Cекреты Photoshop (горячие клавиши)


1. Нажмите Tab, чтобы скрыть панель инструментов и палитры, Shift+Tab скроет только палитры.

2. Shift+клик по синей верхней полосе у панели инструментов или палитрах, переместит их к боковой границе окна.

3. Двойной клик по верхней синей полосе, в любом окне палитры, свернет ее.

4. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла, Shift+двойной клик откроет браузер Adobe Bridge.

5. Устали от серого фона вокруг изображения? Возьмите инструмент Paint Bucket Tool (Ведро), зажмите Shift+клик по серому фону и он сменится любым цветом, который Вы выбрали в качестве цвета переднего плана.

6. Чтобы выбрать все слои нажмите Alt+Ctrl+A.

7. Caps Lock сменит Ваш курсор на более четкий крестик.

8. Нажмите клавишу F, и Вы сможете выбрать один из 3х различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

9. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

10. Нажатый Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока удерживаете его.

11. Ctrl+Alt+клик создаст копию изображения и переместит его по ходу движения мышки.

12. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока удерживаете его.

13. Ctrl+Space+клик увеличит масштаб изображения, Alt+Space+клик — уменьшит.

14. Нажав Ctrl и «+» или «-» изменит масштаб изображения в процентах.

15. Если использовать Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt — это позволит взять образец цвета для цвета фона.

16. Инстрмент Measure Tool (Линейка), сделайте линию, а затем зажмите Alt и создайте другую линю из конца первой — то Вы определите угол между ними.

17. Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z используйте для отмены и возврата ряда действий.

18. Alt+Backspace и Ctrl+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно. Shift+Backspace вызовет диалоговое окно для заливки изображения. Alt+Shift+Backspace и Ctrl+Shift+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно, но оставив при этом прозрачные места прозрачными.

19. Если зажать Alt и вызвать свободную трансформацию с помощью Ctrl+T, то трансформация будет производится над копей объекта. Ctrl+Shift+T повторит любые последние трансформации.

20. Рамер холста легко можно увеличить используя инструмент Crop Tool, растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

21. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

22. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию видимых слоев в один новый слой.

23. При использовании Marquee Tool (Выделение), зажмите Alt, чтобы сделать стартовую точку центром выделенной области.

24. Ctrl+D для снятия выделения, Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

25. Когда Вы создаете выделение с помощью инструментов Marquee Tool, зажмите Space, чтобы переместить выделение, отпустите — чтобы продолжить выделять.

26. Нажав Shift и «+» или «-» сменит режим наложения слоя на: Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay

27. Если выбран инструмент Brush или любой другой, прозрачность слоя можно менять нажатием на соответсвующую цифру на клавиатуре:
— при нажатии на одну цифру (4=40%)
— для задания более точного % прозрачности (зажмите 7 а затем 2 даст в результате 72%).

28. Зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев, чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего.

29. Образец цвета можно взять не только с изображения в Photoshop, но и за пределами программы. Уменьште окно фотошопа так, чтобы видеть изображение, на котором хотите определить цвет, возмите инструмент Eyedropper Tool (Пипетка), сделайте клик внутри фотошопа и не отпуская выведите ее за пределы окна.

30. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask, т.о. верхний слой будет виден в рамках нижнего, нижний заменяет маску.

31. Удерживая Alt нажмите по кнопке создания нового слоя «Create a new layer» на палитре слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

32. Выберите слой и удерживая нажатой Alt сделайте клик по мусорной карзине на палитре слоев, т.о. слой удалится без лишнего вопроса. Сделайте выделения для прозрачности где Вы хотите, перейдите на вкладку Channels и нажмите Ctrl+клик по кнопке «Create new channel», т.о. создатся альфа-канал только для выделенных областей.

33. File > Automate > Contact Sheet II — создаст небольшие превивьюшки для каждого файла, октрытого в данный момент в фотошопе, в отдельном документе в ряд и подпишет их.

34. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя «Auto Select Layer» в зависимости от места клика.

35. Работая с инструментом Move Tool, нажав Alt+Shift+клик правой кнопкой мыши по различным объектам изображения, расположеных на различных слоях, позволит выделить все эти слои.

36. Работая с сеткой Grid, потяните за верхний левй угол, где расположены шкалы для Grid, и начало отсчета для них станет в том месте, где Вы отпустите клавишу мыши. Двойной клик в верхнем углу, сбросит точку отсчета в первоначальное положение.

37. Создав путь с помощью инструмента Pen Tool можно скрыть/показать его вновь с помощью комбинации Ctrl+Shift+H.

38. Управление навигацией с помощью клавиш может быть часто эффективней мышки:

Home = пролистать в верхний левый угол
End = пролистать в правый нижний угол
PageUp = пролистать вверх на одну страницу
PageDown = пролистать вниз на одну страницу
Ctrl+PageUp = пролистать влево на одну страницу
Ctrl+PageDown = пролистать вправо на одну страницу
Shift+PageUp = пролистать вверх на 10 pixel
Shift+PageDown = пролистать вниз на 10 pixel
Ctrl+Shift+PageUp = пролистать влево на 10 pixel
Ctrl+Shift+PageDown = пролистать вправо на 10 pixel

39. Ctrl+Tab переключит Вас между различными окнами с изображениями.

40. F12 вернет состояние изображения, которое было при последнем сохранении.

41. Горячие клавиши для Каналов: RGB, CMYK, Indexed color

Ctrl+»~» = RGB
Ctrl+1 = red
Ctrl+2 = green
Ctrl+3 = blue
Ctrl+4 = other path
Ctrl+9 = other path
Ctrl+»~» = CMYK
Ctrl+1 = light green
Ctrl+2 = pink red
Ctrl+3 = yellow
Ctrl+4 = black
Ctrl+5 = other path
Ctrl+9 = other path
Ctrl+1 = Indexed
Ctrl+2 = other path
Ctrl+9 = other path

42. Удерживая Ctrl Вы можете на палитре Navigator растянуть красный прямоугольник, масштабируя тем самым изображение.

43. Зажмите Alt и сделайте клик на любом шаге в истории, т.о. шаг скопируется.

44. Нажмите Alt и потяните за шаг из одного Action в другой, получите копию действия.

45. В фильтре Lens Flare (Filter > Render > Lens Flare) задать точные координаты можно зажав Alt+кликнув по окошку предпросмотра.

46. Удерживая Shift+Alt трансформация объекта будет производится пропорционально, из центра.

47. Если у Вас выбран инструмент Move Tool и Вы хотите что-то скопировать, просто зажмите Alt и потяните за изображение. Удерживая Shift+Alt объект легко переместить вдоль напрявляющих Grid.

48. Если Вы хотите выровнять горизонт или неровные края после сканирования, то возьмите инструмент Measure Tool (Линейка), проведите линию вдоль Вашей кривой, затем идем в Image> Rotate Canvas> Arbitrary, значения угла поворота фотошоп подставит сам, осталось нажать Ок и изображение повернуто.

49. Если Вы создаетет что-то в Illustrator’е, скоприуйте и вставьте в Photoshop, он спросит в каком виде вставлять: пиксельном либо в Shape.

50. Чтобы отобразить панель Rules, нажмите Ctrl+R.

51.Чтобы изображение было четко по центру Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V.

52. Ctr+E сольет текущий слой с нижележащим.

53. Если выбран инструмент Brush Tool, управлять диаметром кисти можно по средствам кнопок ( и ).

54. Двойной клик по инструменту Zoom Tool вернет масштаб изображения в 100%, а по инструменту Hand Tool растянет изображение на область экрана.

55. Работа с текстом:

Ctrl+H скроет выделение выделеных символов.

Если у Вас выделены символы, сделайте клик в строке выбора типа шрифта и Вы можете использовать стрелки на клавиатуре для выбора типа шрифта.

Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между символами на 10.

Ctrl+Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между сиволами на 100.

56. Ctrl+Alt+T создаст копию объекта, который Вы хотите трансформировать.

57. Ctrl+Alt+стрелка вправо, влево, вверх или вниз скоприует текущий слой и сдвинет на 1px.

58. Смените активный слой при помощи Alt+( или ).

59. Переместите активный слой вверх или вниз при помощи Ctrl+( или).

60. Чтобы скрыть направляющие Grid, нажмите Ctrl+

61. Ctrl+(клавиша плюс) увеличит масштаб изображения, Ctrl+(клавиша минус) — уменьшит. Ctrl+Alt+(клавиша плюс) увеличит масштаб и размер окна, тоже самое для Ctrl+Alt+(клавиша минус).

62. Используя инструмент Polygonal Lasso Tool, нажмите Backspace, чтобы отменить последний шаг.

63. Нажмите X для перключения цвета переднего плана и фона местами.

64. Нажмите D чтобы сбросить настройки цветов для переднего плана и фона в цвета по умолчанию: черный и белый.

65. Чтобы отобразить палитру с настройками Brushes, нажмите F5.

66. Чтобы отобразить палитру Layers, нажмите F7.

67. Ctrl+клик по иконке слоя на палитре слоев создаст выделение содержимого слоя.

68. Если хотите увидеть содержимое маски слоя, то зажмите Alt и сделайте клик по маске слоя.

69. Alt+клик по иконке создания маски для слоя создаст черную маску .

70. Когда используете Polygonal Lasso Tool, зажмите Shift, чтобы создать прямые под углом с шагом в 45 градусов.

71. Для лучшей организации слоев — сгруппируйте выделенные, нажав Ctrl+G.

72. Ctrl+Shift+N создаст новый файл, с выводом диалогового окна; Ctrl+Shift+Alt+N создаст новый слой в рабочем файле.

73. Вернемся к кистям, клавиши ( и ) уменьшают и увеличивают диаметр кисти, а Shift+( или ) изменят жесткость кисти.

74. Нажмите Alt, чтобы Burning Tool стал выполнять функцию Dodge Tool, и наоборот.

75. Stamp Tool клонирует участки изображения (Alt+клик — для определения участка для копирования). Это также работает, если в фотошоп открыто несколько изображений и Вы можете также клонировать любые участки из других изображений, достаточно лишь расположить изображения в пределах видимости на экране.

76. Ctrl+клик по иконке слоя создает выделение объекта на этом слое. Если необходимо выделить более чем 1 объект на нескольких слоях, удерживайте дополнительно еще и Shift.

77. Чтобы объединить палитры в одной, потяните за ярлычек любой вкладки на другую палитру к другим ярлычкам и она переместится.

78. Когда создаете текст, нажате на Enter создает новую строку, чтобы закончить писать нажмите Ctrl+Enter или Enter на цифровой клавиатуре.

79. Вы можете переместить слой на любое другое открытое изображение в фотошоп, т.о. создастся копия слоя. Удерживайте при перетаскивании нажатой Shift и содержимое слоя вставится четко по центру.

80. Создайте новый документ в Photoshop размером 500х500px, создайте новый слой, возьмите инструмент Brush Tool, кисть возмите стандартную круглую, любого диаметра и поставьте точку вверху по центру (позиция как в часах у 12). Нажмите Ctrl+Alt+T, это создаст копию точки и позволит ее трансформировать. Потяните за точку в центре трансформируемого объекта Pivot Point и установите ее четко по центру изображения, вверху впишите угол повора 30 градусов и нажмите Ок. А теперь трюк… Нажмите Ctrl+Shift+Alt+T 10 раз и Вы увидите что получится!

81. Работая с инстрмуентом Move Tool Вы можете выбрать любой слой кликнув по части объекта с нажатым Ctrl.

82. Как выбрать группу слоев не используя палитру слоев? Как выделить один слой мы знаем из пункта 81, а добавить еще один слой в группу можно зажав Ctrl+Shift и сделав клик по части объекта, расоложенному на другом слое.

83. Удалить сразу несколько слоев можно простым пертаскиванием группы слоев на иконку корзины на палитре слоев, как выбрать группу знаем из пункта 82.

84. Удалить текущий слой можно зажав Alt и нажав 3 раза L.

85. После применения фильтра, его действие можно смягчить при помощи функции Fade, нажав Shift+Ctrl+F.

86. Скопировать маску слоя можно перетянув ее с нажатым Alt на другой слой.

87. Из вертикальной направляющей Grid легко можно получить горизонтальную, выбрав инструмент Move Tool, зажать Alt и кликнуть по самой направляющей. И наоборот.

88. Сохраняя документ при помощи Save for Web информация о документе теряется, чтобы сохранить информацию используйте Save As.

Уроки макияжа

Уроки макияжа

Вечерний макияж

Вечерний макияж предназначен для искусственного освещения, а значит, он должен быть ярким, броским, более выразительным. Цвета выбираются насыщенные. Косметика накладывается более густым слоем. Используется водостойкая тушь, стойкая губная помада.

Прежде чем приступить к нанесению макияжа, лицо следует протереть тоником и пропитать кремом для вашего типа кожи.

Начинать вечерний макияж нужно с использования корректора, с помощью которого ретушируются дефекты кожи (пигментные пятна, прыщи и др.).

Далее делаем тональную основу при помощи тонального крема. Наносить тональные корректирующие средства следует не пальцами, а спонжем или губкой. Блеск крема поможет снять пудра.

Румяна придают лицу свежесть. Наносим их под скулу практически до самого уха круглой кистью или спонжем. Помните, что не стоит наносить румяна на кожу с прыщами, так бугристый рельеф на коже станет более заметным.

Для вечернего макияжа обязательно понадобится губная помада. Чтобы придать губам больше яркости, соблазнительной припухлости, сделайте контур карандашом, затем нанесите помаду и чуть троньте середину нижней губы блеском.

Чтобы взгляд стал более броским, выразительным, делаем акцент на линии верхнего века. Если вы используете контурный карандаш, то необходимо соблюдать следующую последовательность нанесения косметики: карандаш – тени – тушь для ресниц. Если предпочитаете жидкую подводку: тени – подводка – тушь.

Выбирая оттенок теней для глаз, учитывайте цвет ваших волос, глаз, цветовую гамму предполагаемого наряда. Карие глаза выгодно подчеркивают серо-голубые, лиловые тона теней. Зеленые глаза – светло-розовые тени. Голубые – коричневые, темно-бежевые тени. Используя в макияже срезу несколько оттенков теней, растушевываем их кисточкой, чтобы не были видны переходные границы.

С помощью теней можно несколько скорректировать черты лица. Например, глубоко посаженным глазам рекомендованы фиолетовые фиолетовые и синие цвета теней. Выпуклым глазам больше подойдут золотистые, оливковые, бежевые оттенки. Близко посаженные глаза не следует подводить темными тонами во внутреннем углу века у переносицы.

Если вы хотите сделать ваши ресницы театрально изогнутыми, что очень эффектно будет смотреться в вечернем макияже, помните: подкручивать ресницы следует до нанесения туши. Если это делать после нанесения туши, ресницы будут ломаться и выпадать.

Тушь наносите от центра к наружному углу глаза и только потом возвращаемся к прокрашиванию ресничек внутреннего уголка глаза. Чтобы придать ресницам дополнительный объем, до нанесения туши используйте прозрачный гель-праймер, затем нанесите два слоя туши. И не забудьте расчесать ресницы мелкой щеточкой.

Для придания ресницам пушистости часто до нанесения туши ресницы припудривают. Это хороший ход, но помните, что такой макияж быстрее осыпается.

Нанося вечерний макияж глаз, не забудьте про коррекцию бровей. Если вы не прокрашиваете брови специальными красками для бровей и ресниц постоянно, в праздничном макияже нельзя оставить их без внимания. Два- три штриха карандашом для бровей растушуйте щеточкой или кисточкой. Помните, что брови не должны быть слишком узкими и черными, слишком широкими и светлыми.

Завершающим штрихом вашего праздничного вечернего макияжа станет блеск, который может быть на губах, веках и даже скулах вместо румян.

После того, как праздник закончился, вечерний макияж обязательно нужно удалить – теперь ваша кожа заслужила отдых. Используйте косметическое молочко для снятия макияжа. Водостойкую тушь удаляйте специализированными средствами. Макияж глаз снимайте ватными тампонами в сторону переносицы, чтобы не растягивать чувствительную зону кожи вокруг глаз.

Затем чистое лицо хорошо протереть чаем, настоем мяты, ромашки, василька. Можно заранее для таких случаев заготовить народное средство. Например, смешайте одну ложку липового цвета, меда и листочков малины, залейте стаканом холодной воды и прокипятите под крышкой 10 минут, после чего дайте 10 минут настояться. Процедите и храните в холодильнике не больше недели.

Снимаем дома портрет

Просто ли снять приличный портрет? Достаточно просто, если следовать простой инструкции и не отклоняться от нее.

Помещение. Подойдет любая комната где модель можно посадить на стул рядом с окном. Желательно, чтобы окна выходили на южную сторону и в комнате было достаточно светло. Можно конечно снимать и в полумраке, но тогда потребуется штатив и длительная выдержка. Из окон на модель не должен попадать прямой солнечный свет. Читать далее «Снимаем дома портрет»

ТАЙФУН — В СТУДИЮ!

tn1Сегодня мы будем учиться снимать модель так, как будто на нее дует тайфун. Урок из разряда — «черт, как же я сам не догадался». Или — «черт, я так и думал!» :) Все очень, очень просто.

Вместо того, чтобы хитроумно задувать волосы в сторону огромными туннельными вентиляторами (особенно если их нет под рукой), мы:

• укладываем модель на бок, так, чтобы волосы свисали вниз, а плечи немного свешивались бы с края «лежанки» — так, чтобы мы могли кадрировать снимок;

• ассистент (4) держит нашу модель, чтобы съемка не дай Бог не закончилась травмами :) Читать далее «ТАЙФУН — В СТУДИЮ!»

Правильное выставление точек белого и черного

Большинство начинающих фотографов слабо представляют себе что такое выставление точек белого и черного и в результате изображение на экране получается либо вялым и малоконтрастным, либо с провалами в тенях и светах. Под «провалами» понимается полное исчезновение полутонов на самых ярких или темных участках.

sovet1После сканирования фотопленок как правило получаются вялые малоконтрастные изображения (левый фрагмент). Для того.чтобы они имели нормальный вид надо правильно выставить точки черного и белого. Не следует пользоваться в фотошопе функциями автоконтраст и автоуровни -это может привести к тому. что показано на среднем фрагменте (проваленные света и тени). Лучше всего пользоваться уровнями (Levels), подтягивая бегунки с боков к центру до тех пор пока самые светлые участки не станут превращаться в белые пятна, а темные соответственно в черные без малейших деталей.

sovet1-1Вверху показаны два варианта гистограмм, полученных после выставления уровней. На верхней гистограмме кривая получилась гладкой, а внизу с выпадением ряда уровней. Отсутствия ряда уровней может объясняться тем, что вы делаете преобразование в 8-ми битном режиме, содержащем всего 256 уровней яркости и при обрезании участков справа и слева кривая растягивается в те же 256 уровней, но информации для получения гладкой кривой при этом недостаточно, так как из меньшего количества точек нельзя получить большее.
Простым выходом из этой ситуации является перевод изображения на время обработки в 16-ти битный режим (Image-Mode-16bits/channel), с последующим возвратом в 8-ми битный(Image-Mode-8bits/channel).
Вообще, если вы хотите получить в результате качественное изображение, то всегда используйте 16-битный режим там где это возможно.

Объем кадра в фотографии

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы
ob1Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, одномерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Тональная перспектива

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

ob2Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На приведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:
Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива

ob3Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

Линейная перспектива

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

Перспектива в натюрморте

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

ob4Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

ob5Приведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

— диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
— фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

ob6

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят приведенный снимок:

— диафрагма = 4,5;
— фокусное расстояние объектива = 150мм.;
— расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

ob7Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Автор статьи: Елена Счастливая

Bokeh, что это?

Достаточно просто определить и описать резкость изображения, но значительно сложнее описать изображение находящееся не в фокусе. Для описания изображения, находящегося не в фокусе, применяется термин «Bokeh».

При съемке разными объективами в зоне не резкости получается разное изображение, которое может быть выглядеть лучше или хуже. «Лучше» или «Хуже» -это субъективные оценки людей, которые очень сложно как-то описать в виде конкретных величин. Принято считать, что японские объективы имеют Bokeh хуже, чем немецкие.

При съемке точки объекта находящегося в фокусе, фокусируются на пленке в виде точек.

Если точки снимаемого объекта находятся не в фокусе, то их изображение на пленке в идеальном случае будет в виде кругов, так как точка фокусировки будет находиться за или перед пленкой.

Теоретически изображение этих точек должно иметь форму круга, но практически из-за множества искажений в оптике, форма получается овальной или в виде многоугольника.

Различной также является передача светотонов внутри самого пятна, она может быть равномерной, со сдвигом к краям, с выраженным центром и т.д. Это является следствием различных аббераций и вид пятен изменяется взависимости расстояния от центра объектива.

Считается, что хороший «Bokeh» имеет объектив у которого пятно имеет форму круга и равномерное распределение тонов.

Оптические термины

f фокусное расстояние
h гиперфокальное расстояние h = f^2/(N*c)
M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f
N значение диафрагмы
Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M)
c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости
So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта
Sfar расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Sfar = h * So / (h — (So — f))
Sclose расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки  Sclose = h * So / (h + (So — f))
Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Фокус,фокальная точка

fpoint1Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма — Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы). Hадпись f/4 обозначает ¼ фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы.

Гиперфокальное расстояние — минимальное расстояние, на котором объекты изображаются резко, когда объектив сфокусирован на бесконечность h = f^2/(N*c)

Круг нерезкости

fpoint2Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

Угол поля зрения -площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения.

fpoint3

Угол зрения и круг изображения можно рассчитать как 2*arctan (X/(2*f*(M+1))), где Х — ширина, высота или диагональ кадра, М — увеличение.

Минимальное и максимальное расстояния, на которых объекты изображаются резко могут быть расчитаны следующим образом:
Sclose = h * So / (h + (So — f))
Sfar = h * So / (h — (So — f))
Если знаменатель равен нулю или отрицателен , то Sfar = бесконечности.

Глубина резкости -расстояние от ближайшей резкой точки до самой дальней резкой точки.

frontdepth = So — Sclose
frontdepth = Ne*c/(M^2 * (1 + (So-f)/h))
frontdepth = Ne*c/(M^2 * (1 + (N*c)/(f*M)))

reardepth = Sfar — So
reardepth = Ne*c/(M^2 * (1 — (So-f)/h))
reardepth = Ne*c/(M^2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

fpoint4

Аберрация — дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики:

1) точка должна быть образована как точка;

2) плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость;

3) изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта. Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны). Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

1)Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.)

2)У различных типов света( т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки.

3)Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения ( в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах).

Основные типы аберраций:

сферическая аберрация. Свет, проходящий через края линзы, фокусируется на ином расстоянии , чем свет, проходящий ближе к центру линзы,

fpoint5

кома. Расстояние от оптической оси, на котором отображается точка объекта, расположенного не на оси, изменяется с расстоянием от центра объектива,

fpoint6

кривизна поля изображения. Точки плоскости в пространстве предметов точно фокусируются на искривленной поверхности, а не на плоскости (пленки),

fpoint7

дисторсия (подушка или бочка). Изображение квадратного предмета имеет выпуклые или вогнутые стороны,

fpoint8

хроматическая аберация. Положение (вперед и назад) точного фокуса зависит от длины волны,

дополнительные цвета. Увеличение зависит от длины световой волны.

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.

Фотосъемка с лампами накаливания

Не все фотографы любители имеют возможность приобрести дорогое студийное осветительное оборудование и пытаются производить фотосъемки при свете бытовых светильников или галогенных прожекторов. Читать далее «Фотосъемка с лампами накаливания»