают люди, животные, архитектурные сооружения, машины, промышленные комплексы.

Фотоаппараты можно применять любые. Однако предпочтительнее средне и крупноформатные, с размером калра 6×6, 6×9, 9×12.

Фотообъективы также можно применять любые, даже монокль, который дает размытое изображение (это его свойство можно использовать для решения конкретных художественных задач).

При съемке ландшафтов положение солнца следует выбирать под углом 45-60° к оптической оси объектива, т. е. оно должно находиться сбоку и несколько позади фотоаппарата. Съемку лучше производить утром и вечером. В полуденные часы фотографировать не рекомендуется, так как изображение получается недостаточно рельефным из-за коротких теней. Снимать, когда солнце находится позади фотоаппарата, также не рекомендуется — фотографии будут плоскими, без контрастов, однотонными. Контровой свет выразительно подчеркивает силуэт объекта. Но необходимо следить, чтобы лучи не попали прямо в объектив, для этого рекомендуется использовать бленды.
2. ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Чем больше интервал яркостей пейзажа, тем точнее должна быть определена экспозиция (допустим, когда фотографируют пейзаж с очень темным передним планом на фоне белых облаков — интервал яркостей до 1 : 500). Если на переднем плане расположены светлые детали композиции (допустим, стволы берез), то экспозиция может быть менее точной. Воздушная дымка, пасмурная погода еще больше снижают контраст изображения, облегчая тем самым экспозицию.

Восходящее и заходящее солнце. Чтобы получить большой диск солнца, следует фотографировать длиннофокусным объективом. Светофильтр применяется голубой. При фотографировании лесного пейзажа выбирают место, где деревья растут не очень густо, например на опушке. Много деревьев, стоящих рядом, внесут пестроту в рисунок. Лучше, если между передним планом (два-три дерева) и задним (масса леса) будет разрыв — например, небольшая поляна. На таком кадре хорошо передается пространство, особенно, когда будет применен длиннофокусный объектив.
Фотографируя в лесу, надо учитывать, что блики от солнца, пробивающиеся сквозь листву, весьма осложняют съемку, так как интервал яркостей у такого сюжета крайне велик и в некоторых случаях доходит до 1 : 100 000. Почти всегда подобные снимки невыразительны: тени на них выходят черными, а блики — белыми пятнами, совершенно без деталей.

Съемку в лесу лучше делать в момент, когда солнце закрыто легким облачком, что сильно снизит контраст сюжета и позволит сделать снимок с деталями в тенях и светах. Выдержку надо определять по теням. В пасмурную погоду снимать в лесу не рекомендуется — фотографии получаются серыми, крайне невыразительными. При съемке в лесу, когда небо не входит в кадр, рекомендуется для уменьшения контраста сюжета применять голубой светофильтр. Желтый и желто-зеленый светофильтры в этом случае использовать не следует, так как они почти не улучшают передачу зелени, а только удлиняют выдержку.

При съемке пейзажей с облаками применяют желтые светофильтры средней плотности. Очень плотные светофильтры значительно увеличивают контраст между облаками и небом.

Если надо устранить воздушную дымку, применяют плотные светофильтры. Фотографируя на изопанхрома-тических материалах с красным светофильтром, можно совершенно устранить дымку и получить на снимке детали очень удаленных объектов.
3. СЪЕМКА ОСЕНЬЮ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ

При съемке осенних пейзажей светочувствительность пленки должна быть выше. Светофильтры в этом случае применять не обязательно.

Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.
4. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Зимний пейзаж при пасмурной погоде фотографируют, соблюдая условия, указанные для осенних съемок.

В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных. Поэтому солнечный зимний пейзаж снимать надо обязательно со светофильтром.

Чтобы на негативе избежать рефлексов в виде пятен неправильной формы, на объектив надевают бленду.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени, — это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега.

Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.
5. СЪЕМКА ВОДЫ

Фотографирование небольших участков спокойной воды производят с зеленым светофильтром, отчего вода получается светлой.

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива и не засветило фотоматериал.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой (1/10-1/30 с). В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатлец движения воды.
6. ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины.
Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на ¼, 1000 м — на ½, 2000 м — на ¾, 3000 м — вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Темные изображения на фоне снега или льда в горах часто имеют ореол. Его можно избежать, снимая с небольшого расстояния с сильно задиафрагмированным объективом, на который надета бленда.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

В яркий, солнечный день лучше снимать на малоконтрастных материалах, в пасмурный — на материалах нормальной контрастности.
7. ВИДЫ НОЧНЫЕ

При лунном освещении требуется длительная выдержка. Например, для фотоматериалов чувствительностью 100 ISO — 2-3 мин. Такие снимки часто не похожи на ночные, а выглядят как фотографии пасмурного дня. Это происходит потому, что во время выдержки луна движется по небосводу, отчего тени на снимке теряют резкие очертания. Небо на ночном снимке не должно занимать много места, так как оно всегда выходит светлым, а потому кажется дневным.

Когда в поле зрения объектива попадает луна, то она, в силу быстрого передвижения по небосводу, при длительной выдержке получается в виде светлой полосы.

Изображение луны лучше впечатывать. Для этого луну снимают ночью отдельно с выдержкой не больше ½ с.

«Лунный пейзаж» проще бывает получить при съемкеднем против света, когда солнце закрыто облаками. Экспозицию определяют по светам, чтобы тени получили большую недодержку. Контрастно напечатанные позитивы с такого негатива дают полное впечатление ночного снимка.

Самый прстой способ воспользоваться Photoshop, но его мы рассмотрим в другой статье.

Лучшие результаты получаются при съемке днем безоблачного неба с оранжевым светофильтром. Позитив делают на контрастной бумаге, слегка перепечатывая.

Ночные виды хорошо снимать после дождя или поливки улицы — отражения огней на мостовой украшают пейзаж.

При фотографировании города общим и средним планами рекомендуется разделять выдержку на две части. Сначала (большую часть выдержки) осуществлять при максимально резкой фокусировке объектива, потом (меньшую часть выдержки), — сместив объектив на 0,5-1 мм вперед или назад, сбив фокус. В этом случае изображение светящихся окон и огней уличных фонарей, рекламы мало отличается от непосредственного зрительного восприятия.
8. В КАДРЕ — РАДУГА, МОЛНИЯ, САЛЮТ

Съемку радуги производят на пленке высокой светочувствительности. Экспозицию определяют по яркости самой радуги.

Молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.

Снять молнию днем почти невозможно. Изредка это удается сделать в сильную грозу, при задиафрагмированном объективе. Эффекты изображения молний получают комбини<рованным способом. Днем фотографируют пейзаж с грозовыми облаками, а ночью — только молнию и с таким расчетом, чтобы на изображении не получалась окружающая местность. Негатив с молнией должен быть максимально прозрачным. Два негатива складывают слой к слою так, чтобы изображение молнии ложилось на облака, и печатают такой монтаж или осуществляют цифровой монтаж, что гораздо удобнее и проще.

Салют фотографируют на малочувствительных фотоматериалах с длительной выдержкой при диафрагме 5,6-6,3. На снимках бывают хорошо видны следы от взлетающих ракет. Чтобы охватить весь путь их подъема, фейерверк снимают издали. Если в поле зрения объектива попадает вода, хорошо выбрать такую точку, чтобы летящие ракеты еще отражались и в воде.

Наличие светосильных объективов и высокочувствительной пленки позволяет производить и моментальные фотографии фейерверков. Спуск затвора объектива надо осуществлять в момент наибольшей яркости ракет, чтобы запечатлеть и окружающий пейзаж. Оживляют снимок люди на переднем плане. Их можно подсветить фотовспышкой.
9. АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНТЕРЬЕРЫ

Фотографирование внешнего вида отдельного здания или группы зданий (ансамбля), деталей фасадов, памятников, монументов, внутреннего вида помещений (интерьеров) — все это относится к съемке архитектуры.

Пленочные, малоформатные фотоаппараты мало приспособлены для архитектурной съемки. Здесь желательны камеры, имеющие раздвижной мех, матовое стекло с уклонами по вертикали и горизонтали и передвигающуюся вверх, вниз, вправо и влево объективную доску или объективы с поворотной линзой.

Рекомендуемый объектив — анастигмат любой конструкции со средней светосилой и нормальным углом зрения.
В этом случае перспективное отношение между элементами изображения, находящимися на разном удалении от фотоаппарата, получается примерно таким, каким его наблюдает наш глаз.
Для фотографирования узких улиц и внутри помещений применяют широкоугольные объективы. Телеобъективы используют редко, преимущественно для съемки архитектурных деталей в крупном масштабе.

Положение солнца считается наилучшим под углом 25-35° к плоскости здания. Такое освещение бывает в утренние и вечерние часы. Оно дает мягкие тени, хорошо подчеркивает рельеф. Съемка при положении солнца позади фотоаппарата или в пасмурную погоду дает невыразительное изображение. Фотографировать архитектуру против света можно только в исключительных случаях, решая какие-то специальные технические или художественные задачи.

Основное требование специальной архитектурной съемки — строго вертикальное положение светочувствительного слоя. Несоблюдение этого правила приводит к искажению изображения — здания начинают казаться падающими или разваливающимися.

Когда изображение здания не помещается в поле кадра, то, делается небольшой ракурс. Используя этот прием, следует сильно диафрагмировать объектив, иначе из-за смещения оптической оси изображение на краях снимка не будет достаточно резким.

Точку съемки надо выбирать от здания на расстоянии, не меньшем трехкратной его высоты. Чем больше это расстояние, тем правильнее будет передана перспектива.

Если при всех указанных примерах невозможно данным объективом охватить здание полностью, фокусное расстояние объектива укорачивают с помощью насадочной линзы или заменяют объектив на более короткофокусный.

Строительные площадки .рекомендуется фотографировать с верхней точки: эффектнее выглядит панорама всей стройки.

При съемке интерьера основное правило — полная резкость всех планов. Освещение интерьера необходимо организовать так, чтобы нигде не было глубоких теней, которые очень портят изображение.

Фотографируя большие помещения, надо правильно определять плоскость наводки объектива на резкость и рационально выбирать диафрагму. Фотоаппарат должен находиться на уровне глаз, если помещение имеет обычную высоту. Низкой точки съемки следует избегать. Высокие помещения лучше снимать с высокой точки, например со стола.

Камера должна находиться в строго вертикальном положении. Иначе стены помещения на снимке будут падать или разъезжаться в стороны.

Гелиос 40

Гелиос 40-2 85mm f/1.5

Lens-Helios-40-2-frontШестилинзовый просветленный, сверхсветосильный анастигмат с несколько увеличенным по сравнению с нормальными объективами фокусным расстоянием. Снабжен ирисовой диафрагмой и кольцом предварительной ее установки. Выпускался несколькими разновидностями для зеркальных фотоаппаратов с резьбовым присоединением оптики M39x1/45,2 — Гелиос-40, и вариант с присоединительной резьбой M42x1/45,5 — Гелиос-40-2.
Фокусное расстояние 85 мм (85,18 мм), относительное отверстие 1:1,5, угол поля зрения 28°. Размер кадра — 24×36 мм. Рабочее расстояние: Гелиос-40 — 45,2 мм, Гелиос-40-2 — 45,5 мм. Расстояние от первой до последней поверхности 81,53 мм, количество линз/групп — 6/4, количество лепестков диафрагмы — 10. Пределы шкалы диафрагм 1:1,5-1:22. Ближний предел фокусировки — 1,15 м или 0,8 м.

Этот светосильный портретный объектив — стал причиной настоящего психоза в последнее время.  Именно за его бокэ и светосилу.  На фотору Алекс По с двоящейся женской личностью Тигра Гирл, подняли цену и психоз на это объектив, но его надо купить чтоб понять что он не очень-то и нужен, или наоборот, что это именно тот объектив о котором вы мечтали. В любом случае Гелиос-40 стал легендой. Сделан он по мотивам старого портретника Leica Summarex.

summarex

Идеально подходит для студийной съемки на черно-белую пленку.  Расположен «хватать зайцев», поэтому при съемке очень рекомендуется пользоваться блендой, просветление однослойное. Очень красиво размывает задний план (замечательный бокэ). Есть смысл использовать объектив только в диапазоне f/1.5 — f/2.8, поскольку дальше легко заменяется любым другим. Сам по себе этот объектив очень громоздкий, чудовищно тяжелый, кольцо для наводки на резкость расположено черезчур близко к камере, при съемке со штатива его неудобно вращать.  Диафрагма — не «прыгающая», установка — двумя кольцами без фиксации. В комплекте — жесткий кофр, металлическая крышка, три светофильтра и кольцо для установки на штатив.

Вывод: Как портретник он очень даже неплох. Приятный, мягкий рисунок с характерными «заворотами» фона. Но и чудес ожидать только от Гелиос-40 не стоит! Без вашей фантазии, авторской идеи, видения кадра, он останется всего-лишь тяжелым куском стекла.

Фотографии снятые объективом Гелиос-40:

Гелиос-40

Гелиос-40

Гелиос-40

Гелиос-40

hel4

Гелиос-40

hel7

Гелиос-40

Фотосъемка репортажа

rep1Первая съемка репортажа, советы

— Что необходимо знать при первой съемке репортажа?
— Какую технику с собой взять?
— Что и как снимать на мероприятии?

Обо всем этом и о многом другом мы поговорим в статье “Первая съемка репортажа”. Сегодня я расскажу обо всех основных вещах, которые должен знать фотограф для успешной съемки репортажа. Читать далее «Фотосъемка репортажа»

Фото и водопад

Один из наиболее распространенных вопросов, которые мне задают — «Как фотографировать водопады?»
Фотосъемка воды
Водопады действительно представляют собой прекрасный и сложный вопрос для фотографов. Во-первых, они — очень красивые, во-вторых, они часто находятся в хитро освещенной ситуации, и в-третьих, они — очень динамические, поскольку они двигаются (и, конечно, движение несет определенную сложность, но также и реальную возможность более динамической съемки). Много было написано о тонкостях фотографирования водопадов, но основы довольно просты. Читать далее «Фото и водопад»

Сверх-Макро

Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж.

Энциклопедический словарь так объясняет термин «макросъемка» – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1.

Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но… пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.

Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи.

Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).

Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. К сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. Да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока.

К счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.

Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “Перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!

Как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. Соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х!.

Вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? Глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. Малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. По этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.

Некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. Подберите два светофильтра — один для основного объектива и один для вспомогательного. Стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. Единственное требование — хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. Склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. Обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов.

Но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. Естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. Попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.

Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор:

• В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей.

• В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения.

• Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере.

• Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного.

• Два макро объектива обычно плохо стыкуются.

• Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным.

• При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой.

• Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива.

Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и «поймать» в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование — совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.

Съемка в масштабе от 2х до 6х — совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление — резкости нет нигде!

Если вы не хотите попусту тратить нервы и время — приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.

Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу — и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность — “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Для того что бы «растрясти» картинку достаточно переступить «с ноги на ногу». Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.

Следующая трудность — небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.

Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок.

Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.

Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки.

Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов.

Цветовая температура

ЧТО ТАКОЕ «ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА» И КАК БОРОТЬСЯ С ЕЁ ВРЕДНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Любому, даже самому начинающему фотографу, известно что «если снимать в помещении, то всё получится жёлтым». Так же многим знакомы зимние пейзажи, выполненные в пасмурную погоду, выглядящие так, как будто они были сняты на чёрно-белую плёнку, хотя использовалась цветная. Да и популярные в среде начинающих фотографов летние закаты обычно получаются излишне красными, не такими, как всё было на самом деле. А уж про нормальный цветовой баланс при съёмке в помещении с люминисцентным освещением говорить вообще не приходится — на снимке преобладает зелёная тональность. Поговорим подробнее о причинах появления этих неприятностей и как с ними бороться.

I. Что такое «Цветовая температура»?

Разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному. Образно говоря, понятие того или иного цвета — это всего лишь результат неписанного соглашения между людьми называть определённое ощущение зрительного нерва конкретным цветом, к примеру, «красным». Более того, в книге Ч.Пэдхема и Дж.Сондерса «Восприятие света и цвета» упомянуто, что «имеются сведения о различиях в пигментации хрусталика у различных рас, что может приводить к различиям в цветовом зрении». Также известно, что с возрастом хрусталик желтеет, что приводит к нарушениям в идентификации цветов. То есть можно сказать, что адекватное цветовое восприятие — это результат скорее психологического процесса, чем физического. Как видите, науке пришлось немало повозиться, что бы систематизировать и строго научно определить характеристики различных цветов спектра!

Если цвет поверхности ненагретого неизлучающего предмета, то есть одну из его отражательных (а значит и фильтрующих) характеристик, можно описать длиной волны или обратной ей величиной — частотой, то с нагретыми и излучающими телами мы поступим по-другому. Представим себе абсолютно чёрное тело, то есть тело, которое не отражает никакие световые лучи. Для примитивного эксперимента пусть это будет спираль из вольфрама в электрической лампочке. Соединим эту несчастную лампочку с электрической цепью через реостат (изменяемое сопротивление), выгоним всех из ванной комнаты, выключим освещение, подадим ток и будем наблюдать за цветом спирали, постепенно понижая сопротивление реостата.

В один прекрасный момент наше абсолютно чёрное тело начнёт светиться еле заметным красным цветом. Если замерить в этот момент его температуру, то окажется, что она будет примерно равна 900 градусам по Цельсию. Поскольку все излучения происходят от скорости движения атомов, которая равна нулю при нуле градусов Кельвина (-273С) (на чём и основан принцип сверхпроводимости), то в дальнейшем забудем про шкалу Цельсия, и будем пользоваться шкалой Кельвина. Таким образом, начало видимого излучения абсолютно чёрного тела наблюдается уже при 1200К, и соответствует красной границе спектра. То есть, попросту говоря, красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. Продолжая нагревать нашу спираль, замеряя при этом температуру, мы увидим, что при 2000К её цвет станет оранжевым, а затем, при 3000К — жёлтым. При 3500К наша спираль перегорит, так как будет достигнута температура плавления вольфрама. Однако если бы этого не произошло, то мы увидели бы, что при достижении температуры 5500К цвет излучения был бы белым, становясь при 6000К голубоватым, и при дальнейшем нагревании вплоть до 18000К всё более голубым, что соответствует фиолетовой границе спектра.

Эти цифры и назвали «цветовой температурой» излучения. Каждому цвету соответствует его цветовая температура. Психологически трудно привыкнуть к тому, что цветовая температура пламени свечи (1200К) в десять раз ниже (холоднее) цветовой температуры морозного зимнего неба (12000К). Тем не менее это так, цветовая температура отличается от обычной температуры.

Ну и какое всё это отношение имеет к фотографии, спросите вы? Самое непосредственное. Каждая цветная плёнка рассчитана только на одну оптимальную цветовую температуру освещения, только при ней она будет хорошо передавать все цвета. При другом освещении эта плёнка переврёт Вам все цвета так, что мало не покажется! Все оттенки «поползут» либо в синюю часть спектра, либо в его красную часть, что не может являть собой авторский замысел по одной простой причине: непредсказуемости результата.

II. Использование различных типов фотоплёнок.

Все плёнки для дневного освещения рассчитаны на цветовую температуру 5500К. Поговорим, откуда взялась эта цифра, что такое вообще «дневной свет».

Следует различать понятия «солнечный свет», «свет неба» и «дневной свет». Под солнечным светом понимается прямое излучение Солнца в районе 12-ти часов дня, имеющее жёлтый тон, его цветовая температура соответствует примерно 4000К. Свет неба представляет собой голубоватый свет голубого неба с цветовой температурой около 7000К. Влияние света неба можно видеть зимой в тенях на снегу, а также можно почувствовать его наличие летом, наблюдая голубовато-зелёный цвет травы, или голубоватый отлив на листьях деревьев. Так вот, под дневным светом понимается смесь солнечного и небесного света, и его цветовая температура равна осреднённой температуре этой «смеси», то есть 5500К. Именно поэтому эта цифра и взята за основу для так называемых «дневных» плёнок. Эти плёнки хорошо работают при ясном небе и прямом солнечном свете, но стоит солнцу зайти за облако, то баланс цветовой температуры сразу же нарушается, и она «ползёт» в сторону повышения, от 5500К — к 6000—7000К. Именно поэтому в пасмурную погоду фотографии получаются с голубоватым отливом. С другой стороны, стоит цвету неба окраситься в более тёплые тона, например на закате, общий баланс цвета нарушается в сторону понижения цветовой температуры вплоть до 3000К, так как солнечный свет на закате тоже «уходит» в область более низких цветовых температур.

Хотя для инструментального замера цветовой температуры фотограф может использовать специальное дорогостоящее устройство, которое называется «колориметр», есть и бесплатный метод её определения — по таблицам. Цветовые температуры различных источников освещения приведены в таблице ниже, взятой из журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY», за июль 2001 года.

Как Вы уже поняли, несоответствие цветовой температуры освещения используемой плёнке приводит к непредсказуемым последствиям, что несовместимо с профессиональным подходом. Поэтому рассмотрим пути борьбы с этим явлением.

Первый путь — это использование соответствующих освещению плёнок. Самое простое — использовать чёрно-белые фотоматериалы. Сами понимаете, что чёрно-белым плёнкам глубоко безразлично, где какой цвет. На сегодняшний день это единственный вид фотоплёнок, который сбалансирован для любого типа освещения (хотя раньше ч/б материалы не передавали тёмно-красных оттенков). Если же нам надо обязательно иметь цвет на нашей фотографии, нам придётся иметь дело с цветными плёнками. В контексте нашей статьи их можно поделить на два типа: плёнки для дневного света и плёнки для фотографических ламп. Абсолютное большинство плёнок спроектировано для дневного света. Однако в фотомагазине можно купить и другие плёнки, такие как FUJICHROME PRO 64T, KODAK EKTACHROME 64T PROF, KODAK EKTACHROME 160T PROF, KODAK EKTACHROME 320T PROF, KODAK ELITE CHROME 160T, KODAK PORTRA 100T PROF и другие, обязательно маркированные буквой «T» (Tungsten), которые сбалансированы для цветовой температуры в 3200К — 3400К, то есть для съёмки с фотографическими лампами.

Тут стоит остановиться ненадолго, и рассказать о том, что же такое «фотографическая лампа». Как видно из таблицы снизу, обычные лампы накаливания имеют цветовую температуру порядка 2800…3000К. Цветовая температура обычной домашней лампочки не стандартизируется, варьируется от экземпляра к экземпляру и подвержена влиянию времени службы: с увеличением времени службы цветовая температура лампочки понижается. Таким образом, такие лампы нельзя брать за эталон и привязывать к ним характеристики плёнки. Поэтому были созданы так называемые «фотографические лампы накаливания», с заданной цветовой температурой и именно их свет взят за эталон. Стоит отметить, что существует два типа фотографических ламп: одни (накаливания) рассчитаны на цветовую температуру в 3400К (тип А), другие — кварцевые фотолампы — дают 3200К (тип В). Плёнки с индексом «T» в основном рассчитаны на фотолампы накаливания, тип А, но есть и такие, которые рассчитаны на фотолампы накаливания, тип В. Предвидя возможные вопросы, скажу сразу, что можно условно считать, что плёнка с индексом «Т», купленная Вами, рассчитана на 3300K.

Таким образом, для съёмки в условиях контролируемого освещения в студии с использованием фотоламп можно и нужно использовать упомянутые плёнки, в этом случае цвет будет передан без искажений. Если же подобные плёнки использовать в дневное время на улице, то вся сцена на фотографии будет иметь непредсказуемый синеватый оттенок. Замечу так же, что по сведениям журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY», использование подобных плёнок в дождливый день приведёт к эффекту, похожему на сумерки.

III. Использование фотографических вспышек.

Другим методом борьбы с несоответствием цветовой температуры является прямое изменение самой цветовой температуры источника освещения, путём его замены на требуемое. Для этого применяются фотовспышки. Цветовая температура фотографической вспышки варьируется от 5400К до 5600К, что соответствует дневному освещению. Поэтому при съёмке на «дневные» плёнки в помещении можно использовать вспышку, но использование каких-либо конверсионных светофильтров при этом противопоказано.

IV. Использование светофильтров при съёмке и печати.

Испытанным и наиболее часто употребляющимся средством для корректировки цветовой температуры является использование при съёмке специальных светофильтров. Условно их можно разделить на две группы: конверсионные и коррекционные. Стоит, правда, заметить, что существуют так же компенсационные светофильтры, но они используются только при печати фотографий.

Конверсионные светофильтры созданы для того, что бы произвести основные поправки в цветовую температуру падающего на плёнку света. Их задача — преобразовать тип освещения под неподходящую для него фотоплёнку. Они делятся «повышающие» и «понижающие».

Повышающие конверсионные фильтры существенно повышают цветовую температуру света, к примеру на 2300К (фильтр 80А). Они применяются в случаях, когда перед фотографом стоит задача снимать при свете фотографических ламп на «дневную» плёнку. В данном случае цветовая температура будет преобразована с имеющихся 3200К до необходимых 5500К. К таким фильтрам относятся фильтры серии 80, такие как 80А (+2300K), 80В (+2100К), 80С-D. Все эти фильтры имеют синий цвет., но разной плотности. Без этих фильтров изображение будет иметь жёлтый тон.

Понижающие конверсионные фильтры, наоборот, существенно понижают цветовую температуру освещения, на те же 2100 — 2300К. Они нужны для съёмки на открытом воздухе в солнечную погоду на плёнки с индексом «T», которые, как мы помним, рассчитаны на искусственное освещение. В этом случае цветовая температура будет преобразована с имеющихся 5500К до необходимых 3200К (или 3400К). К таким фильтрам относятся фильтры серии 85, такие как 85А (-2100K), 85В (-2300К) и 85С. Фильтры эти — янтарного цвета. Как уже говорилось ранее, без этих фильтров изображение будет равномерно-синего тона.

Коррекционные светофильтры созданы для того, что бы произвести не столь существенные поправки в цветовую температуру света. Их задача — скорректировать цветовую температуру освещения на несколько сотен градусов. Они тоже делятся «повышающие» и «понижающие».

Повышающие коррекционные фильтры слегка повышают цветовую температуру света. Они применяются в случаях, когда перед фотографом стоит задача слегка охладить цвет, к примеру, если солнце близится к закату. В данном случае цветовая температура будет скорректирована на 200 — 400К. К таким фильтрам относятся фильтры серии 82, такие как 82А (+200K), 82В (+400К), 82С-D. Все эти фильтры голубого цвета разной плотности.

Понижающие коррекционные фильтры, наоборот, слегка (а иногда весьма существенно) понижают цветовую температуру освещения, «притепляя» на 200 — 2000К. Их применение очень разнообразно: от придания портретам хорошего, «тёплого» цвета кожи, до внесения уютных тёплых оттенков в холодные тона зимних и летних пейзажей. К таким фильтрам относятся фильтры серии 81, такие как 81А (-200K), 81В (до -2000К для исходной температуры 7500К, см. таблицу внизу) и 81С-F. Фильтры эти имеют жёлто-розовый цвет, их оттенок часто зависит от фирмы-производителя.

Так же часто встречаются более сложные ситуации, когда нельзя обойтись только одним фильтром. Общий подход в таких случаях прост — используйте два фильтра, суммируя (или вычитая) их эффекты. Во всём вышесказанном Вам поможет разобраться следующая таблица позаимствованная и переведённая мной на русский язык из журнала «POPULAR PHOTOGRAPHY»:

Источник света Цветовая темп. Фильтры для «дневных» плёнок Фильтры для плёнок «T» типа В(3200K) Фильтры для плёнок «T» типа А(3400K)
Голубое небо, тень 12000K — 18000K 81A + 85C НР НР
Дымка, тень 9000K — 12000K 81EF НР НР
Пасмурно 6500K — 7500K 81В или 81С НР НР
Обычная летняя тень 6000K 81A, 81B НР НР
Дневной свет Фотовспышка 5500K (от 5400К до 5600К) не требуется 85B 85
Голубая фотолампа 4900K 82A 85 81 + 85C
Солнечный свет — два часа после восхода или два часа перед закатом 3850K — 4100K 82A + 82C 81 + 81EF 81D
Солнечный свет, час после восхода 3450K — 3750K 80C + 82C 81B или 81С 81 или 81A
Фотолампы
накаливания, тип А
3400K 80B 81A не треб.
Фотолампы
кварцевые, тип В
3200K 80A не треб. 82A
Восход и закат 3050K — 3150K 80A + 82 не треб. 82
Домашние
галогенные
лампы
2200K — 3000K 80A + 80A или 80A + 82A 80A + 82 или 82A 80A + 82B или 82B
Лампа 200Вт 3000K 80A + 82A 82A 82B
Лампа 100Вт 2900K 80A + 82B 82B 80D
Лампа 75Вт 2800K 80A + 82C 82C 82A + 82C
Компактные
люминисц.
лампы CFL
2700K 80B + 82C 82C + 82A 82C + 82C
Свеча 1200K — 1850К НР НР НР
Пламя спички 1700K НР НР НР

В ситуациях, где применение фильтров не рекомендуется «НР» требуется настолько сильная фильтрация, что гораздо проще использовать соответствующую освещению фотоплёнку, либо вообще отказаться от преобразования цветовой температуры.

И последняя группа фильтров — фильтры для люминисцентных ламп. Если не использовать такие фильтры, и снимать на «дневную» плёнку, то полученное изображение будет иметь зеленоватый оттенок. Что бы избежать этого эффекта, надо применять фильтры FL-D, FL-B и FL-W. Фильтр FL-D используется для «дневных» плёнок при работе с люминисцентными лампами дневного света, FL-W — для тех же плёнок, но для ламп белого цвета, а FL-B — для плёнок «T» при съёмке в условиях люминисцентного освещения.

Часто спрашивают, а может ли PhotoShop заменить эти фильтры? Отвечу кратко: PhotoShop может заменить не только эти, но и другие фильтры, за исключением, пожалуй, защитных, поляризационных, дифракционных и некоторых специальных фильтров.

В заключение стоит сказать, что многие минилабы и все пролабы имеют техническую возможность ввести необходимые корректировки при печати, и попытаться скорректировать цветовую температуру неправильно экспонированного снимка.

СОВЕТЫ ПРИ МАКРОСЪЁМКЕ ПРИРОДЫ

Макросъёмка — пожалуй, самый увлекательный вид любительской фотографии, а технические приспособления для неё включают разнообразные устройства, от самых дешёвых, не требующих дополнительных финансовых вложений, до дорогих, доступных только самым «упёртым» фотолюбителям. Советы, приведёные ниже, помогут вам сделать правильный выбор фототехники и научат базовым приёмам макрофотографии.

Как рассчитать величину макроотношения (увеличения) фотоаппарата

Величина (“увеличение”) макро измеряется отношением размера изображения предмета на негативе к его реальной величине. К примеру, если изображение двухсантиметрового жука на негативе имеет размер 1см, значит, мы имеем дело с макро 1:2.

Хороший макрообъектив даёт отношение 1:1, которое ещё называют “настоящим” макро. При этом величина изображения равна размеру самого предмета. Если же изображение на негативе даже превосходит реальный размер предмета, тогда речь идет уже о “супермакро”, с такими отношениями, как например, 2:1.

Величину увеличения макрообъектива вашего 35-мм плёночного фотоаппарата рассчитать несложно. Для этого вам необходимо поставить обычную линейку вертикально, сфокусироваться на ней на минимально-возможной дистанции, и посмотреть, сколько её сантиметров (L) попало в кадр. Далее, находим макроотношение вашего объектива по формуле:

M = 2.4 / L

К примеру, если в кадр “влезло” целых 24см линейки, то отношение будет 1:10, а для 8 см (на приведённой иллюстрации) оно будет уже 1 : 3,3. Нетрудно догадаться, что высота кадра в настоящем макрообъективе 1:1 будет всего 2,4см.

О чём не следует забывать? Во-первых, зум-объективы дают наибольшее увеличение на максимальном фокусном расстоянии. Во-вторых, формула справедлива только для горизонтального расположения кадра. При вертикальном расположении она примет вид M = 3.6 / L. В-третьих, эта формула справедлива только для 35мм плёночного фотоаппарата. Макроотношение объектива среднеформатного фотоаппарата можно рассчитать по формуле M = 6.0 / L.

Что касается цифровой фотокамеры, то тут величина макроотношения не имеет смысла, поскольку у такой камеры вообще нет плёнки, и, соответственно, негатива для сравнения размеров. Но, если пытаться найти некий аналог, то получившаяся зависимость приобретёт довольно причудливый вид, поскольку макроотношение уже не является характеристикой одного только объектива, но ещё и физического размера матрицы, её разрешения и величины цифрового зуммирования. Приводить её в статье, рассчитанной на начинающих, считаю аморальной затеей. Поэтому мы пойдём другим, более простым путём, и будем считать, что если сантиметровый предмет на отпечатке 10×15см имеет размер 4см, то такая цифровая камера даёт макроотношение 1:1 (в пересчёте на 35мм формат), если 2см – то 1:2, и так далее.

В заключение напомню, что при печати с 35мм негатива обычных фотокарточек размером 10×15 линейные размеры увеличиваются в 4 раза, так, что двухсантиметровый жук, снятый макрообъективом 1:1, в напечатанном виде будет иметь длину 8см. Смотрите, не испугайтесь такого!

Выбирайте используемую фототехнику по потребностям

На сегодня существуют семь разновидностей приспособлений для макросъёмки, которыми вы можете воспользоваться. Все они, от самого простенького до наилучшего, приведены в таблице ниже, а вам остаётся лишь выбрать одно из них себе по вкусу и карману. А я посоветовал бы вам не размениваться на мелочи, достать небольшую часть припрятанной от жены заначки и приобрести один из макрообъективов 1:1.

Приспособление для макросъёмки Принцип работы Достоинства Недостатки Примерная цена
“Цветочный” режим плёночных “мыльниц” Съёмка с зумом с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный объектив фотоаппарата. Для съёмки крупных цветов, грибов и подобных предметов. Наибольшая глубина резкости. Простейший режим, подходит для начинающих. Назвать макрорежимом можно с большой натяжкой. Не требует дополнительных финансовых вложений
Макрофильтры Выпукло-вогнутые линзы в оправе с резьбой для крепления на объектив. Не увеличивают размеров объекта, но позволяют уменьшить минимально-допустимую дистанцию фокусировки. Выпускаются 1х, 2х, 3х, 4х и 5х диоптрий. Недорогая цена, лёгкий (по сравнению с макрообъективом) вес. С большинством штатных объективов позволяют снимать с расстояния от 15см до объекта. Плохое качество изображения на краях, необходимость наличия резьбы на объективе, невозможность макросъёмки в масштабе 1:1 $30…40
Удлиннительные кольца и меха(макрокольца) Специальные кольца различной ширины с резьбой, вставляемые между объективом и зеркальной фотокамерой. Вариант для владельцев зеркальной фототехники со сменной оптикой. Неплохое качество в центре изображения при невысокой стоимости приспособления. Плохое качество изображения на краях, необходимость ручной фокусировки. $7…60
Режим “макро” цифровых “мыльниц” Съёмка с максимально-близкого расстояния, которое позволяет встроенный зум-объектив цифровой фотокамеры. Возможность снимать небольшие объекты с расстояния от 10 до 2см. Большая глубина резкости и, как правило, неплохая работа автофокусировки. Невозможность настоящего макро, то есть съёмки в масштабе 1:1 Не требует дополнительных финансовых вложений
Реверсивные (оборачивающие) кольца Кольца для крепления объектива “задом наперёд”. Бывают двух типов: одни крепят объектив «задом наперёд» непосредственно к камере, другие крепят такой, перевёрнутый, объектив к объективу камеры. С одной стороны имеют резьбу под диаметр фильтра на объектив, с другой – крепление, соответствующее байонету. Единственная возможность снимать супермакро 2:1 и более. Невысокая стоимость приспособления. Исключительно малая глубина резкости, невозможность автоматического определения экспозиции и отсутствие автофокусировки. Неизбежность виньетирования. $30
Макрообъектив с нормальным фокусным расстоянием Специальный объектив, позволяющий снимать реальное макро в масштабе 1:1. Имеет фокусное расстояние 50…60мм. Позволяет снимать настоящее макро с масштабом 1:1 с отличным качеством. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Высокая стоимость, необходимость находиться в непосредственной близости от объекта. $250…350
Телеобъектив с функцией макро Специальный объектив, позволяющий снимать макро на расстоянии. Имеет фокусное расстояние 100…300мм. Сравнительно недорогие образцы позволяют на расстоянии снимать качественное макро с масштабом от 1:2, а объективы подороже – от 1:1. Часто выполняются в виде зум-объектива. Поддерживает работу автофокусировки и экспонометрической системы фотокамеры. Хороши для съёмки птиц, стрекоз и бабочек. Высокая стоимость, крайняя необходимость часто использовать штатив. $150…800

Ближе – не всегда значит крупнее!

Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.

Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.

Попробуйте полулинзы

Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра). Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название «Split Field» или «Filt-Up», и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.

Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).

Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Предохраняйтесь!

Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.

Не забывайте о бленде

При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.

Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду. Некоторые производители включают бленду в комплект с макрообъективом, зная об этой особенности макросъёмки. Так что, обнаружив бленду в коробке с объективом, не стоит думать, что вы получили небольшой презент от фирмы – на самом деле это насущная необходимость.

Используйте “штатив” для цветов

Я всегда рекомендую использовать штатив при съёмке, и эта статья не будет исключением. Однако, на этот раз я посоветую вам штатив не для фотоаппарата, а для цветов! Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.

Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив, тогда можно прикрепить её к тонкому деревянному стержню длиной примерно 30 сантиметров, и брать такой “штатив” с собой на макросъёмку. Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда (см. фото). Впрочем, повторяю, это вариант — для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно.

Фокусируйтесь правильно!

Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.

Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.

И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя (см. фото слева), так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.

Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке

Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее — один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.

Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка… Для примера, поглядите на фото с мухой.

В пасмурную погоду пейте чай с конфетами

Фотография – это светопись. Макрофотография – тоже далеко не насекомопись и не цветопись. Поэтому вы сделаете гигантский творческий шаг от картинок для школьного учебника ботаники в сторону художественной фотографии, если в один прекрасный момент начнёте видеть в макро не букашек и цветочки с пестиками и тычинками, а игру света. Свет может создать шедевр из изображения обычного муравья, а может и загубить фото самой прекрасной бабочки.

Поэтому я настоятельно рекомендую не снимать макро в пасмурную погоду. Советую вместо этого попить чайку с конфетами и обдумать сюжеты будущих шедевров. Дождитесь солнечного дня, и вы сами увидите, как ваши цветы и букашки заиграют на солнце. Также вы можете подчеркнуть свет использованием зеркальца для подсветки глубоких теней. А съёмка в контровом освещении на закате? – Незабываемо!

Выбирайте подходящее время для съёмки

При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.

При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.

Создайте фон

Снимаем ли мы цветок или букашку – нами движет желание донести до зрителя красоту их внешнего вида. Поэтому нам стоит позаботиться о том, чтобы фон не отвлекал на себя внимание. Для этого я советую не ждать милости от природы, а создавать декорации самому.

Сделать это проще простого: поскольку угол макрозрения нашего фотоаппарата очень мал, то в качестве фона подойдёт любая одноцветная поверхность. Я обычно использую свою кепку или чёрный фоторюкзак. Фоном может служить всё, даже небо или карманный фонарик!

Рекомендации по выбору фона таковы: тёмный фон всегда смотрится исключительно выигрышно, но при этом требует отличного освещения самого объекта. Тёмный фон работает на контрасте освещённостей и должен оставаться в тени. Светлый фон используется в случаях, когда требуется показать силуэт объекта съёмки. При этом сам фон должен быть хорошо освещён. Цветной фон не должен быть насыщеннее цветов объекта, и не должен входить с ним в цветовую дисгармонию (например, красный фон для зелёной травы я бы отнёс к моветону). Цветной фон работает на контрастах тёплых и холодных тонов, к примеру, “выдавливая” предметы более тёплых тонов на передний план. Серый фон хорошо подходит для акцента на цвете главного объекта.

Сделайте росу сами

Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако, застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.

Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.

При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки. Наряднее картины не придумать!

Экспериментируйте!

Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.

Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.

Фотосъемка в плохую погоду

То что на улице плохая погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.

— Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной.

— Чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.

— При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.

— Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

— Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.

— В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.

— Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.

— При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.

— В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.

— При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.

— При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.